Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Содержание
  1. Российская печь с лежанкой: не прихоти ради, а здоровья для
  2. На печку в ночь – болячки прочь!
  3. Современные тёплые лежанки
  4. Сомненья прочь – строим лежанку печь
  5. Российская печь с лежанкой собственными руками
  6. Описание русской печи с лежанкой
  7. Рабочий принцип
  8. Российская печь с лежанкой собственными руками
  9. Порядовое руководство по строительству русской печи
  10. Видео — российская печь с лежанкой
  11. Как сложить русскую печь с лежанкой
  12. Устройство русской печи
  13. Рабочий принцип
  14. Заложение фундамента
  15. Заготовка материалов
  16. Порядовка
  17. Схемы рядов кирпичей
  18. Схема дымоотвода
  19. Как правильно топить русскую печь
  20. Как сложить русскую печь с лежанкой
  21. Устройство классической печи
  22. Улучшенные варианты отопителей
  23. Проект мини-печи с плитой
  24. Российская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см
  25. Рекомендации по строительной технологии
  26. Заключение
  27. Русские печи с лежанкой собственными руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками
  28. Печь с лежанкой – российская классика
  29. Печь с лежанкой собственными руками

Российская печь с лежанкой: не прихоти ради, а здоровья для

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

На свете есть очень много печей, делящихся по форме выполнения, отделке снаружи, применяемому топливу и назначению. На страничках нашего ресурса мы разглядывали разные варианты печей для бань, теплиц, домашнего отопления, приготовления пищи.

Но все также востребована российская печь, это оригинальная конструкция, которая не только обеспечивает домашнее отопление либо дачи, но предоставляет место где можно отдохнуть. Ведь изначально российская печка – это печь для отопления с лежанкой.

На печку в ночь – болячки прочь!

Печь сделанная из кирпича с лежанкой — это не просто удобно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, иногда на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Разумеется, в то время было принято лечить эти болезни по большей части бабушкиными средствами: разными отварами и компрессами. Хорошо помогала и русская банька с паром. Впрочем баня топилась не больше раза на протяжении недели из-за неприспособленности их к частой эксплуатации: протопка бани – процесс, который требует времени.

А вот печь с лежанкой, в отличии от бани, была всегда центром дома. При их помощи можно было одновременно прогревать избу и лечить пациенты суставы.

Современные тёплые лежанки

Печь отопительно варочная с лежанкой в то время считалась действительно королевской. Не удивляет, она ведь позволяла одновременно решать большинство вопросов в доме. Сегодня можно повстречать даже печь камин с лежанкой.

В настоящий момент, когда новые технологии везде вводятся в нашу жизнь, многие уже не мыслят ее без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, впрочем российская печь не потеряла собственной популярности.
А дело все в том, что кладка, выполненная из кирпича хорошо собирает тепло, а потом продолжительное время одинаково его отдает. Можно с точностью заявить, что российская печь превышает по данному показателю любую современную конструкцию.

Если и есть агрегаты, которые способны так хорошо влиять на человеческий организм, как это выполняет российская печь, то, быстрее всего, они безумно дороги и эксплуатировать их смогут только специально подготовленные профессионалы. Более того, российская печь в домашнем интерьере либо дачи будет выглядеть очень идеально.

Сомненья прочь – строим лежанку печь

Построить печь с лежанкой собственными руками полностью по силам каждому желающему. С собственной стороны мы попробуем Вам помочь провести строительство этой печи собственными руками.

С чего приступить к строительным работам?

Если будет строиться российская печь собственными руками, то приступать к работе следует с планирования и подготовки материалов и инструментов.
Мы не будем детально останавливаться на этом вопросе, так как мы много раз писали на наших страничках про выбор кирпича для печи, выборе и подготовке песка и глины, приготовлении раствора, фундаментном устройстве и защиты от негативного воздействия влаги.

Заострим собственное внимание на главном.

Тщательно изучаем порядовку

Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, потребуется порядовка. Если размеры печи стандартны, то и порядовка применяется стандартная.

Если же выстраивается печь для помещения, размеры которого не дают возможность расположить типовую печь, необходима специально разработанная порядовка.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Перед нами порядовка печи с лежанкой
Для компетентного специалиста большого труда не составит разобраться в порядовке.

Но мы неоднократно заостряли ваше внимание на том, что на страничках нашего ресурса мы пытаемся подавать информацию как можно в намного упрощенном и понятном варианте.

Sdelaikamin.ru – хороший путеводитель

Чтобы новичку не потеряться в дебрях чертежей и непростых терминов, мы попробуем проиллюстрировать, как должна вестись кладка, дублируя любой номер добавочным рисунком, который даст возможность любому начинающему разобраться в хитросплетении каналов, дымоотводов и заслонок и сложить русскую печь собственными руками.
Можем считать, что фундамент и гидрозащита готовы. Материал и инструменты тоже.

Приступаем.

Шанцы: начало кладки

Выстраивается российская печь собственными руками, тем не менее, как и любая иная печь сделанная из кирпича, начав с 1-го ряда.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • 1-й ряд. Ложатся шанцы. Начальный ряд самый ответственный, кладка кирпича проводится с контролем уровнемером.

Шанцы – стены из кирпича, выложенные параллельно в 2 ряда в печном основании. Их строительство проводится с меньшим интервалом.

Если кладка, выполненная из кирпича собственными руками – это ваш первый навык, то кладите каждый кирпич с контролем уровнемером.

Разумеется, это занимает довольно много времени, зато российская печь выйдет на славу.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • 2-й ряд. Длится кладка шанцев. Тщательно нужно следить за кирпичной перевязкой.

Зольник: соблюдаем правила установки дверец

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 3-м ряду ставится дверца поддувала. Имейте в виду, что при нагреве металл становится шире. На наших страничках мы описывали правила установки печных дверец с асбестовой подмоткой.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • Ряд 4-й. Тут кладка создается также, как в 3 ряду. Нужно следить за перевязкой швов. Уровень кладки сравнивается с верхом дверки.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Если есть огонь, значит необходима футеровка

  • В 5-м ряду перекрывается дверца поддувала. Монтируются три дверки для очищения. Начинается кладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топливника. Благодаря этому устраивается футеровка. На рисунке хорошо видно, как начать футеровку, она выделена индивидуальным цветом.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • 6-й ряд повторяет пятый. Продолжим устраивать футеровку. Уровень кладки сравнивается с верхом дверец для очищения. На этот ряд ложится колосниковая решётка. Повторимся, тщательно нужно следить за перевязкой кирпичей.

