Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Содержание
  1. Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов
  2. Правильное мансардное утепление
  3. Как сделать теплее ломаную щипцовую крышу: рабочий порядок
  4. Чем лучше утеплять ломаную щипцовую крышу
  5. Как сделать мансардное утепление собственными руками – подбор материала, очередность работ по инструкции
  6. Работы подготовительного типа - с чего начинать
  7. Инструменты которые понадобятся
  8. Выбор подходящего утеплительного материала
  9. Тепловая изоляция кровли мансарды
  10. Установка пароизоляции
  11. Как утеплять стенки внутри
  12. Напольное утепление собственными руками
  13. Отделка помещения мансардного этажа
  14. Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов
  15. Выбор требуемых материалов
  16. Проблема точки росы
  17. Технология тепловой изоляции ломаной щипцовой крыши
  18. Выводы и полезное видео по теме
  19. Как сделать теплее мансарду для зимнего проживания? Инструкция и рекомендации по выбору материала
  20. Как сделать теплее мансарду для зимнего проживания? Какой выбрать материал?
  21. Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками
  22. Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов
  23. Как утеплять стенки мансарды собственными руками
  24. Как сделать теплее мансарду
  25. Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками правильно
  26. Технология мансардные утепления минеральной ватой внутри
  27. Мансардное утепление внутри: проблемы которые могут появится и способы их решения

Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов

Если помещение чердака остается нежилым, находящийся в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом воздух служит качественной теплоизоляцией (наряду с теплоизоляцией перекрытия). В случае с мансардой все вообще не так: здесь тепловая изоляция находится в непосредственной близости от материала для кровельных работ и задача выполнить не только мансардное утепление, но и осуществить подобные условия, чтобы вся система кровли служила долго.

Утепление ломанной крыши чердачного типа придется проводить по конкретной технологии

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Сразу скажем, что вся древесина, которая применяется во время строительства кровли, должна обрабатываться антисептическими средствами. На самом деле вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропильные ноги.

Все детали из мебели. Также предстоит проделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами.

Все детали, которые находятся со стороны улицы, отделываются составами для работ которые проводятся снаружи. Все детали из мебели, обращенные вовнутрь помещения, обрабатывайте пропитками для работ внутри помещения.

Если в середине помещения применять состав для работ которые проводятся снаружи, своеобразный аромат остается на пару лет. Если наоборот — древесина с наружной стороны скорее всего пострадает: защитная степень недостаточна.

Потому на данном деле не нужно экономить.
Еще. Перед описанием того, как сделать теплее ломаную щипцовую крышу собственными руками, необходимо напомнить вот о чем: в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают особые отверстия для вентиляции.

Через них воздух из-под материала для кровельных работ уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там решительно ни вкоем случае не делайте все плотно.

Оттуда идет воздухозабор. Именно так конденсат будет вовремя высыхать и кровля долго прослужит.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась вовремя, нужно движение масс воздуха под материалом для кровли

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Правильное мансардное утепление

Чтобы мансардный этаж был тёплым во время зимы и прохладным летом, не было проблем с высокой влагой, на кровле не намерзали сосульки, нужно согласно правилам сделать утеплительные работы крыши. Однако в случае с кровлей утепление, гидро- и пароизоляция — это системное решение и одно без иного работает очень плохо, или абсолютно не работает.

Если ломаная мансардная крыша считается вместе с тем поверхностями стен чердачного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

  • обшивка внутри (ГКЛ или обшивочная доска);
  • каркасная рама;
  • пароизоляция;
  • теплоизолятор (толщина утепления зависит от региона и показателей материала для утепления, для средней полосы России это около 200 мм);
  • супердиффузионная мембранная ткань;
  • вентзазор;
  • каркасная рама;
  • покрытие для кровли.


Как сделать теплее ломаную щипцовую крышу: очередность слоев ломанной кровли для помещения для проживания

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

На фото продемонстрировано утепление двухскатной ломаной крыши в графическом варианте. Нужно обратить внимание: над теплоизолятором ложится супердиффузионная мембранная ткань (отмечена голубым цветом). Ее назначение — не позволить попадания в теплоизолятор появившегося конденсата или просочившихся через покрытие для кровли осадков и выводить тот пар, который все же попал в минеральную вату, обеспечивая ее просушку.

Потому с проходимость пара от 1500 г/м 2 . Данный слой именуют часто защитой от негативного воздействия влаги (так оно, собственно и есть), только гидрозащита паропроницаемая.

Укладка защиты от негативного воздействия влаги

Лучше всего она ложится конкретно так, как показано на рисунке: оборачивая стропильные ноги и очень плотно укладываясь на теплоизолятор. Часто, для экономии, ее раскатуют поверх стропильных ног, однако не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Такой вариант тоже хорошо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли.

Вот здесь очередной решающий момент: мембранная ткань должна выходить в водоприемный желоб. Тогда влага будет выводится из пространства под кровлей.
Еще пару моментов по укладыванию мембранные ткани.

Она раскатывается поперек стропильных ног, начиная снизу. Начальный ряд запускается в водосливной желоб.

Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембранные ткани с обеих сторон обрезаются по верхнему краю и крепятся.

По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и оборотной стороны кровли. Выходит покрытие, по которому вода течет до самого водоприемного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это обязана быть тоже мембранная ткань.

Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не сможет подойти: характеристики у нее не те. Проходимость пара данного слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть небольшой.

Лучше всего — равна нулю. Другими словами это слой не должен пропускать пары из помещения в теплоизоляционный слой.

При применении в качестве утепления мин. ваты это немаловажно: намокнув она теряет больше половины собственных параметров, а замерзнув в мокром состоянии и затем растаяв, вообще рассыпется в труху.
Благодаря этому пленку пароизоляции кладут тоже с заходом одного полотна на иное. Причем эти стыки промазываются клеем специализированным двусторонним пароустойчивым скотчем (он похож на клейкую резину). Традиционный малярный или канцелярский не сможет подойти.

Они не предоставляют 100% защиты от пара. Помимо стыков промазываются клеем также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается дальнейший слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты крепятся скотчем

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Фиксируется пароизоляция в большинстве случаев к брусьям скобками скобосшивателя или, как на рисунке рейками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В данном варианте образуется очередной вентзазор, который станет подсушивать отделку и мембранную ткань. Данный зазор желателен, однако не обязателен.

Как правило, обшивочную доску можно крепить прямо поверх мембранные ткани.

Тепловая изоляция

Чем лучше утеплять ломаную мансардную крышу — вопрос непростой и правильного ответа на него нет. Применяют минваты, только жёсткие, плотностью 30-50 кг/м?. Так как мансардная кровля в большинстве случаев имеет очень приличный наклонный угол, то мягкие материалы могут сползать.

Собственно поэтому лучше всего взять плиты. Хотя в данном варианте придется подстраивать шаг стропильных ног под размеры материала для утепления: он обязан быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо удерживался.

Ложить тепловую изоляцию необходимо таким образом, чтобы холодных мостиков было как можно меньше. Для средней полосы России требуется в большинстве случаев 200-250 мм мин. ваты. Это парочку слоев матов.

При укладывании между стропильными ногами перекрытия плиты располагают таким образом, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина материала для утепления, как уже рассказывали, должна быть чуть шире расстояния между стропильными ногами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей.

Если ширина больше/меньше, необходимо резать материал. При этом шанс получить ровный край невысокий и остается просто множество остатков.

Если размеры стропильные ноги не дает возможность положить весь материала для утепления, со стороны помещения поперек набивают рейки необходимой толщины. Между ними кладут остатки материала для утепления. Сверху на него уже крепят пароизоляцию и по надобности обрешетку под отделку.

Подобный вариант намного лучше: абсолютно исключаются холодные мосты, закрывая даже стропильные ноги. Данный способ требует чуть существенных затрат во время монтажа, однако в мансарде гарантировано будет теплее, что даст возможность уменьшить расходы на отопление.

Как сделать теплее ломаную щипцовую крышу: рабочий порядок

Устройство чердачного этажа тем и хорошо, что дает возможность растянуть завершение строительства. Сразу нужно на стропильные ноги положить и зафиксировать супердиффузионную мембранную ткань, на нее обрешетку и материал для кровли.

А мансардное утепление можно создать внутри через определенный промежуток времени.
Но нужно обратить внимание: гидроизоляционный слой должен монтироваться в связке с покрытием для крыши.

В этом и состоит главная ошибка многих застройщиков: они не кладут эту мембранную ткань. В результате или нужно снимать кровлю и ложить ее, или придумывать системы, разрешающие поправить данный минус.

Вся сложность в том, что недорогого решения, гарантирующего обычное состояние материалов, в данном случае нет.

Утепляем с наружной стороны

Если вы будете все делать сразу, рабочий порядок такой:

  • со стороны помещения набивается каркасная рама поперек стропильных ног — на ней будет лежать тепловая изоляция, взамен обрешетки иногда закрепляют шнур или оцинкованную проволоку;
  • на нее со стороны кровли ложится материал для теплоизоляции (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
  • поверх тепловой изоляции раскатывается супердиффузионная мембранная ткань;
  • набивается каркасная рама;
  • стелится покрытие для кровли;
  • со стороны помещения крепится и проклеивается пароизоляция;
  • с обрешеткой либо же без устанавливают отделку.


Утепление ломаной щипцовой крыши с наружной стороны: работать очень просто, тепловая изоляция ложится на подбитую снизу обрешетку

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

При подобном варианте работать с применением утеплителя очень просто: его легко залаживать, он опирается на каркас (шнурки).

Утеплительные работы изнутри

Такой вариант позволяет отодвинуть отделку внутри на нужный срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После того как произошла установка стропильной фермы вот что вам предстоит проделать:

  • раскатать и зафиксировать гидрозащиту;
  • набить обрешетку (если необходимо контробрешетку);
  • установить материал для кровли.

Для начального этапа это все нужные работы. После того, как будет возможность продолжать, вам предстоит сделать утепление ломаной щипцовой крыши внутри. Работать будет уже не так комфортно: нужно будет делать конструкцию ограждения, которая не даст вытолкнуть теплоизолятор больше, чем это нужно.

Саму вату придется каким-нибудь образом фиксировать: он пытается упасть на голову. Рабочий порядок такой:

  • между деревянными брусками с шажком 40-50 см набиваете рейки, которые будут удерживать тепловую изоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
  • ложится и крепится тепловая изоляция необходимой толщины (правила остаются те же);
  • прибивается каркасная рама, удерживающая слои материала для утепления;
  • стелится и проклеивается пароизоляционная мембранная ткань;
  • устанавливается каркасная рама и материал для облицовки.


Если применять плиты, то утеплять мансарду внутри тоже очень просто

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Несколько замечаний по тому, как можно ложить материал для теплоизоляции. Если это маты из минваты большой плотности и их ширина немножко побольше шага между деревянными брусками, все относительно просто: они сами хорошо держатся.
Если ложится рулонная минвата, все труднее. Выполняя утеплительные работы ломаной щипцовой крыши внутри, ее кладут снизу-вверх. Берете шнурок, строительный скобосшиватель.

Раскатываете вату, прижимаете ее к рейкам, кусок шнурка закрепляйте скобками, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все дальнейшие.
Вообще, по желанию чтобы ломаная щипцовая крыша был тёплой, лучше применяйте маты мин. ваты нужной плотности 30-50 кг/м 3 . Они очень жёсткие, чтобы цепко удерживать форму. Более мягкие материалы в рулонах на поверхностях размещенных вертикально или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается тепловая изоляция ломаной щипцовой крыши.

