Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Как устроен водяной узел газовой колонки, рабочий принцип, обычные поломки

Нагреватель проточного типа имеет несколько узлов. Рабочий принцип прибора прост, но отдельные блоки просят акцентированного внимания. В статье рассмотрим водяной узел газовой колонки.

Какую работу он делает, из какого материала создан и какой у него рабочий принцип, вы узнаете ниже.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Конструкция и разновидности водяного блока

Материал изготовления водяного редуктора бывает разнообразным, благодаря этому разделяется на несколько вариантов:

  • Латунный. Сплав меди и цинка.
  • Пластиковый. Практичное устройство не склонно коррозии.
  • Полиамидный. Хороший прибор со стекловолокном в составе.

Регулятор колонки или «лягушка», их еще называют блок, обладает функциями защиты. Он служит для автоматизированного включения прибора при водоподаче.

Также оберегает от перегревания при снижении давления в магистрали.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по
  • Основа и крышка с болтами.
  • Резиновая мембранная ткань с диском на штоке.
  • Устройство расхода.
  • Переключатель температуры.
  • Измеритель потока.
  • Трубка Вентури.
  • Фильтрующее устройство для горячей воды.
Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Крышка регулятора вододавления может скрепляться стальными винтами или заглушками. Так как детали не контактируют с водой, то риска коррозии нет. Отвернув винтов, вы снимете крышка, за которой расположена мембранная ткань.

Устройство довольно простое.

При включении воды создается давление на мембранную ткань. Она выталкивает шток, который приводит в действие газовый клапан.

В горелку подается горючее и начинается нагрев. Когда смеситель закрывается, давление падает — детали возвращаются в прежнее положение.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Основной деталью газоводяного узла считается сопло Вентури. Для чего оно необходимо? К примеру, в технике фирмы «Нева» трубка находится снизу.

Расположение в колонках «Оазис», «Астра» отличается. Деталь служит чтобы давление сделать меньше среды работы.

Так происходит регулировка газоподачи.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Когда вы закрываете кран, трубка выравнивает критерии, вследствие чего патрубок для соединения мембранные ткани возвращается на место. После чего аппарат отключается.

Водяная часть также склонна неполадкам, благодаря этому мы укажем важные поломки и пути ремонта своими руками.

Обычные поломки блока

Очень часто узел выходит из строя из-за плохой воды. Примеси калия и магния оседают и заколачивают детали устройства. Также воздействуют изменения давления в трубах.

Доказали, что 80% неполадок газовых обогревателей происходят из-за причины выхода из строя водогазового узла.
Поизучайте важные признаки и причины неполадок.

Водонапор обычный, но горелка не зажигается

  • Необходимо проверить мембранную ткань. Резиновый компонент изнашивается очень быстро, рвется, течет. Взамен старого элемента лучше установить силиконовую мембранную ткань.
  • Застрял шток, не двигается с места. Возможно, он прикипел. Смажьте это место и сальник смазкой для восстановления работы.

Холодный поток достаточно крепкий, но горячий – слабый

  • Фильтр механической очистки засорился очень маленьким мусором, ржавчиной. Снимите и почистите деталь.
  • Забилось сопло при входе в узел. Также создается чистка.

При открывании водопроводного крана колонка запускается не сразу

  • Канал шарика-замедлителя забился. Проходит разборка и чистка элементов. Шарик находится в крышке узла.
  • Шарик замедлитель ошибочно отрегулирован. Необходимо подкрутить винт для регулировки.

После закрытия кранов прибор не прекращает работу

  • Шарик заклинило, либо его канал засорился.

Техника работает не на всю мощность, в рабочий период может гаснуть

  • Мембранная ткань обрела повреждения. Необходимо заменить поломанный компонент.

Если вы выявили неисправность и решили выполнить самостоятельный ремонт, читайте ниже, как снять редуктор.

Демонтаж водного узла

Чтобы произвести ремонт, блок необходимо снять с посадочного места. Это может быть только в связке с демонтажем газового узла.

  • Перекройте кран газоподачи.
  • Отсоедините шланг холодной воды.
  • Используя ключ отсоедините узел от отрезка трубы.
  • Отключите проводку от газового клапана и микропереключателя.
  • Отверткой отвинтите болты фланца.
  • Снимите водногазовый блок.
Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Теперь необходимо его разобрать и заменить поломанные детали:

  • Чтобы отсоединить газовую часть от водной, отвинтите два винта. Один находится в верху, другой снизу. Можно откручивать не до конца, а слегка сделать слабее крепление. Бывает, что болты прикипают. Обрызните эти места ВД-40.
  • Разъедините блоки.
  • Теперь отвинтите винты «лягушки» сверху.
  • Корпус разделится на 2 половины и станет доступна диафрагма.
  • Снимите резиновую деталь (при поломке подготовьте новую).
  • Вытащите диск со штоком. За ними находится пружина.
  • Достаньте пружину и необходимо проверить расположенное за ней уплотнение. Оно требует периодической чистки и смазки.
  • Ставьте новые детали и собирайте блок в обратном порядке. Сальник перед монтажем можно промазать.
  • Закручивая болты «лягушки», их нужно смазать графитной смазкой.
Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Чтобы не запускать колонку до поломанного состояния, раз в полгода контролируйте ее составляющие, очищайте от накипи и загрязнений.