Колпаки – это то, что выполняет печь тёплой лежанкой

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 7-м ряду перекрываются дверки для очищения. Длится выполнение футеровки. Ложатся глухие, вертикальные каналы. Ставится дверца топочной камеры.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 8-м ряду продолжим футеровку. Как и в предыдущем, продолжим вылаживать глухие каналы (колпаки) и формируем опускной и подъемные каналы.

Внутреннее устройство печи с лежанкой и отзыв заказчика

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • 9-й ряд подобен предыдущему. Длится футеровка и формирование каналов. Основное в этом ряду наблюдать за правильностью перевязки кирпичей.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • Продолжим кладку в 10-м ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверки топочной камеры. Футеровка длится. Каналы практически полностью сформированы.

Устраиваем хайло и подсосные каналы

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 11-м ряду полностью перекрывается дверца топочной камеры. Нужно обратить внимание, что в этом ряду организовываются 4-ре канала для подсоса. 1-й канал устраивается из топочной камеры в подъемный канал, два канала организовываются между глухими камерами.
  • Так как в этом ряду начинает развиваться хайло топливной камеры, один канал устроен из хайла в боковой, глухой канал.

Хайло — переход из топочной камеры в канал для дыма.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 12-м ряду продолжим кладку футеровки и формируем хайло топливной камеры. В этом ряду перекрываются 4-ре подсосных канала. Глухие каналы полностью сформированы. Нужно обратить внимание, что футеровка начинает сужаться, организуя купол.

Перекрываем печь и оканчиваем футеровку

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 13-м ряду перекрываются все глухие каналы (колпаки) и топливная камера. При этом топливная камера перекрывается кирпичом для футеровки. Подобным образом, в этом ряду футеровка полностью завершается.
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 14-м ряду продолжим укладку перекрытия. Тут основное — соблюсти перевязку и сберечь вертикальность углов и горизонтальность формируемой поверхности.

Устраиваем «песочное» заграждение

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
  • В 15-м ряду продолжает развиваться выходной вертикальный канал и ложиться необычный бортик. В последующем сюда можно будет засыпать чистый, промытый песок.
  • Прогретый песок — замечательный помощник при болях в суставах и при радикулите. Его можно и не засыпать, все может зависеть от того что вы захотите. Во всяком случае в последующем, если у вас возникнет подобное желание, печь будет к этому готова.

Канал для дыма и защитная перегородка

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

С 16-го по 20-которой ряды ложиться вертикальный канал для дыма и защитная перегородка. Требуется неукоснительное соблюдение перевязки кирпичей каждого ряда.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Устанавливаем задвижку дымоотвода

В 21-м ряду ставится печная задвижка на выходном канале.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

В 22-м ряду перекрывается задвижка выходного канала и заканчивается формирование защитной перегородки.

Дымотвод – финишный этап

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Начав с 23-го ряда ложиться конкретно дымотвод печи. На данном вопросе мы не будем акцентировать собственное внимание, так как у нас на ресурсе очень детально написано о том, как построить дымотвод собственными руками для разных печей, работающих на различном топливе.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Не «шведка» и не «голландка», а российская лежанка

Мы решили вопрос, как проходит устройство русской печи собственными руками не просто для обогрева дома, а так же и для здоровья.
Мы постарались подобрать самый несложный вариант для кладки, который легче всего реализовать собственными руками. Для желающих погреться на печи и которые не имеют обширного опыта в печных делах такой вариант наиболее подходящий.
.

Например, печь шведка с лежанкой чуть сложнее по собственному устройству, так как в ней понадобилось бы устраивать варочную плиту или шкаф духовой. Устроенная нами печь ближе по собственному назначению и устройству к так именуемой «голландке», однако уже с истинно русским дополнением.
Если появится желание может быть выстроена российская печь с плитой, размеры и поэтому порядовка данного строения немного отличаются. Для большинства случаев российская печь с подтопком – это наиболее рациональный и современный вариант традиционной печи.

От печи прямого сжигания его выделяет наличие варочного настила, другими словами, это российская печь с плитой и лежанкой. Печь в этом исполнении имеет небольшие размеры, так как лежанка на ней намного проще по площади
Но и подобная печь лежанка, можете верить нам на слово, неоднократно доставит вам удовольствие зимними, холодными ночами, благодаря этому есть смысл израсходовать время, чтобы построить ее.
Здоровья вам и вашим ближайшим!

Российская печь с лежанкой собственными руками

Во многих популярных нам с детских времен сказках фигурирует российская печь, на которой отдыхают, пекут хлеб и приготавливают пищу, излечивают заболевания системы дыхания, костно-мышечного аппарата. И данные функции – абсолютно не пустые россказни.

Кирпич прекрасно собирает тепло, одинаково распределяя его, благодаря этому на лежанке всегда тепло и удобно.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Российская печь прекрасна и универсальная. На лежанке (перекрытие горизонтального типа верха русской печи) не только хорошо релаксировать, она пригодна для сушки одежды, обуви, трав и фруктов, тем более это становится важно осенью, в дождливый период и заготовки запасов на зиму.
Иногда лежанку (полати) делали двухъярусными.

На нижней полке обустраивались взрослые, а на верхней, там, где тёплый воздух создавал уютную обстановку, укладывали детей. В самой печи получаются безумно вкусные хлеб и самая разная пища, которую жарили, варили или томили.

Умельцы-кустари приспосабливали русскую печь под обжиг глиняных игрушек и посуды. Наиболее интересное применение больших печей – взамен бани.

В топочную камеру ставили чан с водой, дно тщательно чистили, выстилали соломой и потом совершали процедуры гигиены.

На данный момент печи с лежанкой возводят как в летних домиках, так и в загородных домах. Но если до этого времени, чтобы забраться на лежанку, случалось пользоваться приставной лестницей, то теперь печная конструкция модернизирована и лежанку располагают на высоте около 1 метра от напольного уровня. Это очень актуально в семьях с детьми и пожилыми людьми.

В модернизированных конструкциях печи обустраивают привлекательные камины.

А внешне отделку делают декоративным рельефным кафелем – изразцами, преобразовывая печи в настоящее сокровище.

Подведем итог преимущества, и недостатки печи с лежанкой.

Положительные качества печи:

  • — большой коэффициэнт полезного действия;
  • — хорошая аккумуляция тепла и однородная отдача тепла;
  • — эксплуатационная простота;
  • — безопасность;
  • — высокий служебный срок – до тридцати лет и более;
  • — лечебный эффект;
  • — при правильном расположении печь с лежанкой занимает не достаточное количество места и дает возможность обогревать пару комнат одновременно;
  • — печь после нагревания хорошо хранит тепло;
  • — печь с лежанкой красиво входит в любое оформление.
  • Минусы:
  • — кладка требует умения и профессиональных навыков;
  • — твёрдое горючее, применяемое в русской печи, — причина возникновения мусора в доме, занимает место, забирает время на его заготовку (рубка дров);
  • — огромный расход топлива;
  • — у конструкции классического типа были тёплыми лишь верхняя и средняя части, при этом часть находящаяся внизу печи оставалась холодной, что потребовало модернизации и улучшения модели печи с лежанкой.