Это результаты укладки рулонной мин. ваты недостаточной плотности

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Чем лучше утеплять ломаную щипцовую крышу

Как уже рассказывали выше, наиболее популярный утеплительный материал ломаной щипцовой крыши — минвата. Она хороша, но совсем неидеальна: опасается влаги.

Собственно потому и требуется настолько подробная ее защита с каждой стороны, чтобы она сохраняла собственные свойства.

Пенополистирол (пенопласт)

Зашивают кровлю пенополистиролом или экструзионным пенопластом — ЭППС. Пенополистирол (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, однако при горении он выделяет вещества которые вредны, хотя есть самозатухающие марки (с особыми добавками).

Вот их для кровельные утепления лучше применять для кровельные утепления.
Главное положительное качество пенополистирола: низкая стоимость. Устанавливается он просто: ставится враспор между стропильными ногами, все стыки заделываются пеной для монтажа.

Делать мансардное утепление внутри пенополистиролом комфортно: заказываете плиты необходимого размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропильными ногами — и ставите их плотно. За счёт гибкости они приятным образом держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентилируемый контур и кладут гидрозащиту. Но оберегает она выше древесную конструкцию, так как пенопласт влаги не боится, сам ее не почти не впитует, пар не проводит.

Вот здесь и прячется главный минус. Так как материал пары не пропускает, в мансарде нужна хорошая вентиляция, а это — внеочередные затраты.
ЭППС имеет прекрасные параметры: при равных условиях его толщина меньше практически вдвое, чем минеральные ваты указанной плотности и в 1,5 раза меньше, чем у пенополистирола. Также есть у него система замков, которая уменьшает опасность возникновения щелей, через которые тепло будет улетать. Очередной плюс: пенополистирол экструдированный не любят грызуны и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень.

Что уменьшает его использование: крупная цена. И вдобавок необходима вентиляция.
Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, Экструдированный полистирол, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). Это при том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при подборе сравнивайте.
Совсем недавно появился новый вид материала для утепления: вспененный пенопласт. Он наноситься в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, неоднократно возрастает в размерах, наполняя все щели и организуя монолитный слой.

Это единственный, пожалуй, на данное время способ поправить ситуацию и качественно утеплять мансарду, если во время монтажа покрытия для кровли забыли положить гидроизоляционный слой.

Это утеплительный процесс вспененным пенопластом(слева) и то, что вышло в результате. Остатки обрезаются до отметки поперечных балок

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Целлюлозная вата

У этого материала для утепления неплохие характеристики (показатель теплопроводимости 0,036-0,040 Вт/м? °С), но специальная методика нанесения. Нужно организовать закрытую полость, в которую зальют состав.

В случае с мансардной кровлей части сбоку — это стропильные ноги, сверху и снизу к ним прибивают материал листового типа (Двп, ГВЛ, фанеру и т.п.).

Утеплительный процесс ломаной щипцовой крыши эковатой

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Важное достоинство эковаты если сравнивать со всеми выше описанными теплоизоляторами: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а потом отдавать ее.

Другими словами нет надобности организовывать паробарьер: влажность изменяется по настоящему, как в случае с древесиной. Вентилируемый контур между кровлей и теплоизолятором должен быть все равно, как и правильно организованное движение масс воздуха в нем.

Как сделать мансардное утепление собственными руками – подбор материала, очередность работ по инструкции

Помещением чердака воспользуйтесь для того, чтобы оборудовать уютную комнату для ребенка, удобный кабинет или логово отшельника-программиста, но для этого оно нуждается не только в хорошей отделке, но также и в утеплении. Утеплительный процесс мансарды собственными руками несложен и под силу каждому, кто обладает некоторыми способностями в ремонтно-строительном деле.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Работы подготовительного типа — с чего начинать

До начала благоустройства тепловой изоляции необходимо как необходимо приготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделывать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки проёма окна и т. д. Маленькие трещины и дыры на полу и в стенках следует замазать шпаклёвкой; очень большие недостатки можно сначала заполнить частичками пенополистирола, а потом уже заделывать раствором из цемента.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Плюс к этому, нужно сделать обработку всех деревянных конструкций при помощи антисептика и антипирена. К числу работ подготовительного типа также относятся грунтовка стен, проверка качества покрытия для кровли и сохранности его гидроизоляционных параметров.
После того, как все работы подготовительного типа закончены, приступаем конкретно к утеплению помещения чердака.

Инструменты которые понадобятся

Инструментальный набор для работ по мансардному утеплению очень простой и в себя включает следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • уровень строительный;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный скобосшиватель;
  • электролобзик.

Выбор подходящего утеплительного материала

В качестве материала для утепления могут быть применены разные варианты изделий, каждое из которых имеет собственные минусы и плюсы. Определенные материалы делаются в форме плит – их легко можно крепить между балками, а поэтому они подойдут как для теплоизоляции полов, так и конструкций стропил. В отличии от них, изделия рулонного типа используются исключительно на ровных сплошных поверхностях.

Разные материалы выделяются по своей прочности, долговечности, паропроходимости и прочим качествам.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Пенополистирол – самый экономичный по стоимости материал, в то же время лёгкий и хороший в работе. Он не подвергается действию воды или влаги, впрочем обладает невысокой паропроницаемостью, а это может приводить к возникновению сырости в помещении мансардного этажа.

Иные минусы: этот материал часто повреждается мышами, он возгораем, при возгорании выделяет ядовитые продукты. Выпускается в большинстве случаев в форме плит.
Пенопласт – обладает высокой прочностью, меньшей горючестью и токсичностью если сравнивать с пенополистиролом, более проницаем для паров, а это означает, в малой степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих разную толщину.
Минвата – один из наиболее часто используемых утеплительных материалов жилищных помещений и мансард. Обладая большими коэффициентами тепловой изоляции, минвата в то же время экологична, не склонна горению, хорошо подавляет звуки и шумы.

Минусом этого материала считается то, что он теряет собственные утеплительные и свойства звукопоглощения при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.
Фольгированные теплоизоляторы рулонного типа – эластичны, обладают прекрасными характеристиками теплоизоляции, лёгким весом, удобные в работе.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Кроме самого материала для утепления, в числе дополнительных утепляющих материалов помещения чердака нужны рейки из дерева, самонарезающие саморезы, материал для гидроизоляции, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Тепловая изоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начинать мансардное утепление, нужно сказать, что очень сложной частью работ считается тепловая изоляция кровли. Связывают это с тем, что крыша над помещением чердака имеет наклонное расположение.

Рекомендуется начинать работы собственно с кровельные утепления мансарды внутри, вследствие самой большой трудоёмкости этого процесса.
С целью кровельные утепления очень часто применяются плиточные материалы для теплоизоляции, которые разрезают поэтому, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила межбалочное расстояние стропильных ног.

Толщина их должна подходить толщине теплоизоляционного слоя, а поэтому если необходимо к стропильным ногам дополнительно прибивают рейки из дерева, или наоборот – теплоизолятор между балками располагают в 2 слоя.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Вставляя плиты между стропильными ногами, делают их разравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или щелей. Плиты материала для теплоизоляции должны полностью заполнять пространство между опорными балками.
В намного исключительных случаях для теплоизоляции пространства под кровлей используются материалы рулонного типа. В данном варианте к балкам в вертикальном положении прибиваются небольшие гвозди на расстоянии 30 сантиметров один от одного.

Дальше к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, пролаживая таким образом до конца прогона.

Установка пароизоляции

Другим этапом в схеме мансардные утепления считается обустройство пароизоляции, с целью чего очень часто используется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже применяются полимерный этилен, мягкий кровельный материал или рулонный кровельный материал.

Материал с применением фольги обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и в связке с тем делает лучше тепловую изоляцию за счёт отражения тепла обратно внутрь помещения.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Фольгированную плёнку из полиэтилена прикрепляют к стропильным ногам при помощи строительного скобосшивателя, укладывая блестящей стороной вовнутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы приблизительно на 5-10 сантиметров со всех сторон, где дальше его проклеивают металлизированной лентой либо скотчем.

Натяжение плёнки должно быть умеренным – не очень сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплять стенки внутри

Последующий этап состоит в монтаже стенового утепления, для которых сначала подготавливается гидрозащита. Для этой цели в кладке из кирпича высверливают отверстия, после этого на дюбелях прикрепляют брусья сделанные из дерева на расстоянии 40 сантиметров один от одного.

При помощи скоб к ним крепят гидроизоляционную плёнку, а потом уже между брусьями вставляют плиты материала для утепления.
Возможен и иной вариант стеновой теплоизоляции, который состоит в приклеивании пенополистирольных плит на заранее прогрунтованные стеновые поверхности.

Напольное утепление собственными руками

Дальше проводятся работы по напольной теплоизоляции мансарды, который вместе с тем считается потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую бережно стелят по идеальной поверхности, а потом фиксируют к перекрывающим балкам при помощи скобосшивателя.

Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Дальше между балками ставится плиточный теплоизоляционный материал, к примеру, пенопласт, пенополистирол или минвата. Укладка теплоизолятора должна быть плотной, без пустых мест и щелей, а поверх его закрывают фольгированным материалом для пароизоляции.

Напоследок, делают наклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка помещения мансардного этажа

По окончании указанных этапов собственно монтаж тепловой изоляции можно считать оконченным; впрочем рассмотрение вопроса о том, как сделать теплее мансарду внутри собственными руками, будет неполным, если не сказать пару слов о следующей отделке.
Начиная от поверхности потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются рейки из дерева на расстоянии в 30-40 сантиметров один от одного.

Их заколачивают под прямым углом в отношении к ригельным балкам, а дальнейший монтаж материала для обшивки выполняется уже перпендикулярно этим планкам.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

В угловых участках, там, где состыковываются стены и крыша, прибиваются по 2 планки возле друг друга со всех сторон, с целью более плотной фиксации краёв материала для обшивки. По краешкам проёма окна также забиваются планки для крепежа наличников.
Выбор материала для отделки для мансарды бывает очень разным: ГКЛ, обшивочная доска, панели из пробкового материала и т. д. Тут все зависит от вкуса и желаний владельцев дома.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Правильное утепление мансарды может обеспечить помещение уютом и теплом даже в крепкие морозы. В то же время, летом в жару теплоизоляционный слой помогает сохранению в середине прохлады, даже в том случае, если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Утепление внутри мансарды имеет очевидное положительное качество – возможность проведения работ связанных с теплоизоляцией независимо от сезона. Впрочем этот подход имеет пару ключевых моментов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и вложения денег.

Легче предупредить плохие последствия, чем их убирать, согласны?
Мы вам расскажем, как правильно действовать, чтобы не совершить ошибок.

В статье мы описали характерности использования различных материалов для теплоизоляции, привели рекомендации по выбору лучшего материала для утепления, а еще рассказали, как избежать возникновения конденсата в кровельном пироге.
Детально изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы своими руками, не нанимая дорогих мастеров.

Выбор требуемых материалов

Теплоизоляторов есть много. Но абсолютно не все из них рекомендуются для монтажа в жилой мансарде.

Для помещения чердака специфична достаточно большая влажность из-за подъема воздуха который нагрелся с цокольных этажей загородного дома. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также необходимо помнить.

Если чердачный этаж нежилой, то за счёт природной вентиляции через продухи, сайдинги перфорированные и мансардные окна пар быстро испаряется из него на улицу. В результате в середине не появляется конденсат, и система стропил не подвергается негативному воздействию обильной влажности.