Описание русской печи с лежанкой

Размеры традиционной печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – немного более 2-х метров (три аршина); лежанку располагали на высоте приблизительно с рост человека – примерно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага приблизительно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.
Печь сооружали на сам фундамент из небольших осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и прочие породы).

Конструкцию сооружали совместно с домом, однако их фундаменты только не возводят слитными, обязательно необходима изолированность. Саму печь сооружали либо из обоженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял применять для строительства кирпич красного цвета). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из древесины, потом, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на кирпич и камень.

Печная конструкция: горнило – камера сгорания, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – дополнительный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Рабочий принцип

Горючее, уложенное в переднюю часть камеры камеры сгорания, при возгорании выделяет тепло. Для поддерживания процесса одинакового горения через нижнюю поверхность поступает воздух. Горячие дымовые газы уходят вверх, в дымовую трубу, минуя устье, щиток, хайло и специализированный порожек перед щитком, который предназначен для удержания горячих газов в горниле.

Стенки конструкции греются довольно медленно и также потихоньку охлаждаются.

Российская печь с лежанкой собственными руками

Перед тем, как заниматься подготовкой материалов и инструментария, готовим чертежи с порядовкой. На чертежах должно быть отражено кол-во кирпичей, фурнитура, размеры.

Фундамент

— монолитно бетонный из блоков 40х20х20;
— монолитный армированный – самый популярный и обычный.
1. Роем фундамент для котлована.

Размер фундамента равён размеру основания печи, плюс 15-20 см.

русская печь с лежанкой снизу

2. Закладываем подушку фильтрующую.

Ложим на дно котлована влажный песок. Утрамбовываем его до той поры, пока он не перестанет оседать, иногда подсыпая новую порцию.
3. На песочный слой ложим щебенку, некрупные куски битых кирпичей, вновь тоненький слой песка, увлажняем, утрамбовываем.

Дальше сыпем очередной щебневый слой толщиной примерно 10 см., утрамбовываем его.
4. Накрываем щебень 2-мя листами защиты от негативного воздействия влаги.
5. Устанавливаем опалубку.

Для этого доски или фанеру устанавливаем в котлован. При этом между стенками котлована и «коробкой» оставляем расстояние 10 см.

Доски страхуем подпорками и сильно увлажняем, чтобы дерево не вытянула влагу из раствора.
6. Чтобы провести арматуру, заливаем в опалубку 4-5 см раствора из цемента.

Пока цемент схватуется, связываем проволокой прутья из металла только перпендикулярно. Расстояние от кончиков прутьев до опалубки 1-2 см.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

7. Замешиваем цементный раствор (1 часть), песка (3 части) и щебня (5 частей). Раствор заливаем слоями по 20 см.

Любой из них утрамбовываем, применяя вибропресс или ручную трамбовку.
8. Когда раствор схватится, накрываем его защитой от негативного воздействия влаги (брезент, рулонный кровельный материал и т.п.).

Важно!

Обязательно проверяем горизонтальность залитого раствора. Применяем уровень строительный.

В случае неверной заливания основания, печная конструкция может перекоситься или растрескаться.

Готовим материалы

Для того чтобы построить традиционную печку потребуются: порядка восьмидесяти ведер цемента, подходящее кол-во песка мелкой фракции, глины, 1700 штук кирпича, вьюшка с полудверкой и задвижка (отверстие в середине 26х24 см).

Порядовое руководство по строительству русской печи

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

1) Применяем жаропрочные огнеупорные кирпичи. Чтобы достигнуть правильности перевязки (кирпичные швы), отрезаем каждый кирпичик на ? и в углах кладки устанавливаем по три подобных кирпича таким образом, чтобы они точно примыкали друг к другу.
2) Возводим стены грядущего опечка.

3) В этом ряду используем по 4-ре кирпича ?.
4) Выстраиваем ряд номер 4 из цельных кирпичей.

У тех кирпичей, которые будут находиться у самого основания подпечья, откалываем уголки. Эти кирпичи станут опорами (пятами) у арки.

Устанавливаем древесную форму для кладки арки, следом производим кладку арки. Кирпичи скашиваем, для точности применяя нитку, натянутую от центра опалубки к верхнему краю кирпича.
5) В этом ряду нужно 20 кирпичей скосить под угол.

Этот угол нужен для строительства свода подпечья.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

6) Стенки с боков делаем толщиной в один кирпич. Стенки фасадную и располагающуюся сзади кладем в 2 слоя толщиной.

Помещаем древесную полукруглую опалубку между стенками по бокам. По этой форме кладем свод подпечья.

В последующем опалубку нужно будет удалить, благодаря этому она обязана быть разборной.
Приступим к кладке свода. Зазоры меду кирпичами делаем похожими, заполняем их раствором.

Для прочности можно в зазоры вкладывать по маленькому обломку кирпича.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

7-8) Производим строительство, строго выполняя перевязку. Применяем отвесы для контроля вертикальности граней.

В восьмом ряду делаем основание для холодной печурки.
9) Строим печурку, ряд из цельных шамотов, на углах 1/2 и 3/4 частей.

10) Выстраиваем ряд, промеж стенками засыпаем слой песка мелкой фракции.
11) Делаем сплошную кладку-перекрытие поверх песчаной засыпки.

12) Строим под печи и шесток. Шамоты, образующие под печки скреплять цементом не надо. Пространство (щели) между ними засыпаем песком.

В левом углу пода делаем горнушку – выемку под раскаленные угли.
13) Строим стенки варочной камеры и стенки шестка.

Для устья печи устанавливаем железную перфорированную дугу между горнилом и шестком. В перфорирование помещаем пластичную металлическую или медную проволоку, которую потом утапливают в растворе между кладкой из кирпича.

14-16) Строим ряды горнила и шестка.
17) Ложим опоры для свода горнила – 8 скошенных шамотов.

Укрепляем на них опалубку из древесины. Кладем арку из ? кирпичей.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

19-22) Кладем сплошные ряды (строим перекрышу, на которой будет устраиваться лежанка). Перед 22 рядом засыпаем песок. Над шестком оставляем открытый проем.

23) Наращиваем стенки. С правой стороны создаем отверстие для удобства чистки печи от золы.

24-26) Перекрываем перетрубье. Оставляем проем для дымоотвода и вьюшки.
27-28) Устанавливаем полудверку напротив вьюшки.

29-30) Все также строим стены перетрубья.
31) Делаем ряд дополнительных кирпичей (3 шт).

32) Делаем перекрытие перетрубья, с правой стороны закрепляем задвижку.
33) Строим дымотвод. Все ряды одинаковые, по шесть кирпичей.

У перекрытия потолка делаем кирпичный напуск.
После строительных работ даём печи высохнуть, проверяем тягу и делаем наружную отделку.

Видео — российская печь с лежанкой


Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сложить русскую печь с лежанкой

Из всех имеющихся в настоящее время видов печей сделанных из кирпича наиболее результативной и универсальной справедливо считается современная российская печь с лежанкой. Ее особенный рабочий принцип выверен столетиями, оставаясь постоянным и по сей день.

При этом древняя конструкция регулярно улучшается. В этом материале мы рассмотрим устройство и особенности конструкции русской печи, а еще рассмотрим приемы и способы ее строительства.

Устройство русской печи

Даже в старые времена, когда эти тепловые источники применялись везде, найти две похожих печки было трудно. Одинаковый печной специалист, имея в виду желания владельцев дома, мог по-всякому улучшать или менять собственное детище.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Впрочем, рабочий принцип, придуманый малоизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, во все времена был и остается неизменным. Способ сжигания твёрдого топлива, отбора теплоты и отведения газов дыма в русской печи с лежанкой – уникальный.

Итак, чтобы понимать, как функционирует этот древний и оригинальный обогревательный прибор, следует вначале выучить устройство русской печи. В настоящее время есть очень много проектов печей с разными доработками и усовершенствованиями, но они все базируются на классической конструкции, показанной на рисунке:

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, в основном, — не менее четверти аршина (около 17 см). Размеры и габариты печи соблюдались такие:

  • ширина — 2 аршина (142 см);
  • длина – 3 аршина (213 см);
  • высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).

Часть находящаяся внизу сооружения (опечье) внутри пустотелая, до недавнего времени часто делалась из брусьев из дерева, в настоящий момент – исключительно из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны выполняется специализированный проем – подпечек.

Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком размещается отдельный проем – подшесток.

Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху сыпется любым теплоемким материалом, очень часто – песком.

Примечание.

Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались классически исключительно из нечетного числа кирпичей.

Поверх засыпки ложится под и горнило из кирпичей без использования раствора.

Дно и свод горнила создается с меньшим уклоном (порядка 50—80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже сыпется песком. Только в определенных местах, на усмотрение владельцев, организовываются печурки.

Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в половину кирпича. Печурки дают возможность быстрее обогревать помещение и сушить очень маленькие вещи.
Над печурками укладывают еще 2 кирпичных ряда, а потом устраивают лежанку, она размещается прямо над горнилом.

Последнее имеет отверстие для выхода к шестку – устье, а стенки по обоим бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда дым уходит в рабочий период.

Выше выстроена собственно труба для дыма, в ней для перекрывания канала ставится вьюшка с полудверкой и задвижка.

Рабочий принцип

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов згорания, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Движение газов в русской печи выполняется не только за счёт естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но также и в силу свойств процесса горения. Прохладный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком газов дыма.

При этом они почти не мешаются между собой, воздух занимает верхнюю территорию прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, словно работает натуральный газовоздушный теплообменный аппарат.

Чтобы сложить русскую печь, нужно прекрасно понимать, как проходят все процессы в топливнике. Воздух который нагрелся поступает в территорию горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю территорию камеры сгорания, выходя через устье, хайло и дальше, в дымоходную трубу.

Но происходит это не сразу, газообразные, жидкие и твердые вещества делают несколько оборотов в середине пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль похожа каминному зубу в больших английских каминах. Другими словами, в границах камеры сгорания организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, благодаря большим размерам топливника размер русской печи с лежанкой тоже очень большой. А со второй — КПД печи составляет не менее 60%, что считается недостижимым критерием для многих остальных твердотопливных установок воздушного нагрева.

Уже не говоря о способности долго держать температуру и целебных свойствах русской печки.
И вдобавок только в ней можно подготовить удивительно вкусные блюда, только необходимо делать это правильно, применяя процесс томления после затухания горнила. Напоследок, хорошо отделанная российская печь хорошо выглядит даже в сегодняшнем интерьере.

За много лет древняя конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось очень много ее модификаций, к примеру, варочная печь с плитой с невысокой лежанкой. В данном варианте хотя и сохранен рабочий принцип русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счёт горнила, а от газов дыма, идущие сквозь много каналов.

Эта модификация довольно трудна в применении, тем более для новичков.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Благодаря этому имеет смысл рассмотреть, как выполняется кладка русской печи с лежанкой и плитой в обыкновенном исполнении. Только тут тепловой источник оснащен еще одной функцией – подогрева воды на хознужды.

Разберем общий процесс поэтапно.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и строений, начинается с фундаментного устройства. Сформировавшись с конструкцией, по чертежам выясняют размеры будущей печи и роют яму, чьи габариты обязаны быть не менее чем на 100 мм больше.

Глубина и структура плиты основания зависит от типа грунтов, но в большинстве случаев землю выкапывают на 250—300 мм. Потом устраивают щебневую подушку толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют.

Вдоль периметра котлована ставится опалубка из дерева.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

В наше время лучше всего исполнять фундамент под русскую печь из железобетонных конструкций. Сначала вяжется арматурный каркас периодического профиля с ячейкой порядка 150хсто пятьдесят миллиметров. Он ставится на место, после этого разрешается заливать бетон наравне с напольной поверхностью.

Если бетон делается собственными руками, то нужно исполнять эти пропорции:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 7 частей.

Совет. Дабы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить пленкой на основе полиэтилена с нахлестом на опалубные доски.

Она послужит слоем гидроизоляции и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

В большинстве случаев бетон набирает самую большую крепость в течении 24 суток, однако уже через 3-4 дня приступаем к кладке, так как прочности бетона уже будет вполне хватать для понимания нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в стенах из-за неравномерных деформирований грунта, фундаменты печи и строения луче не связывать между собой.

Для выполнения деформационного шва между фундаментами необходимо оставить просвет в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенополистиролом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, необходим качественный полнотелый поризованный керамический камень без трещин и сколов. Кол-во – не менее 2000 штук без учета строительства трубы, раствора нужно будет порядка 100 ведер.

Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, благодаря этому целесообразней купить готовую строительную смесь в торговле, глина из близлежащего оврага точно не сможет подойти. По мимо этого, нужны подобные элементы и фурнитура:

  • плита чугунная на 2 конфорки;
  • дверца для камеры сгорания 140 х 250 мм;
  • дверца для поддувала 130 х 130 мм;
  • решётка колосниковая 260 х 280 мм;
  • задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
  • вьюшка с отверстием 220 мм;
  • стальной бачка для воды 400 х 260 х 280 мм;
  • угловая, полосовая и сталь кровельная.

Порядовка

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и защиты от негативного воздействия влаги (можно применять лист стали, базальтовый картон и так дальше), начинают сооружение печи. Во время работы применяется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, потом на основу наноситься мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Дальше, двигая его по сторонам, кирпич притирают, а потом с силой придавливают.

Лишний раствор, выбивающийся наружу, убирают мастерком.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Во время кладки следует регулярно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Помним померить и диагонали прямоугольника, они обязаны быть равными. Тут применяются подобные инструменты:

Для выполнения правильной кладки малоопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и расположения фурнитуры.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Важно! Раствор для закрепления конструкции применяется везде, помимо пода.

Там кирпичи плотно подгоняются один к одному таким образом, чтобы не было перепадов.

Схемы рядов кирпичей

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками
Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Кладку арочных сводов русской печки делают при помощи специализированных древесных шаблонов – кружал. Их делают заранее в виде каркаса из 2-ух полукруглых щитов с дощатым настилом.

Выходит специфическая опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Клиновые кирпичи для свода до недавнего времени изготовляли в готовом виде, в настоящий момент их приходится порезать из целых камней. Самый лучший вариант – станок с отрезным диском по камню, на нем отрез выйдет ровным и точным.

Не нарушайте давнюю традицию, применяйте для свода только нечетное число камней.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Схема дымоотвода

Заключительный этап – строительство трубы для дымохода. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымоотвода для русской печи:

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Печной дымотвод кроме самой трубы имеет такие элементы:

  • разделка : необходима, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от перекрытия из дерева дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
  • выдра: это узел прохода дымоотвода сквозь кровлю;
  • оголовок: многоцелевой компонент, улучшающий тягу, обеспечивающий крепость и так дальше.

Важной! Кирпич при сооружении дымоотвода ставится самой гладкой стороной вовнутрь, весь раствор из пустоты трубы тщательно убирается.

Ничто не должно мешать хорошей тяге, это основополагающий фактор для хорошего функционирования русской печи.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Кладка изготавливается в согласии со схемой из подобного же раствора, что и печь, но исключительно до отметки кровли. Там раствор необходимо заменить на цементно – песчаный, стойкий к условиям окружающей среды.

Участок дымоотвода печи, который находится на чердаке, рекомендуется заштукатурить слоем глины по железной сетке, чтобы в середине не образовывался конденсат. Лучше всего необходимо теплоизолирвать и наружную часть дымоотвода, к примеру, базальтовым волокном.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Как правильно топить русскую печь

В первую очередь печь необходимо правильно высушить после строительных работ, тут необходим трудоемкий подход. Утром на колосниках разжигают маленькое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это означает, что в трубе нужно удалить пробку воздуха.

Это выполняется путем разжигания маленького огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют в вечернее время, и так на протяжении семи дней, понемногу делая больше кол-во дров.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Про то, что печка хорошо обсохла, говорит пропадание мокрых полос на кирпичах и возникновение однородности цвета. В перспективе в конструкции печи возможно появятся маленькие трещины, которые необходимо слегка углубить острым предметом и потом заделывать раствором из глины, как показано выше.

Примечание. Если предполагается добавочная отделка русской печи, то ее можно исполнять лишь после полной просушки.

Русские печи с лежанкой своими руками руководства по сооружению со схемами и порядовками

Повседневная камера сгорания русской печи имеет собственные характерности. При розжиге костерок из головешек раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его нужно ловко задвинуть в горнило.

Здесь необходима конкретная квалификация, как и в подбрасывании дров. В большинстве случаев поленья просто кидают в топочную камеру, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше исполнять понемногу, не наваливая много топлива сразу.

Сырую древесину стоит заранее высушить, сложив в подпечье.
Делает ошибки тот, кто думает, что сделать русскую печь собственными руками – это просто. Человеку, незнающему в печном деле, приниматься за строительство очень не рекомендуется.

Более обычные печки – голландка, шведка, — и те просят хоть чуть чуть практики. Начинать сооружение русской печки намного лучше при помощи мастера, и то не всякий подойдёт, а лишь тот, кто удачно исполнял такую работу.

Как сложить русскую печь с лежанкой

Русская печь.Порядовка в картинках.

Древняя российская печь – очень успешный тепловой источник, используемый для обогрева домов за городом, готовки апетитных блюд и выпечки. КПД применения энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, вследствие чего сооружение из кирпича вызывает интерес приватных застройщиков и владельцев дома.
Этот материал пригодится начинающим печникам и домашним умельцам, желающим организовать отопление дома собственными руками.

Рекомендуем выучить устройство конструкции классического типа с лежанкой, потом рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство классической печи

Историю русской печки и ее роль в сельском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу переходим к сути — коротко разберем классическую конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

  1. Часть находящаяся внизу строения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания создают нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась утварь для дома.
  2. Сверху опечья возводился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части строения.
  3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для увеличения теплоемкости.
  4. Перед устьем горнила предусматривалась специализированная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и именно дымоотводом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
  5. В боковых стенках кирпичного обогревательного прибора устраивались печурки – маленькие ниши для сушки одежды и других вещей. Дымотвод оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Подробнейшим образом история эволюции русской традиционной печки описана в распространенной книге с одноимённым наименованием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Реальная российская печь полностью отличается от других отопительных кирпичных сооружений по следующим признакам:

  • глубокий сводчатый топливник, изготовленный с уклоном вперед;
  • труба для дыма размещается в передней части – по самому центру либо в углу сооружения;
  • обязательный аксессуар – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим рабочий принцип печки, показанный на схеме:

  1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
  2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – стенки по бокам, песчаную засыпку и лежанку.
  3. Легкие продукты горения поднимаются к своду камеры сгорания. Уклон не дает возможность газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, потом становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
  4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю территорию устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымотвод.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не выполняется.

Когда печь хорошо прогрета, из топочного отделения сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в железной посуде — чугунках. Отверстие для выхода закрывается заслонкой.

Не смотря на бесчисленные положительные качества, российская печь с лежанкой нечасто выстраивается в обычном исполнении.