В мансарде ситуация обстоит абсолютно по другому. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать обмен воздуха с улицей.

В конце концов весь пар остается в середине мансардных комнат.
Благодаря этому, если теплоизолятор не обезопасить надежно от проявления влаги, то долго он не будет служить.

Ведь каждый материал для теплоизоляции после промокания частично или совсем теряет собственные свойства.

При подборе материала для утепления нужно оценивать его:

  • проводимость тепла;
  • проходимость пара;
  • объемный вес;
  • возгораемость;
  • шумоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если подобрать чрезмерно нелегкий материал, то стропильные ноги окажутся перегружены. А мансарду очень часто обустраивают из нежилого чердачного этажа. Стропильные балки, в данном случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки.

Рисковать тут не стоит.
По теплопроводимости большинство имеющихся на рынке теплоизоляторов схожи.

Нужно лишь правильно выбрать их толщину для достижения требуемых показателей тепловой изоляции.

Из всего выбора материалов для теплоизоляции, для утепления внутри мансарды более уместны – минвата (базальтовая) и пенополистирол экструдированный. Кстати первый вариант намного предпочтителен, чем второй. Минеральная вата не горюча и обладает лучшей шумоизоляцией.

Брать вату на основе стекловолокна не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Очень маленькие стеклянные частички достаточно опасны для человека. И традиционный пенополистирол также использовать в мансарде не рекомендуется.

Если сравнивать с ЭППС он более возгораем и экологично вреден. Также, его придется ложить более толстым слоем.

Проблема точки росы

Лучше всего, утеплять крышу на мансарде следует с наружной стороны на шаге формировании пирога кровли. Впрочем, очень часто, выполняется это наоборот внутри, когда дом уже покрыт кровлей.

И тут появляются некоторые сложности.
Хороший и безупречный пирог кровли – парочку слоев из различных материалов, уложенных поверх стропильных ног плотно один на один без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет размещена на внешней его стороне.

В результате весь появляющийся с наружной стороны конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утеплительные работы изнутри, уже после того как произошла установка крыши, создать вышеописанный образцовый пирог кровли нереально. Придавить теплоизолятор к кровле таким образом, чтобы между ними не останется совсем пустых мест, не выйдет.

Но пар всегда двигается в сторону холодного воздуха. И вот тогда, любая из появившихся полостей станет собирать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала тепловой изоляции и элементов из дерева стропильной фермы.

При внутреннем мансардном утеплении точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и теплоизолятором, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для проветривания. Только подобная технология и такой пирог дает возможность избежать увлажнения материала для теплоизоляции.

Для снижения количества пара перегретого в теплоизоляторе его монтаж необходимо делать с применением пароизоляционной пленки. Устанавливается пароизоляция внутри мансарды поверх материала тепловой изоляции.

Пар сначала должен соприкоснуться с этой пленкой и в своем большинстве остаться в комнате. Чем меньше его попадет в теплоизоляционный слой, тем лучше.

Технология тепловой изоляции ломаной щипцовой крыши

Чтобы утеплять мансарду внутри правильно, нужно создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли вовнутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембранные ткани.
  3. Теплоизолятор между стропильных ног.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция выполняется из мягкого кровельного материала, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый прекрасный вариант – особые мембранные ткани, у которых одна сторона шершавая, а вторая гладкая.

У данных материалов риск появления конденсата конкретно на них сведен фактически до нуля.

Для организации ветро-влагоизоляции подходят мембранные ткани:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех будут служить и самые продуктивные супердиффузионные мембранные ткани. Но они и цена намного выше других вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении мансарды жилого типа применять рекомендуется только в любом случае. Они больше рассчитаны для защиты от негативного воздействия влаги холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

Во время монтажа с применением утеплителя в теплом помещении данные материалы в крепкие морозы очень часто покрываются инеем, что сводит их проходимость пара на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем начать утеплять мансарду внутри собственными руками, сначала следует обработать древесину стропильных ног антисептическими средствами и антипиренами. Только потом можно будет приступить к появлению теплоизоляционого пирога.

Если теплоизолятор подбивать снизу стропильных ног, то пространство внутри мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционого пирога очень часто может достигать 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может быть очень низким и небольшим.

При этом способ монтажного процесса с подбоем обрешетки под стропильные ноги и укладкой материала для утепления на нее исключает возникновение холодных мостиков. Если минеральную вату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образовывающиеся с каким то периодом в утеплительном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы система вентиляции в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом вышла подходящей условиям СНиПов, на коньке необходимо учесть дефлекторы или другие выходные отверстия воздуха.
Пар в связке с потоками воздуха должен подниматься к самой верхней кровельной точке и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без преград и как можно скорее.

Перед набивкой мембранные ткани на стропильные ноги нужно сначала правильно проссчитать толщину теплоизолятора. Если слой утеплителя окажется больше размеров стропильных балок, тогда нужно будет увеличивать их брусками.

Ключевой материал для теплоизоляции должен находиться в середине этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембранная ткань

Сверху формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с большой паропроницаемостью из материала для утепления на улицу и высокой защитой от негативного воздействия влаги назад. Задача этой мембранные ткани не мешать выходу пара из тепловой изоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый прекрасный материал для этого паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембранные ткани. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в крепкие морозы льдом.

Укладка аналогичных мембранных тканей выполняется горизонтальными полосками внахлест 10–15 см ряда сверху на нижний снаружи. В результате обязано получиться сплошное полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в теплоизолятор.
Стыки рядов мембранные ткани внутри мансарды промазываются клеем монтажным скотчем.

Брать его необходимо под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Клеевой состав и материал мембранные ткани у одного изготовителя выбраны таким образом, чтобы не вредить друг дружке и надежно держаться в склеенном состоянии долгое время.

Если их взять под различными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – ключевой теплоизолятор

Толщина материала для утепления выбирается в согласии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся подходящие расчеты, в которых берутся во внимание условия климата, характерности конструкция и устройства крыши, а еще характеристики материала для теплоизоляции и обшивки внутри мансарды.

Фирмы-изготовители тепловой изоляции дают в руководствах к продаваемому материалу и выкладывают на собственных официальных сайтах детальные советы по определению этой толщины. Ориентироваться намного лучше на эти выкладки.
Монтаж материала для утепления выполняется внутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембранные ткани.

Если подобрана минвата, то ее нужно порезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропильных ног или брусков обрешетки. Минеральная вата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счёт распора.

ЭППС ложить придется поверх стропильных ног, а не между них. Плиты этого материала для утепления устанавливаются встык друг дружке. Если их инвестировать вовнутрь стропильных балок, как минеральную вату, то в утеплительном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы наполняют аналогичные просветы пеной для монтажа из баллона. Впрочем так делать не стоит.

Это приведет к порче мембранные ткани из-за химреакции элементов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на каркас с ЭППС, чем получить защитный слой со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх материала для утепления изнутри мансарды должна быть уложена пароизоляция из мягкого кровельного материала либо полипропиленовой или пленки из полиэтилена. Задача данного слоя – не пустить пар перегретый из помещения в теплоизолятор.

Стелится он также как самое первое паропроницаемое покрытие.

Кроме обыкновенной пленки также можно взять фольгированную. Добавочный слой фольги будет отображать большую половину энергии тепла назад в мансарду, делая меньше издержки на отопление. При этом монтаж этой пленки выполняется “алюминием” вовнутрь.

Крепление пароизоляции создается скобками скобосшивателя либо гвоздями с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции окон мансарды, ее необходимо добавочной увеличить специализированной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В окончании мансардные утепления выполняется набивка обрешетки под отделку. Готовится она из бруса толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался маленькой вентиляционный просвет.

Доски обрешетки с одной стороны предназначаются для крепежа материала для обшивки, а со второй – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембранную ткань и придавливают ее к теплоизолятору.
Саму обшивку можно будет покрыть краской или побелить.

Вариантов ее отделки есть много. Также можно абсолютно не крепить ГКЛ и Дсп, а сразу на каркас набить обшивочную доску.

Описание разных способов утепления ломаной щипцовой крыши продемонстрировано в данной статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии мансардные утепления:

Конденсат из-за неверной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном мансардном утеплении внутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно выбрать толщину материала для теплоизоляции. И вдобавок важнее – провести профессиональный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если пленки для защиты с двух сторон от материала для утепления будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет оберегать дом от холода.
Есть навык мансардные утепления внутри?

Или желаете задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь собственными познаниями и участвуйте в обсуждениях.

Блок обратной связи размещен ниже.

Как сделать теплее мансарду для зимнего проживания? Инструкция и рекомендации по выбору материала

Баня с мансардой – это комфортно и удобно. Аналогичная баня имеет дополнительное помещение, его можно применять в качестве комнаты отдыха либо даже для ночевки.

Замечательным вариантом будет мансардное утепление, в данном варианте она станет полноценной комнатой, где вы сумеете оставаться на ночь не только в летний день, но и во время зимы.
Очень актуально наличие мансарды жилого типа с теплоизоляцией в случае если баня находится на даче, где нет настоящего дома.

Она освободит от надобности сооружать дополнительную постройку.

Баня с мансардой
Для мансардные утепления можно пригласить профессиональных мастеров или все сделать собственными руками. Первый вариант подойдет для людей, у которых не хватает времени или достаточно знаний.

Если же вы уверены в собственных силах и желаете сэкономить, то лучше применять вариант мансардные утепления собственными руками.
Но прежде чем начать какие-нибудь работы, нужно определиться с тем, чем лучше утеплять мансарду.

Как сделать теплее мансарду для зимнего проживания? Какой выбрать материал?

Подбирая, чем отделать мансарду внутри, необходимо ориентироваться на зиму в регионе: если она не очень долгая и не грозная, то можно обойтись не очень дорогим и толстым теплоизолятором. Если же вы живете в регионе, где суровая зима, то лучше применять материал сделанный качественно и ложить его несколькими слоями.

Утеплять мансарду можно одним из такого материала:
Минвата в виде плит на основе базальтовых волокон – это самый популярный теплоизоляционный материал. Минеральная вата реализуется в виде рулонов, матов и плит с прямыми углами.

Данный материал не боится пожара, не содержит вредные примеси, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Однако она поглощает влагу, благодаря этому минвату лучше применять для стенового утепления, а для потолочной поверхности и пола рекомендуется подобрать иной материал.

Минвата
Искусственный латекс – это вязкий самовспенивающийся состав, он напыляется на поверхности стены и крышу, заполняет все зазоры и обеспечивает эффективную защиту от холода. Искусственный латекс обладает хорошими свойствами теплоизоляции.

Минусом материала считается то, что для его покрытия необходимо применять специализированный распылитель, благодаря этому если у вас есть желание сделать мансардное утепление собственными руками, то такой вариант не подойдет.

Искусственный латекс
Вата на основе стекловолокна – это недорогой материал.

Она чистая экологически, пожароустойчивая, имеет хорошие свойства теплоизоляции, не содержит ядовитые соединения. Основным минусом считается то, что в ее составе присутствуют стекло, благодаря этому самостоятельная установка достаточно затруднительная.

Также, при плохой фиксации материала к наклонной поверхности материал для теплоизоляции может начать отступать от стен, а это может привести к тому, что в помещении будет холодно.

Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками

Мансардное утепление внутри собственными руками: по-шаговый инструктаж для утепления + рекомендации по выбору материалов

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Утепление внутри мансарды имеет очевидное положительное качество – возможность проведения работ связанных с теплоизоляцией независимо от сезона. Впрочем этот подход имеет пару ключевых моментов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и вложения денег. Легче предупредить плохие последствия, чем их убирать, согласны?

Мы вам расскажем, как правильно действовать, чтобы не совершить ошибок. В статье мы описали характерности использования различных материалов для теплоизоляции, привели рекомендации по выбору лучшего материала для утепления, а еще рассказали, как избежать возникновения конденсата в кровельном пироге.

Детально изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы своими руками, не нанимая дорогих мастеров.

Выбор требуемых материалов

Теплоизоляторов есть много. Но абсолютно не все из них рекомендуются для монтажа в жилой мансарде.

Для помещения чердака специфична достаточно большая влажность из-за подъема воздуха который нагрелся с цокольных этажей загородного дома. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также необходимо помнить.
Если чердачный этаж нежилой, то за счёт природной вентиляции через продухи, сайдинги перфорированные и мансардные окна пар быстро испаряется из него на улицу.

В результате в середине не появляется конденсат, и система стропил не подвергается негативному воздействию обильной влажности.
В мансарде ситуация обстоит абсолютно по другому.

При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать обмен воздуха с улицей. В конце концов весь пар остается в середине мансардных комнат.
Благодаря этому, если теплоизолятор не обезопасить надежно от проявления влаги, то долго он не будет служить.

Ведь каждый материал для теплоизоляции после промокания частично или совсем теряет собственные свойства.

При подборе материала для утепления нужно оценивать его:

  • проводимость тепла;
  • проходимость пара;
  • объемный вес;
  • возгораемость;
  • шумоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если подобрать чрезмерно нелегкий материал, то стропильные ноги окажутся перегружены. А мансарду очень часто обустраивают из нежилого чердачного этажа.

Стропильные балки, в данном случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Рисковать тут не стоит.

По теплопроводимости большинство имеющихся на рынке теплоизоляторов схожи. Нужно лишь правильно выбрать их толщину для достижения требуемых показателей тепловой изоляции.

Из всего выбора материалов для теплоизоляции, для утепления внутри мансарды более уместны – минвата (базальтовая) и пенополистирол экструдированный. Кстати первый вариант намного предпочтителен, чем второй. Минеральная вата не горюча и обладает лучшей шумоизоляцией.

Брать вату на основе стекловолокна не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Очень маленькие стеклянные частички достаточно опасны для человека.

И традиционный пенополистирол также использовать в мансарде не рекомендуется. Если сравнивать с ЭППС он более возгораем и экологично вреден.

Также, его придется ложить более толстым слоем.

Проблема точки росы

Лучше всего, утеплять крышу на мансарде следует с наружной стороны на шаге формировании пирога кровли. Впрочем, очень часто, выполняется это наоборот внутри, когда дом уже покрыт кровлей. И тут появляются некоторые сложности.

Хороший и безупречный пирог кровли – парочку слоев из различных материалов, уложенных поверх стропильных ног плотно один на один без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет размещена на внешней его стороне.

В результате весь появляющийся с наружной стороны конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утеплительные работы изнутри, уже после того как произошла установка крыши, создать вышеописанный образцовый пирог кровли нереально. Придавить теплоизолятор к кровле таким образом, чтобы между ними не останется совсем пустых мест, не выйдет.

Но пар всегда двигается в сторону холодного воздуха. И вот тогда, любая из появившихся полостей станет собирать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала тепловой изоляции и элементов из дерева стропильной фермы.

При внутреннем мансардном утеплении точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и теплоизолятором, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для проветривания. Только подобная технология и такой пирог дает возможность избежать увлажнения материала для теплоизоляции.

Для снижения количества пара перегретого в теплоизоляторе его монтаж необходимо делать с применением пароизоляционной пленки. Устанавливается пароизоляция внутри мансарды поверх материала тепловой изоляции.
Пар сначала должен соприкоснуться с этой пленкой и в своем большинстве остаться в комнате.

Чем меньше его попадет в теплоизоляционный слой, тем лучше.

Технология тепловой изоляции ломаной щипцовой крыши

Чтобы утеплять мансарду внутри правильно, нужно создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли вовнутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембранные ткани.
  3. Теплоизолятор между стропильных ног.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция выполняется из мягкого кровельного материала, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый прекрасный вариант – особые мембранные ткани, у которых одна сторона шершавая, а вторая гладкая.

У данных материалов риск появления конденсата конкретно на них сведен фактически до нуля.

Для организации ветро-влагоизоляции подходят мембранные ткани:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех будут служить и самые продуктивные супердиффузионные мембранные ткани. Но они и цена намного выше других вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении мансарды жилого типа применять рекомендуется только в любом случае.

Они больше рассчитаны для защиты от негативного воздействия влаги холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
Во время монтажа с применением утеплителя в теплом помещении данные материалы в крепкие морозы очень часто покрываются инеем, что сводит их проходимость пара на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем начать утеплять мансарду внутри собственными руками, сначала следует обработать древесину стропильных ног антисептическими средствами и антипиренами. Только потом можно будет приступить к появлению теплоизоляционого пирога.

Если теплоизолятор подбивать снизу стропильных ног, то пространство внутри мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционого пирога очень часто может достигать 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может быть очень низким и небольшим.

При этом способ монтажного процесса с подбоем обрешетки под стропильные ноги и укладкой материала для утепления на нее исключает возникновение холодных мостиков. Если минеральную вату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образовывающиеся с каким то периодом в утеплительном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы система вентиляции в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом вышла подходящей условиям СНиПов, на коньке необходимо учесть дефлекторы или другие выходные отверстия воздуха.
Пар в связке с потоками воздуха должен подниматься к самой верхней кровельной точке и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без преград и как можно скорее.

Перед набивкой мембранные ткани на стропильные ноги нужно сначала правильно проссчитать толщину теплоизолятора. Если слой утеплителя окажется больше размеров стропильных балок, тогда нужно будет увеличивать их брусками.

Ключевой материал для теплоизоляции должен находиться в середине этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембранная ткань

Сверху формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с большой паропроницаемостью из материала для утепления на улицу и высокой защитой от негативного воздействия влаги назад. Задача этой мембранные ткани не мешать выходу пара из тепловой изоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый прекрасный материал для этого паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембранные ткани. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в крепкие морозы льдом.

Укладка аналогичных мембранных тканей выполняется горизонтальными полосками внахлест 10–15 см ряда сверху на нижний снаружи. В результате обязано получиться сплошное полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в теплоизолятор.
Стыки рядов мембранные ткани внутри мансарды промазываются клеем монтажным скотчем.

Брать его необходимо под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Клеевой состав и материал мембранные ткани у одного изготовителя выбраны таким образом, чтобы не вредить друг дружке и надежно держаться в склеенном состоянии долгое время.

Если их взять под различными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – ключевой теплоизолятор

Толщина материала для утепления выбирается в согласии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся подходящие расчеты, в которых берутся во внимание условия климата, характерности конструкция и устройства крыши, а еще характеристики материала для теплоизоляции и обшивки внутри мансарды.

Фирмы-изготовители тепловой изоляции дают в руководствах к продаваемому материалу и выкладывают на собственных официальных сайтах детальные советы по определению этой толщины. Ориентироваться намного лучше на эти выкладки.

Монтаж материала для утепления выполняется внутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембранные ткани. Если подобрана минвата, то ее нужно порезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропильных ног или брусков обрешетки.

Минеральная вата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счёт распора.

ЭППС ложить придется поверх стропильных ног, а не между них. Плиты этого материала для утепления устанавливаются встык друг дружке. Если их инвестировать вовнутрь стропильных балок, как минеральную вату, то в утеплительном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы наполняют аналогичные просветы пеной для монтажа из баллона. Впрочем так делать не стоит.

Это приведет к порче мембранные ткани из-за химреакции элементов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на каркас с ЭППС, чем получить защитный слой со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх материала для утепления изнутри мансарды должна быть уложена пароизоляция из мягкого кровельного материала либо полипропиленовой или пленки из полиэтилена. Задача данного слоя – не пустить пар перегретый из помещения в теплоизолятор.

Стелится он также как самое первое паропроницаемое покрытие.

Утепление Мансардного этажа Своими руками !

Кроме обыкновенной пленки также можно взять фольгированную. Добавочный слой фольги будет отображать большую половину энергии тепла назад в мансарду, делая меньше издержки на отопление. При этом монтаж этой пленки выполняется “алюминием” вовнутрь.

Крепление пароизоляции создается скобками скобосшивателя либо гвоздями с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции окон мансарды, ее необходимо добавочной увеличить специализированной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В окончании мансардные утепления выполняется набивка обрешетки под отделку. Готовится она из бруса толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался маленькой вентиляционный просвет.

Доски обрешетки с одной стороны предназначаются для крепежа материала для обшивки, а со второй – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембранную ткань и придавливают ее к теплоизолятору.
Саму обшивку можно будет покрыть краской или побелить. Вариантов ее отделки есть много.

Также можно абсолютно не крепить ГКЛ и Дсп, а сразу на каркас набить обшивочную доску.
Описание разных способов утепления ломаной щипцовой крыши продемонстрировано в данной статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии мансардные утепления:

Конденсат из-за неверной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном мансардном утеплении внутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно выбрать толщину материала для теплоизоляции.

И вдобавок важнее – провести профессиональный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если пленки для защиты с двух сторон от материала для утепления будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет оберегать дом от холода.

Есть навык мансардные утепления внутри? Или желаете задать вопросы по теме?

Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь собственными познаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи размещен ниже.

Как утеплять стенки мансарды собственными руками

Все больше владельцев думают о том, чтобы превратить пустой чердачный этаж собственного дома в уютное помещение. Первым делом его стоит надежно утеплять.

Сделать это собственными рукам легко, изучив технологию работ и свойства материалов для утепления.

Общие требования к системе тепловой изоляции

Для производительной работы тепловой изоляции нужно следующее:

  • Теплоизолятор должен закрывать все поверхности без пропусков, цельным «ковром».
  • Материал для теплоизоляции защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимные действия тёплого ненасыщенного воздуха внутри и холодного воздуха с наружной стороны.
  • Появившийся конденсат нужно убирать через каналы вентиляции.
  • Теплоизолятор должен укомплектовываться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
  • Материал который выбран должен подходить всем санитарным и нормам строительства.
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Правильное мансардное утепление

Подбор материала

Рассмотрим самые распространенные варианты стенового утепления мансарды собственными руками внутри:

  • Минвата. Доступный материал, хороший для выполнения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не копит влагу во время эксплуатации. Для укладывания между стропильными ногами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал ставится в стропильные промежутки и за счёт упругости плотно держится в них.
  • Пенополистирол. Этот теплоизолятор относится к недорогим и удобным способам теплоизоляции. Он менее опасен для здоровья, не поддается гниению и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и чувствительность для грызунов понижает его результативность. Также плохо воздействуют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Искусственный латекс. Теплоизолятор, легко наносимый путем напыления на абсолютно любую поверхность с помощью портативной установки. Слой который наносится не имеет разрывов и пор, что благоприятно оказывает влияние на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к влиянию больших температур.
  • Целлюлозная вата. Материал на основе целлюлозы наноситься с помощью распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание покрытия без швов по всей поверхности. Требует защиты получившейся поверхности от воздействия влаги материалом для пароизоляции.
  • Фольгированные материалы. В отношении к классической тепловой изоляции эти теплоизоляторы имеют хорошие свойства за счёт нанесённого на них зеркального слоя. Данный слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, увеличивая его теплоизоляцию. За счёт небольшой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Теплосберегающии материалы мансарды

Из чего складывается правильная тепловая изоляция?