Полезная площадь в сегодняшнем интерьере на вес золота, а традиционный отопитель занимает прилично места, при этом слабо греет нижнюю территорию помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Улучшенные варианты отопителей

Модернизацией традиционной печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений состоит в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем.

К ним добавлялись новые рабочие детали:

  1. Взамен шестка ставится варочная плита, снизу устраивается маленькой подтопок. Ложиться параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с ключевым дымосборником.
  2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, выполненным снизу, – опечье. Потом продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топочного отделения и горнила прогревают нижнюю часть строения

  • В конце либо по обоим бокам горнила организовываются вертикальные каналы, снова же ведущие в нижнюю территорию под топливником, потом – в дымотвод.
  • Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по соединенной трубе.
  • Подтопок выполняется снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решётку, установленную в поде (дно) ключевой камеры сгорания. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.
  • Примечание. Внесенные изменения дают возможность топить печь двумя вариантами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы двигаются в обход по каналам).

    Мы постарались доступно описать популярные концепции, имеющихся вариантов намного больше. Цель изменений – сделать лучше отдачу тепла и функциональность базовой конструкции. Если появится желание вовнутрь газоходов устанавливается регистр гидроконтура либо духовая печь (шкаф ставится рядом с подтопком).
    Теперь детально разберем новые варианты на определенных примерах – с чертежами и порядовками.

    Проект мини-печи с плитой

    Российская отопительно-варочная печка «Теплушка» с добавочной топкой располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев небольшого домика или дачи площадью 30—40 м?, а еще приготовление пищи в зимний и летний период.

    Устройство малого отопителя показано на чертеже.

    Мини-печь может работать в 3 режимах:

    1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по ключевому каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
    2. Камера сгорания по-зимнему. Опять применяем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и дальше в главный дымотвод. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
    3. Камера сгорания по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем непроницаемую дверку устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрытые. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для настоящего отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

    Примечание. Схема движения газов при разных режимах работы показана на рисунке.

    Благодаря эффективности и относительно низкой цены материалов мини-печку смело можно назвать экономкой. Один минус – небольшие размеры лежанки.

    Допустимая высота постройки – 2.1 м, возле Приэльбрусья – 147 см.

    Строительные материалы и печная фурнитура

    «Русская печь» Без опыта!

    Чтобы собственными руками сделать русскую мини-печь, необходимо приобрести комплектующие и материалы:

    • полнотелый поризованный керамический камень – 670 штук (дымотвод считается отдельно);
    • огнеупорный кирпич для камеры сгорания – 25 шт. (марка ША-8);
    • блок шамотный марки ШБ-94 или подобный по размеру – 1 шт.;
    • дверца устья ключевой камеры 25 х 28 см, можно с жаропрочным стеклом;
    • дверка загрузочная 21 х 25 см;
    • дверца зольника 14 х 25 см;
    • две колосниковых решётки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
    • древесный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
    • варочная поверхность из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
    • 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
    • равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
    • лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
    • оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
    • вата каолиновая, гофрокартон.

    Внешний вид готовой мини-печки для дачи
    Кладка кирпича красного цвета создается на песчано-глиняном растворе. При сооружении дымоотвода разрешается добавление цемента М400.

    Жаропрочные камни устанавливаются на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому аналогичные.

    Совет.

    Новичкам советуем делать растворы из готовых смесей для строительства, продающихся в точках продажи.

    Ход кладки – подробная инструкция

    Под печь отливается монолитно бетонный или бутовый фундамент, чьи размеры на десять сантиметров превышают размеры строения. Строительство начните по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания занимает около 2 недель.

    Имеется в виду средняя за сутки температура окружающей среды +20 °С и должный уход за монолитом.
    Устроив гидрозащиту из 2 слоев рулонного кровельного материала, сделайте начальный ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей).

    Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

    1. На 2—3 ярусах сформировывается зольная камера, устанавливается прочистная дверка и строятся столбы, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает важные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
    2. Ряды 5—6 создают ключевой канал для дыма и дно подтопка из шамотного кирпича. Колосниковая решётка ставится без раствора, поверх ложиться ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
    3. На 7-м ярусе ставится загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды ложатся по схеме, в конце огнеупорный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Нужно обратить внимание: на седьмом ярусе возникает армировка стенок сеткой из стали.
    4. 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать ключевой топливник, на 13-м фиксируется дверка в устье горнила.
    5. 14—17 ряды укладываются по схеме, устанавливаются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе профили из стали накрываются, выстраивается арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
    6. Ярусы 19, 20 выполняются по схеме, полость между сводом и стенками сыпется песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель будет сухим, кладется 21 ряд – перекрыша.
    7. С 22 по 32 яруса выстраивается передняя часть отопителя. На 24-м ряду устанавливаются две дымовые задвижки, на 25-м – металлическая полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

    Рекомендация. Между кафельной и жаростойкой кладкой сделайте просвет при помощи привычного картона для упаковки.

    Потом бумага выгорит, а щель остается. Горизонтальные швы между красным и огнеупорным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

    Чтобы разобраться в постройке до мелочи, рекомендуем посмотреть видео с детальной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

    Российская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

    Устройство и рабочий принцип этой печки сходственны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и отдельных особенностях конструкции.

    Тут тоже доступны 3 режима – зимний, летний и камера сгорания по-русски. Отдача тепла составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м?.

    В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через находящиеся снизу хода и прогреют всю печь
    Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента.

    Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Набор строительных материалов:

    • шамотные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
    • красный кирпич полнотелый – 995 шт. (дымотвод в указанное кол-во не входит);
    • шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
    • главная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
    • дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
    • 2 решётки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
    • плита 71 х 41 см (2 конфорки);
    • заслонка дымоотвода вид ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
    • 2 задвижки 130 х 250 мм;
    • сталь листовая толщиной 2 мм;
    • армирующая сетка оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
    • шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
    • кружало под свод главной камеры сгорания радиусом 60, длиной 77 см;
    • картон упаковочный волнистый, вата каолиновая.

    Так смотрится большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт
    Работы подготовительного типа – устройство основательного основания.

    Принимайте во внимание, что после заливания основания опалубку можно снять через 3—4 дня (в тёплый период), а строить печь – только после 2 недели. Площадка основания укрывается защитой от негативного воздействия влаги – сложенным вдвое рулонным кровельным материалом.