Рационально выполненное стеновое утепление чердачного этажа должно состоять из пары слоев (поэтапно):

  • Ветрозащитная пароизоляция. Крепится под покрытием для крыши над стропильными ногами с помощью планок.
  • Контробрешетка. Нужна для создания вентилируемого пространства между кровлей и защитой от негативного воздействия влаги и удаления скапливающегося там конденсата.
  • Гидрозащита, предотвращающая намокание материала для утепления, чтобы избежать потери его качеств теплоизоляции.
  • Теплоизолятор. Материал крепится между стропильными ногами и считается важным элементом «конструктивного пирога». Между ним и пленкой при гидроизоляции остается оставить вентилируемый контур.
  • Каркасная рама. Набиваемые поперек стропильных ног планки удерживают теплоизолятор и являются основанием для крепежа пароизоляции.
  • Пароизоляция. Мембранная пленка крепится внахлест с зазором 10-15 см. Все участки крепятся между собой клеющейся лентой, чтобы появилось целостное покрытие без щелей.
  • Внутренняя отделка – ГКЛ, ОСБ, ГВЛ и т.п.
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Схема устройства утепления

Рабочий порядок при утеплении ватой на минеральной основе

Приобретение материала

Первым делом нужно привести в порядок все узлы стропильной фермы, потому-что после утепления к ним нереально будет подступиться.
Потом нужно померять размеры крыши, пола и стен и проссчитать нужное кол-во материала для утепления.

Вычисленную площадь покрытия нужно расширить на 10%, что дает возможность его слегка сжимать при укладывании и обезопасит в случае маленькой ошибки в расчетах.
Минвата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см.

Хорошее утепление стен снаружи и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из данной величины и необходимо покупать теплоизолятор.
Минвата в рулоне более предпочтительна для работы в том проекте, что при ее помощи можно сделать покрытие с минимумом стыков, уменьшив потенциальные потери тепла.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Минвата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой материала для утепления

Разрезать листы мин. ваты нужно каждый раз, заранее меряя расстояние между стропильными ногами или деревянными брусками, куда он обязан быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго похожими, а теплоизолятор должен вмещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропильных ног. Большинство строителей берут во внимание необходимость мансардные утепления и сразу ставят стропильные ноги на необходимое расстояние один от одного.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Для разрезания минеральные ваты хорошо применять специализированный нож

Монтаж материала для утепления

На данном шаге отрезанные листы ставятся между стропильными ногами. Если шаг стропильных ног большой и ширину листов нужно расширить, то необходимый размер можно получить путем их наращивания. К этому всему к типовому мату режется добавочная вставка, которая крепится с помощью дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие крепежные изделия можно создать из типовых гвоздей своими силами, применяя нарезанные вручную шайбы из оцинкованные стали, профиля из алюминия или толстой пластмассы. От шайб не потребуется выполнения строгих форм, основное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый теплоизолятор.

Крепежные изделия вбиваются сквозь теплоизолятор в обрешетку. В данный момент нужно тщательно наблюдать, чтобы гвозди не пробили планку насквозь и не повредили гидрозащиту. Прочно поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать теплоизолятор на месте, не давая возможность ему сдвигаться.

Маты необходимо положить друг к другу очень плотно, без пропусков и щелей. Если задуман теплоизоляционный слой из 2-ух слоев мин. ваты, то стыки слоев не обязаны быть друг над другом, а находиться с нахлестом.

Минвата легко сжимается, благодаря этому ее нельзя ложить непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В данном варианте нужно между стропильными ногами размещать древесные перемычки, на которые она будет опираться.
Многие изготовители производят минеральную вату в матах, которые с одной стороны шершавые, а со второй гладкие.

Это говорит про то, что гладкий слой имеет влагоотталкивающие свойства и во время монтажа должен быть обращен к крыше.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Листы мин. ваты плотно ставятся между стропильными ногами

Установка пароизоляции

Другой этап работ – крепление пароизоляции. Для устранения проявления точки росы в середине теплоизоляционного слоя его приходится перекрывать пленкой для пароизоляции.

Точка росы значит место конденсации паров воды, неминуемо возникающее на границе касания холодного и тёплого пространства, другими словами улицы и комнаты.
Возникновение влаги в теплоизоляторе резко понижает его изоляционные характеристики и может привести к возникновению грибка и гнили в середине него и на системе стропил.
Ряды пароизоляционной пленки фиксируются к стропильным ногам параллельно полу снизу-вверх.

Для монтажа применяется строительный скобосшиватель. При крепеже нужно віполнять нахлест пленки не менее 10 см.

Все швы плотно проклеиваются с применением скотча, чтобы появилась единая целостная поверхность.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Поверх материала для утепления устанавливается пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции фиксируются планки для монтажа отделки внутри. Это могут быть планки размером 20?50, либо дешевые доски аналогичный толщины. Шаг каркаса зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка.

Плотные Ориентированно-стружечные плиты или фанера просят редкого крепежа – через 50-60 см, для листов из гипсокартона необходима более постоянная каркасная рама – через 20-30 см.

Рабочий порядок при утеплении с применением пенопласта

Толщина пенополистирола подбирается, исходя из режима температур в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя вариантами:

  • Гвоздиками с широкими шляпками;
  • Пеной для строительных работ.

Технология крепления гвоздиками аналогична той, что применяется во время монтажа мин. ваты.
Монтаж на пену более затратен, но даёт лучшие результаты. Для его применения нужен монтажный Пистолет для профессиональной пены.

Не стоит покупать недорогую бытовую пену. В комплекте с ней идет трубка из пластика для подачи пены, пользоваться которой для наполнения нешироких щелей очень некомфортно.

Трубка выгибается, ее следует направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов выходит очень плохого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его неподходящим для последующего применения. Профессиональный Пистолет для пены лишен данных недостатков.

Более того, именно материал профессиональной пены намного качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенополистирола

Измеряется расстояние между стропильными ногами и переносится на пенопластный лист. Для любого листа измерения производятся по месту. При отрезании нужно расширить размеры заготовки на 1-2 мм, это повысит крепость ее прижатия к стропильным ногам.

Для работы хорошо применять ручную ножовку или нож канцелярский. При неограниченном объеме работ можно сделать специализированный резак из нихромовой проволки.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Устройство для нарезания пенополистирола
Детальная статья — как нарезать пенополистирол ножиком или с помощью станка.

Нанесение клеевого слоя

С помощью пистолета на места примыкания к стропильным ногам и соседним листам наноситься сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене нужно высохнуть 3-5 минут.

Укладка теплоизолятора

Подготовленный пенопластный лист ставится на место. Теплоизолятор нужно расположить поэтому, чтобы он нигде не касался пленки при гидроизоляции. В подобных местах может собираться роса и течь на элементы из дерева кровли.

Пенополистирол вдоль периметра листа если необходимо дополнительно пропенивается.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Пенополистирол крепится между стропильными ногами

Монтаж парозащиты

После того как застынет пены выступившие остатки обрезаются, и теплоизолятор покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки аналогичный, как и при утеплении ватой на минеральной основе – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной заделкой всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки фиксируются доски обрешетки для монтажа отделки внутри.

Утепление щипца

Утепление мансарды в деревянном доме. Утепление крыши

Монтаж материала для утепления на фронтонные стены не выделяется от его крепежа на стены сбоку или крышу.

Для установки защиты предстоит проделать перегородки из досок размером 5?150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной фермы:

  • Толщина должна подходить толщине материала для утепления.
  • Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов тепловой защиты.
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Для теплоизоляции щипца нужно устройство перегородок

Напольное утепление

Напольное утепление мансарды проходит по аналогичной схеме, что стеновое утепление, за одним исключением – пароизоляционная пленка ложится под теплоизолятор, а гидрозащита размещается сверху.

Главные ошибки

Все хорошие стороны теплоизоляторов могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

  • Выполнение работ при низкой температуре. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности теплоизоляционного слоя.
  • Неверный выбор толщины материала. Теплоизолятор недостаточной толщины не даст необходимого эффекта, а очень толстый слой приводит к лишним финансовым затратам.
  • Сползание тепловой изоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к возникновению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
  • Отсутствие гидро- и пароизоляции. В данном варианте теплоизолятор будет мокнуть, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет собственные свойства.
  • Монтаж паро- и пленок при гидроизоляции с провисанием. Данные материалы должны крепиться с меньшим натяжением.
  • Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на поверхности стен и в середине них появляется конденсат, портящий теплоизолятор.

Проводя работы по утеплению мансарды своими силами, следует внимательно отнестись ко всем этапам – от проектной разработки до крепления финишной отделки. В данном варианте созданное собственными руками помещение будет утешать владельцев удобством длительное время.

Как сделать теплее мансарду

Во время строительства новых домов подкрышное пространство все редко применяют как чердачный этаж и хранилище лишних вещей. За счёт маленькой переделки мансарды с небольшими затратами можно по существу получить дополнительный этаж.
Но для того, чтобы сделать мансарду подходящей для зимнего проживания, необходимо ответственно отнестись к вопросам утепления.

Ведь в отличии от остальных помещений, тут площадь касания с внешней средой максимальна.

Характерности мансардные утепления

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Наклонная кровельная поверхность.

Основная часть поверхностей в мансарде находится под уклоном. Благодаря этому монтаж гибкого или рулонного материала для утепления будет соединен с конкретными трудностям или попросит приглашения профессиональных мастеров.

Большая проводимость тепла кровли.

Покрытие кровли первым делом должно обеспечивать защиту от осадков атмосферы, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные детали крыши — стропильные ноги и обрешетку. Как последствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной тепловой изоляцией.

Гидрозащита покрытия для кровли.

Защищая дом от осадков с наружной стороны, покрытие кровли ровно также работает и внутри, не пропуская влагу из помещения наружу.
В результате указанных свойств сформировывается конкретный набор требований к тепловой изоляции крыши мансарды.

Материал для изоляции должен:

  • иметь жёсткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать хорошую тепловую изоляцию,
  • быть стойких к влиянию конденсата.

Какие разновидности материала для утепления можно применять?

Какие же материалы отвечают вышеуказанным требованиям и подходят для мансардные утепления внутри?
Самым оптимальным выбором станут листовые теплосберегающии материалы — плиты минеральной (каменной) ваты, пенополистирол и пенополистирол экструдированный.
Они все обладают необходимой жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводимостью.

Что же касается стойкости к действию влаги, то два вида вспененного пластика не чувствительны к ней. А вот базальтовая вата может собирать в себе конденсат и по прошествии времени терять свойства теплоизоляции.

Благодаря этому наиболее оптимально применять ее в паропроницаемых типах кровли, где между утеплительным слоем и наружным покрытием крыши есть вентилируемый контур.
С другой стороны, собственно вата, кроме тепловой изоляции, обеспечивает еще и отличную шумоизоляцию, практически полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.
Любой из данных видов материала для утепления можно применять с любым видом покрытия для кровли — листовым металлом, гофролистом, металлической черепицей, асбестоцементным волнистым кровельным листом, битумным шифером, пластичной и глиняной черепицей.

Про то, как правильно утеплять мансарду при помощи минеральные ваты, пенополистирола и пенополистирола экструдированного, побеседуем детальнее.

Мансардное утепление ватой на минеральной основе

Для достижения самого большого сохранения тепла рекомендуется ложить минвату в 2 слоя.
Перед монтажными работами материала для утепления на поверхности внутри кровли и стропилах крепится паро-гидроизоляционная мембранная ткань. Потом в распор между стропильными ногами ложится первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см.

При помощи второго слоя толщиной не меньше 10 см создается непрерывное покрытие между стропильными ногами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают материалом для пароизоляции.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Аналогичная технология позволяет уменьшить риск проявления холодных мостиков и теплопотери в стыковочных местах материала для утепления со стропильными ногами, балками и другими конструктивными элементам крыши.
Однако для еще одного слоя минеральные ваты потребуется соорудить металлический каркас из профилей или обрешетку из бруса и планок, на которые будут уложен теплоизолятор.

Строительный скобосшиватель (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, многофункциональный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с брусками из дерева).
Скобы для строительного скобосшивателя, шурупы по дереву или гвозди, шурупы по металлу (для строения каркаса из профилей).

Паро-гидроизоляционная мембранная ткань, пароизоляционная мембранная ткань, металлопрофили или деревянные бруски у которых сечение 30хсорок миллиметров или 40х50 мм
После того, как крыша утеплена минеральной ватой, можно крепить основание для декоративной отделки.

Это могут быть фанерные листы, панели ДСП или ГКЛ.

Мансардное утепление пенополистиролом

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Технология мансардные утепления пенополистиролом собой представляет созидательный процесс многослойного теплоизоляционого пирога. Не обращая внимания на то, что пенополистирол не опасается влаги, все равно приходится задействовать материал для гидроизоляции со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения.

В другом случае конденсат, появляющийся под кровлей будет губительно влиять на конструкции из дерева крыши.
Для крепежа пенопластных листов можно применять пену для монтажа или специализированный клей.

При этом стыки листов обязательно покрываются герметиком пеной, для устранения теплопотери.
Ввиду чрезвычайно невысокой теплопроводимости пенополистирола — 1 см заменяет практически 20 см кладки из кирпича — будет достаточно одного теплоизоляционного слоя толщиной до 10 см, уложенного между стропильными ногами.

При этом лучше применять листы у которых толщина 5 см и ложить их один на один в разбежку, закрывая стыки.
Торцы стропильных ног, проглядывающие сквозь тепловую изоляцию дальше послужат хорошим основанием для монтажа элементов декоративной отделки.
Строительный скобосшиватель (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, Пистолет для пены для монтажа, многофункциональный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного скобосшивателя, шурупы по дереву, дюбели из пластика с грибовидной шляпкой, клей для пенополистирола.
Паро-гидроизоляционная мембранная ткань, пароизоляционная мембранная ткань, пена для монтажных работ.

Мансардное утепление экструзионным пенопластом

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Утеплительный процесс мансарды внутри с использованием пенополистирола экструдированного (XPS) полностью повторяет работы с пенополистиролом.
Поверх слоя гидроизоляцонной мембранные ткани, закрепленной на стропилах со стороны кровли, ложатся плиты XPS общей толщиной не менее 10 см.

Для крепежа можно применять клей для полистирола или дюбели из пластика. Стыки плит дополнительно заделываются пеной для монтажа.

После этого со стороны помещения на теплоизоляционный слой устанавливается пароизоляционная мембранная ткань.
Последующую декоративную отделку мансарды можно устанавливать конкретно на стропильные ноги или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх теплоизоляционного слоя.

Строительный скобосшиватель, шуруповёрт, молоток, Пистолет для пены для монтажа, многофункциональный нож, рулетка, уровень.
Скобы для строительного скобосшивателя, шурупы по дереву, дюбели из пластика с грибовидной шляпкой, клей для пенополистирола экструдированного.

Паро-гидроизоляционная мембранная ткань, пароизоляционная мембранная ткань, пена для монтажных работ.

Так как происходит мансардное утепление внутри собственными руками?

Для мансардные утепления намного лучше подойдут жёсткий и полужесткий листовой теплоизолятор.
Для многих зон климата хватит одного теплоизоляционного слоя, уложенного между стропильными ногами крыши.

Самая маленькая толщина такого слоя: для минеральные ваты — 20 см, для пенополистирола и пенополистирола экструдированного — 10 см.
Сторона внешная теплоизоляционного слоя укрывается паро-гидроизоляционной мембранной тканью, внутренняя — паропроницаемой мембранной тканью.

Декоративную отделку поверх изоляции можно устанавливать конкретно на торцы стропильных ног или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор тепловой изоляции

Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками правильно

Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками, какие материалы применять, какие ошибки не позволить. Утеплительные работы мансарды проводятся с любыми целями: от сокращения теплопотерь через кровлю до благоустройства полноценных жилищных помещений. С учетом надобности вывода значительного объема мокрого пара и существенной площади касания с холодными конструкциями идеальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов.

Их монтаж после ввода дома в эксплуатирование считается сложным, со спецификами технологии необходимо познакомиться заблаговременно.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

На каком строительном этапе лучше утеплять мансарду и что сделать если например дом уже выстроен, но нужно утеплять мансарду

Утеплительные работы мансарды в несколько раз легче проводить на строительном этапе дома. В данных случаях не появляется трудностей с поднятием и фиксацией материала для утепления, настилом паро- и гидромембран (полотна фиксируются к стропильным ногам при помощи скоб, контробрешетки или тонких реек, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата.

Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также создается без особых проблем и с соблюдением всех отступов и норм.
Однако из-за маленького бюджета или по ряду остальных причин полная тепловая изоляция кровли на строительном этапе не всегда выполняется. Способ утепления внутри зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.
Простой и идеальный вариант – закладка упругого волокнистого материала для утепления между стропильными ногами разрешается при ряде условий, а конкретно:

• Достаточных ширины и этапе стропильных ног.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов защиты от негативного воздействия влаги под материалами для кровли.
• Наличии продухов для вентилирования пространства под кровлей мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При применении недорогих, недолговечных и полностью непроницаемых видов защиты от негативного воздействия влаги (п/э пленки, рулонного кровельного материала) или нарушении вторых условий технологии закладка вентилируемого тёплого пирога затрудняется. В данных случаях хозяева домов подбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены материалов для гидроизоляционных работ или прохудившихся элементов.
• Мансарда теплоизолируется внутри менее проницаемыми и более стойкими к проявлениям влаги материалами (пенополистирол, пенополистирол экструдированный, ППУ).
• Дышащие гидромембраны стелятся изнутри стропильных ног, поверх которых набивается каркасная рама нового каркаса для удержания материала для утепления (требования технологии соблюдены, но пространство внутри мансарды значительно уменьшается).
• Старая гидроизолирующая прослойка бережно убирается, новая – стелится с другой стороны стропильных ног снизу-вверх и крепится скобками. Не обращая внимания на простоту данный способ сложно назвать безупречным, верхняя часть стропильных ног остается открытой и нуждается в добавочной защите от проявления влаги и грибка.

При его реализации сама пленка устанавливается с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотна должны плотно, однако без натяжки облегать стропильные ноги и очень близко (но снова-таки не очень плотно) подходить к каркасу, удерживающей покрытие для кровли.

Как все понимают любой из указанных возможностей помимо первого будет неудобным и трудоемким.
Данный нюанс необходимо учитывать заблаговременно, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропильных ног правильные материалы в рулонах и заложить вентзазор необходимой высоты (от 30 мм и выше для профнастиловых крыш, 40 мм – для ондулиновых крыш и подобных материалов со сравнительно малой теплопроводностью).
При незавидном состоянии конструкций и гидроизолирующего слоя мансардное утепление стоит соединить с работами по их замене.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Как сделать теплее мансарду внутри собственными руками

Что бы дать ответ на вопрос, как сделать теплее мансарду внутри собственными руками, следует рассмотреть такие моменты:

  • какой материал применять для мансардные утепления, теплоизолятор и мембранные ткани
  • технология выполнения работ по мансардному утеплению, рабочие шаги
  • ошибки при мансардном утеплении

Какой материал применять для мансардные утепления, теплоизолятор и мембранные ткани

К материалу ключевой утепляющей прослойки выдвигаются жёсткие требования по многим причинам, включая:
Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Безмерно рыхлые или насыпные материалы в этом случае применять не выйдет, между элементами стропильной фермы будут держаться только жёсткие и полужесткие плиты или маты. Исключение выполняется для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку экологическую вату, однако их монтаж требует задействования дорогого оборудования и нечасто проходит самостоятельно.

Большую проводимость тепла любых материалов для кровли. Кровельная черепица из металла, профлист и подобные материалы оберегают мансарду от воздействий атмосферы, однако не от обмерзания. Онудлин, керамическая и кровельная плитка в данном плане имеют чуть лучшие критерии, но полную защиту от потерь тепла не предоставляют.

Практика показывает, что для обустраивания данного помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см утеплительная прослойка с показателем теплопроводимости не выше 0,045 Вт/м•К.
Необходимость в уменьшении весовой нагрузки на систему стропил и прочие конструкции несущего типа.

Для внутреннего и не всего намеченого заблаговременно мансардные утепления применяются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.
Опасности накопления конденсата.

Применяемые теплоизоляторы обязаны быть влагоустойчивыми или способными к выводу случайной влаги.
Требования пожарной и безопасности в экологическом плане.

Данным требованиям намного лучше соответствуют особые плиты гидрофобизированной базальтовой ваты с плотностью в границах 45 кг/м3 и очень высокой упругостью краев. Такой вид материала для утепления без проблем устанавливается самостоятельно и оставляет конструкции дышащими.
Подходящей заменой считаются негорючие марки уплотненного вспененного пластика, целлюлозная вата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При малом бюджете для мансардные утепления могут применяться плиты привычного пенополистирола (недорогие, легкие, но уступающие прочим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют неплохие показатели теплопроводимости и проницаемости, но предрасположены к накапливанию влаги и потере хороших свойств после промокания.
Кроме материалов ключевой изолирующей прослойки при мансардном утеплении обязательно применяются рулонные гидро- и пароизоляционные мембранные ткани и пленки .
В особенности, с внешней, близкой к кровле стороне теплоизолятор защищается прочными, влагоустойчивыми и дышащими гидромембранами.

Наиболее оптимально для этих целей подойдут диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембранные ткани, двухслойные пленки против конденсации с водоустойчивой внешней стороной и ворсистой внутренней, стойкие к нагрузке ветра армированные перфорированные п/э пленки.
Отдельная разновидность выбирается с учетом:

КАК УТЕПЛИТЬ КРЫШУ

Типа материалов для кровли (для тёплых кровель замечательно подойдут диффузионные мембранные ткани, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Условий климата региона (при высоких рисках выдувания материала для утепления предпочтение отдают армированным и многослойным пленкам).
• Вида материала для утепления (при применении из волокна материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагоустойчивой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентилируемого контура между гидроизоляционным слоем и теплоизолятором. При отсутствии возможности закладки каких-нибудь продухов теплоизолятор стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранными тканями.

Хорошие, но собирающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембранные ткани в данных случаях применять не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены традиционными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранными тканями различного типа и фольгированными разновидностями.
Последние со своей стороны делятся на фольгированные мембранные ткани и сравнительно толстые полотна из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такой материал обладают теплоотражающими качествами, однако из-за фактически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут применяться лишь в больших и хорошо вентилируемых мансардах.
В других вариантах для спасения материала для утепления от пара применяются любые подходящие по бюджету и уровню влаги в комнате дышащие пленки с верхней плотностью от 100 г/м2 и выше.
Совет! Всегда смотрите инструкцию изготовителя мембранных тканей и располагайте необходимой стороной к теплоизолятору.