    Как правильно ложиться полноразмерная «Теплушка»:

    1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 облицовочных кирпичей. На втором ярусе начнем формировать стенки печи и опорные столбы, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и отрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
    2. 3-ий ярус ложим по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начнем строить стенки топливника из огнеупора, помещаем колосниковую решётку 415 х 240 мм.
    3. Ряды 6 и 7 продолжим ложить по схеме, шамотные камни устанавливаются на ребро. После формирования 7-го яруса собираем дверку камеры сгорания и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
    4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы шамотных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры необходимо закрыть шамотным блоком ШБ-94 или подобным. Начнем укреплять стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, потом устраиваем еще одно перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
    5. На готовом 11-м ярусе помещаем плиту и колосники ключевой камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и собираем большую дверку. Потом кладем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
    6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая внешние стенки печи, канал для дыма и лицевую перегородку горнила. Дальше ложим арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжим выстраивать по схемам.
    7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше наружные стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высушивания строим ярус 21 – поверхность лежанки.
    8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло соединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м металлический лист, перекрывающий печурку.

    Пошаговые указания по возведению русской универсальной печки даст специалист в собственном видео:

    Рекомендации по строительной технологии

    Сооружение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Владельцу дома без навыка в печном деле окажется очень проблематично, благодаря этому советуем запастись временем и терпением.

    Детальные указания по приготовлению раствора и кладке мы разместили в статье про строительство камина, начинающим рекомендуем познакомиться с указанным материалом.
    Тут мы дадим базовые советы, касающиеся собственно русской домашней печи:

    1. Даже мини-версия отопителя весит более 2 тонн. Фундаментную плиту нужно опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания дома.
    2. В готовом здании «подошву» необходимо устраивать отдельно от придомового фундамента, отступив не менее 10 см. На строительном этапе загородного дома основания, наоборот, соединяются – выставляется общая опалубка и выполняется заливка бетоном.
    3. Необходим качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно сделает легче вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
    4. Замачивайте кирпич красного цвета в ведре на 2—3 минуты, как нарисовано на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
    5. Разрешается кладка горнила и топливника из поризованного керамического камня, как делали наши предки. Но не забывайте: такие камеры боятся нечаянного перетопа, материал начинает разламываться и осыпаться.
    6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше возможно появятся маленькие трещины. Опоздали построить печь, как необходимо выполнять ремонт.
    7. Жаростойкая кладка не перевязывается с кафельной, для обеспечения зазора между 2-мя стенками ставится картон. Горизонтальные швы прокладывают каолиновой невоспламеняющейся ватой.
    8. Трубу необязательно отгонять доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделывания установите сэндвич – дымотвод, выходящий на крышу, как показано на фото.

    Справка. Очень часто печники крепят арку и стенки при помощи металлического каркаса, сваренного из уголков.

    Напоследок пару слов про то, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите маленькой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начните помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру.

    Кол-во дров наращивайте потихоньку, не торопитесь. Задача – одинаково прогреть тело печи для финальной просушки.

    Заключение

    При всем желании детально описать сооружение русской печи невозможно – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают несколько десятков лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может рассказать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь во всемирной сети.

    Русские печи с лежанкой собственными руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

    Современные приватные дома нечасто напоминают старые сельские избы, чаще им лучше подходит второе название – загородный дом. Впрочем и в настоящий момент большинство владельцев усадеб, особенно загородных, идут традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и практичных отопительно-варочных строений.

    Мы поговорим про то, что представляет из себя печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, с вами вместе попытаемся разобраться в особенностях конструкции.

    Самостоятельные домашние специалисты в представленной нами статье найдут детальное описание строения со схемами и порядовками.

    Печь с лежанкой – российская классика

    Русскую печь нельзя представить без лежанки – она кажется какой-то чрезмерно небольшой, сегодняшней и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, абсолютно отвечает представлению русского человека о традиционной сельской печке.

    Сегодня большие и комфортные конструкции, на каких можно «погреть косточки», многообразны как по форме, так и по дизайну. Вот пару образцов, которые если появится желание можно создать и своими силами:

    Подобное разнообразие оформление продиктовано желанием хозяев оформить интерьер, его сделать неподражаемым.

    Короткое описание конструкции

    Большинство даже не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, так как не знают ни важных элементов, ни деталей кладки.

    Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладывания дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.
    Перед горнилом находится шесток – маленькой отсек, куда комфортно устанавливать противни и горшки.

    Тут же делают действия по укладыванию дров на лопатку. Иногда под шестком располагают маленькую нишу – подшесток.

    Устье – отверстие, ведущее в горнило.
    Под – неотъемлемая часть горнила, его нижняя поверхность, слегка наклоненная к устью.

    Самая гладкая зашлифованная поверхность печи.
    Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки головешек, хранения крупной посуды, ухватов, лопат, метелок.

    Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.
    Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымотвод после прогорания дров.
    Лежанка – большая поверхность в горизонтальном положении для приятного отдыха или сушки.

    Самоварник – отверстие, в которое до недавнего времени вставлялась труба самовара.

    Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (крытые террасы), в корпус печи встраивают генератор тепла и делают разводку в необходимые помещения.

    Преимущества, и недостатки строения

    У русской печи очень много преимуществ перед современными устройствами для обогрева помещения, благодаря этому до этих пор она пользуется очень большой популярностью, особенно в коттеджах, на дачах.

    • экономность – если построить непростую по конструкции печь, то КПД может достигать 70-80 %;
    • невысокая цена материалов и работы печников;
    • многие модели топятся не только дровами, но и прочими видами твёрдого топлива;
    • универсальность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
    • требует внимания 1 раз в день;
    • хорошо влияет на здоровье сухим теплом от кирпичей.

    Если выдержаны правила строительства, то безопасность обеспечена.

    Однако есть и минусы, в следствии которых хозяева строений отказываются ставить печку. Горючее нужно заготовлять заблаговременно, высушивать и отбирать его. Современные электрические и котлы на твердом топливе работают эффектнее, при этом занимают мало места и не просят постоянного внимания.

    Русскую печь можно поставить только в отдельно взятом приватизированном доме, для отапливания многоквартирных, а уж тем более зданий в несколько этажей она не подойдет.

    К минусам относится и постоянная чистка печи от золы и сажи.

    Печь с лежанкой собственными руками

    Рекомендуем три варианта конструкций, которые можно выполнить своими руками. Несомненно, потребуется выучить много тематической информации, обучиться правильно делать расчеты, делать кладку.

    Вариант 1 – с топчаном и щитком

    Топчаном условно именуют невысокую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Подобная печь удобная тем, что не надо подниматься по приступкам или лестнице, благодаря этому и люди в возрасте, и дети могут сами устроиться на тёплых кирпичах.

    Печь используется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – применяют не всегда, иногда отверстие просто укладывают.

    Ключевую задвижку, размещенную в трубе, делают короткой.
    Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю фасадная часть, ее «утапливают» в кладке, другими словами делают по краешкам маленькое углубление для удобства захвата.