Это возможно важно!!

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Технология выполнения работ по мансардному утеплению, рабочие шаги

При обычном состоянии конструкций стропил работы проводятся по типовому алгоритму:

1. Проходит осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества материала для утепления и добавочных материалов.

2. Все элементы из дерева осматриваются, отделываются антисептическими средствами и просушиваются.
3. Исследуется состояние слоя гидроизоляции, старые или не подходящие технологии пленки меняются на новые.
4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны подобранного материала для утепления – единым полотном или 2 слоя, со сдвигом. Во время работы с упругими видами минеральные ваты сложностей не появляется – размеры плит выбираются или подгоняются под шаг стропильных ног с 2 см запасом, после закрепления теплоизолятор не нуждается в подпорках. Другие разновидности держатся при помощи веревок или не постоянных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты).

Пенопласт ложится очень плотно, при отсутствии возможности качественной подгонки размеров большие щели заполняются пенами с небольшим коэф.увеличения.
5. Теплоизолятор закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропильным ногам скобками. По аналогичности с рулонной защитой от негативного воздействия влаги данные материалы ложатся с необходимым нахлестом, поперек стропильных ног, с креплением снизу-вверх.
6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, вагонкой из дерева или прочими материалами для отделки.
Работы проводятся в условиях нормальной влаги и температур. Рулонные виды материала для утепления распаковываются пару дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема.

Во время работы с плитными видами материала для утепления в данном нет надобности, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизирования.

Ошибки при мансардном утеплении

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении помещений чердака относят:

Очень большое сминание из волокна видов материала для утепления (очень часто эту погрешность допускают во время работы со стекловатой), либо наоборот, неплотное примыкание материалов для теплоизоляции друг к другу или стропильным ногам.
Отсутствие зазора воздуха между теплоизолятором и внутренней стороной кровли.
Ошибки монтажа изоляционных мембранных тканей, включая укладку полотнищ с очень большим провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропильных ног, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединений стыков при высоких рисках попадания влаги, выбор неверной стороны расположения.
Отсутствие возможностей чтобы убирать конденсат. Кроме обязательного вентзазора между кровлей и защитой от негативного воздействия влаги при мансардном утеплении необходимо не забывать о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги.

В другом случае влага будет собираться на гидроизоляционных мембранах и понемногу пробиваться к внутренним слоям пирога.
Закрытие теплоизолятором конструкций из дерева с отсутствующей или слабой дезинфицирующей защитой.

Неошибиться во время работы с рулонной изоляцией помогает обычное следование инструкции. Советы изготовителей соблюдены всегда, аж до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые советы

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как сделать теплее мансарду внутри собственными руками.
Подводя итог необходимо выделить, что эти работы если необходимо сочетаются с теплоизоляцией стен и фронтонов мансарды.

В особенности, такая необходимость появляется при отсутствии возможности их внешнего утепления или ошибках при проведении подобных работ (а конкретно – недостаточной толщине тепловой изоляции фасада).
Для утепления внутри вертикальных конструкций мансарды намного лучше подойдут дышащие материалы типа минеральные ваты или эковаты, для экономии времени и сил все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их создается нуждается в проверке, В первые зиму все конструкции мансарды иногда осматриваются при помощи тепловизора.

Технология мансардные утепления минеральной ватой внутри

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом применяется по-разному, тут оснащают комнаты для проживания или системы хранения. Маленькие по затратам труда и вложениям денег работы по утеплению позволяют получить дополнительное пространство для жилья, которое всегда будет полезен. Больше половины застройщиков в качестве утепления применяют минвату.

Побеседуем о процессе мансардные утепления внутри собственными руками минеральной ватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в данном вопросе.

Все про утепление чердачного этажа ватой на минеральной основе

Преимущества, и недостатки минеральные ваты

Минеральной ватой именуется утеплитель с волокнистой структурой, сделанный из минерального сырья с добавкой синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье применялось, отличают три типа материала.

Типы материала

  • Каменная или базальтовая. Делается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — минимальное количество формальдегидной смолы.
  • Шлаковата. Изготавливается из расплава белитовых шламов. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и остальных металлов. Могут быть токсичны.
  • Вата на основе стекловолокна. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто применяется стеклянный бой и отходы стекольного производства.

Волокнистый изолятор различных типов имеет самую разнообразную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние два вида выделяются небольшой плотностью.

Это не удобно всегда в работе.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Базальтовая вата Rockwool

Плюсы

  • Пожаро-безопасность. Утепляющее покрытие не загорается и не тлеет.
  • Невысокие значения теплопроводимости для самых разных типов ват.
  • Стойкость к температурным перепадам. Волокна не изменяются при охлаждении и нагреве.
  • Высокая проходимость пара, что позволяет изолятору «дышать».
  • Биологическая и устойчивость к химии. Насекомые и грызуны не живут в минвате. Действие веществ химии ее не разрушает.
  • Хороший и обычный монтаж.

Более того, привлекает сравнительно низкая цена изолятора. Но нужно знать и о его минусах.

Минусы

Их немного, однако они важны.

  • Высокая гигроскопичность. В условиях большой влажности или при поступлении воды вата впитует много влаги. При этом ее свойства изменяются. Проводимость тепла мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно сохраняет тепло.
  • Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенополистирол, пенополистирол экструдированный, т.п.
  • Все ваты предрасположены к пылению во время работы, поэтому средства защиты обязательны.
  • При подборе материала для утепления для мансарды нужно взять во внимание, что это помещение для жилья. Благодаря этому документ безопасности обязателен.

Лучше подбирать базальтовую вату, шлаковата может быть токсичной. Вата на основе стекловолокна безвредна, но много пылит.

Ее очень маленькие волокна очень острые, их действие вредно для человека.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Характерности тепловой изоляции чердачного этажа

Технология утепления минеральной ватой мансарды внутри подразумевает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения обмена воздуха с холодной улицей. В этом характерность процесса изоляции.

В результате тёплый влажный пар остается в середине помещения. В подобных условиях нужно надежно обезопасить вату от проявления влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет собственные свойства.
Еще одна сложность заключается в смещении точки росы.

Если утеплять мансардную кровлю с наружной стороны, точка росы окажется на внешней ее стороне. В данном варианте появляющийся конденсат испарится в атмосферу. Однако если изолятор уложен внутри, этого не происходит.

Благодаря этому особенно актуально оставить зазор воздуха величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он требуется для испарения конденсата.
Для хорошего утепления необходим пирог кровли из пяти слоев.

Если взглянуть от кровли, они находятся в этой очередности.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Базальтовая вата Технониколь Роклайт

Слои пирога кровли

  1. Вентилируемый контур 50-100 мм.
  2. Паропроницаемая мембранная ткань, влаго-ветроизоляция.
  3. Утепляющий слой, ложится между стропильных ног.
  4. Пароизоляционная пленка или мембранная ткань.
  5. Потолок помещения мансардного этажа.

Для пароизоляции прекраснее всего подбирать особые мембранные ткани. С одной стороны они шероховатые, обратная сторона гладкая.

За счёт этой характерности на них не появляется конденсат. Если мембранные ткани нет, кладут пленку из полипропилена или полимерного этилена, мягкий кровельный материал.

Для влаго- и ветрозащиты подбирают иные мембранные ткани: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Завершальный вариант считают оптимальным.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Рекомендумая толщина минеральные ваты для ломаной щипцовой крыши

Какую толщину минеральные ваты стоит выбрать для ломаной щипцовой крыши? Точно дать ответ на данный вопрос можно только после выполнения расчетов.

Своими силами их выполнить трудно, так как требуется знание показателей и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов.

Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специализированного образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину при помощи специализированной программы.
Другой вариант лучше.

В сети много подобных предложений. Есть онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше подбирать свободный продукт, а не разработку какого-либо изготовителя тепловой изоляции.

Для получения результата потребуется в таблице-фильтре показать марки и толщину всех составляющих пирога кровли, а еще регион, где возведена постройка. Именно так можно получить правильный расчет.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Базальтовая вата Технониколь Техновент Стандарт

Если нет возможности проссчитать, какой слой минеральные ваты необходим при мансардном утеплении, застройщики применяют средние данные. Это очень простая методика, она же даёт более всего ошибок.

Так, считается, что в среднем для утепления чердачного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Однако в зависимости от региона он может стать меньше или повышаться.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Как правильно утеплять мансарду минеральной ватой

Технология тепловой изоляции простая. Иногда работу делают собственными руками даже без помощников.

Разберем очередность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Прежде чем формировать утепляющий пирог, необходимо обезопасить древесину стропильных ног от негативных влияний. Их покрывают используя антисептик и антипиренами.

Обязательно соблюдают все требования изготовителя состава, тщательно сушат дерево. Эксперты советуют устанавливать изолятор на каркас, которую прибивают под стропильными ногами.

Так не появятся холодные мосты, но полезная площадь подкровельного помещения будет намного меньше.
Благодаря этому очень часто утеплитель укладывают в пространство между балками. Он как бы ставится в каркас, образуемый стропильными ногами.

Важно, чтобы толщина материала для утепления соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется подготовительная набивка брусков, которые сглаживают данную разницу.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

2. Формирование утепляющего пирога

Кладите слои правильно. Иначе тепловая изоляция не будет эффектной.

Влаго— и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы попасть в утеплитель и одновременно позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше остальных с такой задачей справляются особые мембранные ткани.

С одной стороны на них наноситься небольшая повторяющиеся отверстия. Их кладут в горизонтальном направлении.

Полосы укладывают внахлест таким образом, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже снаружи на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются с применением скотча.

Лучше приобретать все необходимые для монтажа материалы от одного изготовителя.

Иначе возможны проблемы. Одна марка подразумевает, что мембранное полотно и клей не повредят друг дружке, будут служить долго.

Изделия различных брендов могут конфликтовать между собой.

Правильно уложенная влаговетрозащита образовывает монолитное полотно.

Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору
Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Теплоизолятор

Другой этап — укладка мин. ваты в пространство между балками или обрешеточными элементами. Сначала ее раскраивают. Если устанавливают рулонные полотна, их режут на полосы, подходящие расстоянию между стропильными ногами.

Обязательно делают припуск на укладку, другими словами ширина полосы должна быть на 20-30 см больше межбалочные расстояния. В данном варианте полотно ляжет очень плотно.

Утепление мансарды изнутри своими руками пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору

Базальтовая вата Rockwool

Плиты подрезаются подобно. Подготовленные подобным образом пластины ложатся в межстропильное пространство.

Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с меньшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотно следует укрепить.

Это предотвращает его провисание. Выполняется это при помощи тонкого искусственного шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

Изнутри помещения мансардного этажа утеплительный слой укрывается пароизоляцией. Она избавляет от попадания влаги вовнутрь материала для утепления. В качестве изолирующего покрытия подбирают пленку, мягкий кровельный материал или мембранную ткань.

Ложится оно по аналогичной схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы устанавливаются в горизонтальном положении с нахлестом в 100-150 мм. Верхний краешек накрывает нижний.

Акцентированное внимание уделяют стыкам. Они промазываются клеем монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой.

На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно применяется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку закрепляют к основе маленькими гвоздиками с широкими шляпками или скобками строительного скобосшивателя.
Иногда для пароизоляции подбирают фольгированные пленочные полотна.

Это современное решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его назад в комнату.

Кладут фольгированную изоляцию таким образом, чтобы блестящая сторона была повернута вовнутрь комнаты. Иначе затеряется весь эффект от ее применения.

Мансардное утепление внутри: проблемы которые могут появится и способы их решения

Утепление внутри мансарды – одно из очень сложных строительных заданий. А все из-за того, что тут важен результат: как поведет себя пирог кровли во время зимы, не будет ли потеков, не возникнет ли аромат сырости и не придется ли потом все это демонтировать.

Откуда такие трудности? А дело все в том, что как бы ни был тщательно задуман бюджет на домостроительство, его, в основном, все равно не хватает на все. Аж до того, что даже ламинат хозяева грядущего домашнего гнезда решаются приобрести дешевле – только бы завершить с ремонтами и просто начать жить.

И очень популярная статья затрат, которую здесь же уменьшают, как только становится понятной нехватка средств – это мансардное утепление. «Позднее, в перспективе» обещают себе хозяева, тем более, что мансардное утепление внутри – и абсолютно не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть во время зимы.
В действительности тут масса нюансов и тонкостей, а поэтому, если уже взялись за это дело – тщательно изучите данную публикацию.

И все выйдет!

Содержание

Для начала рекомендуем вам увидеть видео-ролик с общей информацией:

Почему появляются проблемы?

Есть статистика: до 30% мансард приходится делать заново уже после первой зимы. Убираются покрытие для кровли, внутренняя отделка и пленки, а теплоизолятор сушится. Много материалов при этом приходится выкидывать, а это еще одни незапланированные расходы.если вы даже наняли высокопрофессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, тем более, если пирог кровли обдумывается без учета свойств местного климата.

Почему так происходит? Так, в РФ сырость, холод и круглосуточные негативные температуры – не редкость. А чем меньше температура окружающей среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления.

И при этом миграция влаги через холодную мембранную ткань существенно замедляется, хотя и не заканчивается. Итог: ситуация еще хуже, чем при типовых проверенных условиях. И потому нельзя тестировать проходимость пара пирога кровли в условиях Европы, и ждать при этом того же прекрасного результата в сибирских краях.

Вот обычная картинка, чтобы вам было понятнее, о чем мы тут говорим:

Стоит сказать, что максимальное давление пара перегретого на пирог кровли – собственно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в этом помещении намного чаще бывает человек, чем в обыкновенном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно добавляется еще и давление тёплого воздуха. Причем данные процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде настоящих протечек!

А дело все в том, что влажный теплоизолятор теряет свойства достаточно быстро. И чем более ненасыщенный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается тепловая изоляция.

К примеру, утеплитель из базальтовой ваты с влагой всего 5% уже на 20% теряет собственное тепло, чем сухой.
К примеру, только один метр кубический пространства воздуха, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем меньше температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

А при уменьшении температуры до 16С паров воды в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в теплоизоляторе. Сделаем вывод: влага в теплоизоляторе возникает вследствие конденсации избыточных паров воды из воздуха в процессе уменьшения температуры.

И ней нужно активно бороться. И это абсолютно не только одна проблема – в настоящий момент попытаемся разобраться со всеми.

Приступим к утеплению – технология работ

Начинаем с первой проблемы – неудовлетворительная толщина поперечных балок, если вы отепляете мансарду уже после строительных работ всего дома и монтажа покрытия для кровли. Почему так?

Давайте детально рассмотрим данный вопрос.
Так, мансардное утепление условно можно поделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое происходит еще во время строительства крыши дома и предполагает применение легкого материала для утепления прямо в конструкцию стропил.

А вот дополнительное утепление уже воплощает нежилой чердачный этаж в полную мансарду.
При базовом утеплении основная задача – сильно уменьшить потери тепла дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только правильно подойти к выбору материала для утепления, не жалеть его толщины и хорошо взвесить систему стропил. Так часто поступают те строители своего дома, которые знают, что и 20 комнат может быть в перспективе недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или парную помешать не может.

А благодаря этому его с самого начала лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Однако, если при строительстве собственного дома вы задумали обойтись элементарной тепловой изоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за благоустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно утепление внутри со всеми его деталями, главный из которых – это неудовлетворительная толщина стропильных ног, который с самого начала не были рассчитаны на плотное утепление внутри. Но проблема вполне решаема, в подтверждение чего мы приготовили для вас детальный мастер-класс:

А теперь перейдем к более коварным моментам, которые тоже очень важны: правильная пароизоляция и гидрозащита, которую, может быть, вам придется переделывать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого материала для утепления очень и очень важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и заместо теплового источника будет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия?

Предлагаю разобраться детальнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое основное качество любого материала для утепления – это небольшая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко разделяет тёплый воздух в середине от холодного с наружной стороны.

Кажется, вставили в стропильные ноги теплоизолятор, закрепили – и все, что еще необходимо? Не тут-то было!
Во-первых, с наружной стороны все это дело необходимо тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой пирог кровли в данном плане – реальная губка.

Второе любой теплоизолятор обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: тёплый ненасыщенный воздух в середине помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит вовнутрь материала для утепления и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и именуют точкой росы . И толку тогда от внешней защиты от негативного воздействия влаги?

Особенно этому явлению предрасположены акустические теплоизоляторы, заметим.
Благодаря этому наша основная задача – достигнуть того, чтобы через теплоизолятор проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембранные ткани в холод плохо справляются с выводом паров воды, из-за важного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного материала для утепления.

Вот отчетливый пример, к каким плохим последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: тёплые европейские зимы и российские морозы

В действительности в Европейских странах, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с специальными качествами надобности нет – вполне походят обычные упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают порой в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полимерный этилен невысокой плотности».

В подобных пленках видна неравномерность по толщине и микродефекты. Их основное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые делают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити.

В производстве подобные пленки травмируются об узлы сетки, и в конце концов низкие пароизоляционные свойства намного больше уменьшаются. Хотя сама пленка выходит куда крепче обыкновенной, разумеется.
Намного надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды.

Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но одинаковой и сплошной пленки все равно не выходит, правда, крепость радует. А вторые производят из нетканого фиброволокна, впрочем его проходимость пара все равно находится в границах 15-25 г/м2 в день, а это совсем пониженный показатель.

А наиболее предпочтительными паробарьерными качествами может похвалиться фольга из алюминия, она подходит даже для обустраивания парилок, в которых давление и объем пара перегретого наивысшие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно делает в мансарде эффект термоса, заодно отражая незаметные тепловые лучи обратно в пространство помещения. А поэтому маленькое помещение мансардного этажа лучше так не утеплять, а вот для свободного – именно то.

Благодаря этому вот если у вас есть желание максимально сохранить тепло, или в мансарде вы запланировали сделать хорошую парную, тогда вам необходима такая пароизоляция:

Либо же сразу приобрести теплоизолятор с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но не забывайте, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно положить и гидроизолировать, иначе пары воды все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции в большинстве случаев заклеивают специализированной клейкой лентой из бутилкаучука, но и в данном варианте нельзя гарантировать абсолютную герметичность. А дело все в том, что с каким то периодом адгезия липкого слоя уменьшается, и при добавочной нагрузке полотна расклеиваются.

Вот почему при устройстве облицовки с внешней стороны, когда можно тот же ГКЛ крепить конкретно на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать планками ленту или герметик.

Также, эта каркасная рама (в большинстве случаев с планками толщиной до 3 см) дополнительно дает возможность провести укладку электропроводов прямо под обшивкой, а не через теплоизолятор, как это делают многие и что трудно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и стенам из кирпича обязательно необходимо изолировать специализированными герметиками или лентам.
Очередной решающий момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – закрепляйте с меньшим запасом. А дело все в том, что все конструкции из дерева, чем и считается система стропил, по настоящему сохнут и становятся немного размера поменьше.

Сам каркас становится подвижным, и под кровлей с наружной стороны и под внутренней обшивкой есть риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидрозащита?

Итак, с тёплой внутренней стороны материала для утепления ставим пароизоляцию, которая не дает возможность ненасыщенному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже закрепляем гидрозащиту, которая убережет теплоизолятор под кровельным пирогом от внешних случайных протечек растаявшей воды или дождя.
И последующее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя пленка при гидроизоляции.

Так, если вы приобрели самый заурядный рулон бюджетный защиты от негативного воздействия влаги – дела плохи, влага из пирога кровли испаряться будет долго и сложно, в конечном итоге – сырость и постепенное разрушение материала для утепления. А вот современные паропроницаемые мембранные ткани недаром называются «умными»: влагу вовнутрь они не пропускают, а пары воды наружу выводят.

Дело все в их оригинальной, хорошо продуманной структуре. Почему и выходит, что при применении недорогих барьерных пленок даже дорогой теплоизолятор живёт непродолжительное время, и ремонт – уже не далеко.

Нужно обратить внимание, что диффузная мембранная ткань должна очень плотно примыкать к теплоизолятору, без какого-то зазора, как у обыкновенной пленки. Иначе материал мембранные ткани будет охлаждаться сильнее, а температура станет меньше, чем мигрирующий через теплоизолятор пар.

Результат вы сможете увидеть в виде льда прямо на мембранной ткани, отчего та намного больше потеряет паропроницаемых параметров.

Когда приходится демонтировать кровлю?

Очень часто в процессе строительства в качестве кровельной гидроизоляции устанавливают рулонный кровельный материал или армированные пленки. А спустя несколько лет, когда мансарда оказалась весьма даже необходимой и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все бытовые, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не выйдет.

В чем дело? А дело все в том, что такая гидрозащита абсолютно не «дышит», и любой теплоизолятор под ней полностью загнется.

Вот почему, если крыша Вашего дома еще только выстраивается, зато вы думаете про то, как бы отложить мансардное утепление на грядущее, в качестве защиты от негативного воздействия влаги сразу применяйте хорошую супердиффузную мембранную ткань.
Но как что-то может попасть в теплоизолятор, если мы уже установили пароизоляцию? А дело все в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать пары воды – уж очень они очень маленькие.

И как бы старались изготовители, полного барьера нет. А то и более: современные пленки для пароизоляции в действительности даже на половину не справляются с собственной работой, и лишь самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%.

Все другое, к несчастью, проникает вовнутрь пирога кровли.
Подведем ит оги.

У вас должен выйдет пирог кровли с 2-мя пленками, обладающими полностью противоположными качествами: внутренняя не пускает пар в теплоизолятор, а вторая спасает его от минимального количества нечаянно попавшего туда.

Утепление трудных конструктивных элементов

Если вы сформировались с применением утеплителя и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все что необходимо и не боясь приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении.

И, напоследок, во время работы с современными теплоизоляторами большинство производителей рекомендуют применять пылесос до того, как внутри утеплять крышу мансарды, так и по завершению.

Как утеплить крышу мансарды? Утепление крыши мансарды правильно.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не трудно, и первая затрудненность, с которой вы встретитесь – это окна и прочие непростые конструкционные элементы. Их тоже важно правильно утеплять, не оставив ни одного шанса проникнуть влаге или водяным парам.

Знаете, какие в большинстве случаев самые места где есть проблемы в помещениях мансардного этажа, которые «приносят радость» плесенью и подтеками? А поэтому подойдите к данному вопросу серьёзно:
Вот очередной зловредный момент, когда перекрытие мансарды не из поперечных балок, а сплошной плитой.

Утеплять его необходимо так:

И, напоследок, после мансардные утепления, проверьте за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка труб для вентиляции по всему коньку крыши, а сам конек сделать невентилируемым.

Теперь можно сказать все трудности!

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.