    Обогревательный щиток шириной 1,02 м размещается выше плиты. Для выполнения такого размера по краешкам варочной горизонтали делают выступы из кирпича.

    Можно сделать больше число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их понадобится повернуть над плитой.

    Размеры топчана не имеют значения, их можно выбрать произвольно, смотря на площадь помещения и цели применения. Одно из решений – топчан на столбах из кирпича. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу.

    Плюс подобной конструкции – экономия материала, минус – намного быстрое охлаждение верхней части лежанки.
    Чтобы сделать больше отдачу тепла, устраивают сплошной фундамент. На древесных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста.

    Он понижает отдачу тепла в фундамент и предохраняет риск нечаянного загорания.
    Если не иметь ввиду материалы для фундамента и трубы, то понадобятся:

    • кирпич красного цвета – 655 шт.
    • шамотный кирпич огнеупорный – 15 шт.
    • дверка железная 140*140 мм – 7 шт.
    • дверка железная 250*210 мм – 1 шт.
    • плита 710*410 мм – 1 шт.
    • ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
    • задвижка 210*120 мм – 1 шт.
    • колосник – 255*175 мм – 1 шт.
    • металлический лист 750*500 мм – 1 шт.

    Печная кладка выполняется обычным способом, при помощи песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

    Если печь топится углем, жаростойкий огнеупорный кирпич совсем не нужно использовать для кладки всего строения. В большинстве случаев он требуется в тех местах камеры сгорания, куда укладывают уголь. В данном варианте камеру сгорания делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

    При отоплении каменным углем 1 кирпич укладывают поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто удаляют, чтобы пламя было ближе к варочной плите.
    Можно заблаговременно побеспокоиться о потенциальном ремонте и обложить камеру сгорания кирпичом, установленным на ребро.

    Отдачу тепла можно увеличить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

    Вариант 2 – традиционная печь с лежанкой

    Размеры строения меняются, но как правило для сельской избы сооружали печь с размерами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от напольного уровня, а лежанка располагалась практически под самым потолком – на высоте 1,8 м.
    Под для удобства обслуживания (готовки, выпечки хлеба) устраивали на высоте стола, другими словами приблизительно 0,7-0,8 м над полом

    Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м? и обладает следующим отопительными качествами:

    • отдача тепла при 1 камере сгорания – 2100 ккал/ч;
    • отдача тепла при 2 топках – 3000 ккал/ч.

    Если печная конструкция планировалась массивной, большой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали большие камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.
    Одно из важных условий фундаментного строительства – автономность.

    Его всегда возводят отдельно от придомового фундамента, а все детали изолируют асбестовыми прокладками или листами металла, чтобы устранить загорание.

    Строительство можно делать своими руками или на заказ, руками профессионалов с опытом. В другом варианте очень простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб.

    Неповторимые варианты с добавочным элементами или элегантной отделкой выйдут дороже.
    Сэкономить, полностью занявшись кладкой собственными руками, не выйдет – придется все равно советоваться у профессиональных мастеров и работать под контролем умелого печника.

    Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, благодаря этому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.
    Основа печи – прочный фундамент, для которого чтобы избежать оседания и образования трещин лучше применять материал сделанный качественно.

    Перед устройством основания в заблаговременно подготовленную канаву укладывают двойной слой материала для изоляции.
    Классически фундамент укладывали меньше, чем уровень грунтового промерзания, и только не соединяли с основанием дома.

    Для строительства понадобятся:

    • кирпич красного цвета – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
    • песок – не менее 70 ведер;
    • глина – не менее 60 ведер;
    • самоварник 130*130 мм;
    • задвижка 300*150 мм;
    • заслонка 430*340 мм.

    Возможны и дополнительные детали, если конструкцию предполагается усовершенствовать.

    Есть очень много порядовок печные кладки с лежанкой, вот одна из самых простых:

    1 ряд – кирпичи кладут цельным слоем при помощи раствора для фундамента.
    2,3,4 ряды – находятся по типу колодца, при этом не забывайте о добавочном пространстве для печных устройств – подпечье.

    Активно применяется система перевязки швов.
    5-6 ряды – начав с этого уровня строят свод. Для строительства кладки делают опалубку, отдельно готовят опорные пяты для кирпичей.

    7-8 ряды – создают свод, который замыкается на 8 ряду также с применением техники перевязки швов.
    9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.
    11 ряд – финишный для «холодной печурки».

    Колодец засыпают с образованием маленького уклона.
    12 ряд – создают настилку пода из специализированного кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, потом каждый сантиметр поверхности зашлифовывают.

    13-16 рядыделают кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки строят в ? кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под угол 45°.

    Используют перевязку швов, без связывания материала.
    17 ряд – устье и стенка находящаяся сзади завершены.

    Строят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок.

    После подготовки строят свод варочной камеры.
    18 ряд – возводят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой наполняют засыпкой из глины, песка, кирпича битого.

    19 ряд – полусферический, закрывает проем над шестком.
    20 ряд – стенки строения равняют, отверстие над шестком делают меньше. Перетрубье выкладывают ровным, без ступенек – для этого делают стесывание углов.

    Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.
    21 ряд – аналогичный, как 19 ряд.

    22 ряд – завершается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов в середине трубы. Выкладывают камеру для сажи.

    23-32 ряды – строительство перетрубья. Устанавливают задвижку, завершают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).
    Потом выкладывают канал.

    Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом.

    Чтобы задвижкой было комфортно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.
    Заслонку советуют делать из металлического полотна – кровельной стали.

    Форма ее должна подходить отверстию шестка, ведущему в горнило.

    Рамку делают заранее и устанавливают в кладку устья, крепя раствором или анкерным способом. Она создает роль опалубки во время строительства арки.

    Вариант 3 – галерея фотографий строительства своими руками

    Для отапливания дома больших размеров прекрасный вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и 2-мя топливниками.

    Воздушные каналы находятся под обогревательным щитком, который увеличивает отдачу тепла и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

    В качестве раствора – замес глины (местной), которую заранее необходимо замочить и процедить. Песок плюс к этому нужно просеять, чтобы убрать мусор и большие включения. Важный материал для кладки – кирпич красного цвета, который заранее проходит жёсткий отбор, а потом вымачивается в водной массе.

    Процесс продолжительный и изнурительный, зато результат отличный.
    Для нарезания кирпича может понадобится плиткорезный станок или специализированный станок с мокрой резкой по камню.
    Для уменьшения потерь тепла на трубу поставлен дефлектор.

    Штукатурка на основе гипса для чистовой отделки не останавливает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.