Как отремонтировать колонку газового типа дома

Водогреев проточного типа, которые работают на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно хорошие и могут поломаться редко. Очень маленькие поломки, появляющиеся во время срока службы, пользователь способен убрать своими руками. Специалист–газовщик решает проблематику буквально в течение 5 минут, но требует заплатить вызов — знакомая ситуация?

Избежать таких непонятных моментов легко — попробуйте выполнить ремонт газовой колонки собственными руками, руководствуясь нашей инструкцией.

Алгоритм работы бойлера

Если вы слабо представляете устройство и рабочий принцип сегодняшней газовой колонки, советуем познакомиться с этим разделом, иначе отремонтировать аппарат не получится. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой топкой показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлемента. Новые версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматично, источник питания – батарейки либо домашняя электрическая сеть 220 вольт.

Газовая колонка без дымохода устроена таким образом, только топка полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке выполняет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и водонагрева для нужд ГВС выглядит так:

  1. После открытия крана водопроводного крана появляется проток через водяной узел и теплообменный аппарат колонки.
  2. Поставленная в середине корпуса «лягушки» мембранная ткань толкает вперед шток за счёт вододавления. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
  3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
  4. В данный момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
  5. В цепь электромагнитного клапана постепенно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование заканчивается.

Справка. В старых водонагревателях взамен 2-ух электродов, поджигающих ключевую горелку, применяется один контакт и каждый раз горящий запальной фитиль. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим наиболее ответственный момент, нужный для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматично выключается (главная горелка тухнет):

  • когда пропадает проток и водонапор, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
  • если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает подходящий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
  • в дымоотводе исчезает тяга, измеритель рвет цепь и электромагнит выключается, закрывая топливную подачу;
  • таким образом действует на газовый блок измеритель перегрева, установленый на теплообменнике.

Расположение датчиков-термостатов безопасности приблизительно одинаковое на всех водонагревателях
Разобравшись в рабочем принципе, переходите к диагностике неисправностей колонки и ремонту собственными руками.

Колонка не зажигается с самого начала

Перед тем как лезть вовнутрь бойлера, необходимо сделать ряд простых действий:

  1. Поменяйте батарейки и очистите контакты в отсеке питания.
  2. Убедитесь в наличии естественной тяги дымоотвода и нормального напора в системе холодного водообеспечения.
  3. В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, необходимо проверить предохранитель. Заграничный аппарат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – многие модели восприимчивы к расположению фазы.
  4. Почистите фильтр–непромывной фильтр, установленый на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка при входе предусматривается самой конструкцией бойлера.
  5. После открытия водопроводного крана ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В бездымоходном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Ремонт нагревателя начинается с очистки электродов и установки рабочих батареек

Совет.

Если к электродам розжига есть внешний доступ через окно, сразу почистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата?

Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску поломки, следуя пошаговой инструкции:

  1. Откройте горячую воду (попросите помощника) и нужно следить за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не двигается, причина 100% прячется в середине водяного блока. Придется его разобрать, очистить и заменить мембранную ткань.
  2. Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Возможно, ход толкателя сократился из-за накипи в середине «лягушки», которую необходимо вскрыть и почистить.
  3. Толкатель двигается, кнопка выключается, но искрообразование отсутствует. Наверное виноват микропереключатель, диагностируемый так: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель перестал работать, то после прямого замыкания на электродах возникнет искра.
  4. Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода провод большого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
  5. «Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для контроля их необходимо по очереди замкнуть при помощи провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Запирать необходимо разъем, подсоединенный к импульсному блоку, а не штекер микропереключателя

Значимый нюанс.

Когда вы выявили неисправность микропереключателя, обязательно просмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Происходит, что компонент заливает водой, капающей из-под сальника штока.

Нужно демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и устанавливать новую запчасть.

В большинстве моделей газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специализированный измеритель протока. Работает по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась.

Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента прибором для измерения электрического (омического) сопротивления либо лампочкой – она должна воспламениться. Алгоритм полной проверки бойлера показывается мастером на видео:

Как заменить мембранную ткань

Операция по замене резиновой (или силиконовой) диафрагмы слабо отличается на колонках различных изготовителей. Чтобы без посторонней помощи снять и разобрать водогазовый узел, понадобится типовый инструмент – гаечные ключи, отвертки и пассатижи.

Рабочий порядок следующий:

  1. Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
  2. Отсоедините отрезки трубы водомерного узла и топливоподачи.
  3. Отвинтите от «лягушки» трубку трубного змеевика (находится с правой стороны), удалите в сторону либо отключите мешающие провода.
  4. Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
  5. Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 винтов для крепежных работ. Вытащите негодную диафрагму и установите запасную, заранее очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На обычных китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока.

Достаточно отсоединить отрезок трубы трубного змеевика и винты на фланце.

Механизм разбирайте тщательно, дабы не потерять прокладки для уплотнения либо кольца из резины. Сборку делайте в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембранная ткань меняется по такой же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – тут блок стоит вертикально, как показано на фото.

Колонка VAILLANT, ремонт, восстановление газовой колонки

Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, необходимо отсоединить 2 водяные трубки и сделать слабее фиксирующий винт

Меняем текущий сальник штока

Если вы приметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро поломается, колонка перестанет разжигаться и в результате понадобится приобретать 2 детали взамен одной.

Как самому заменить сальник:

  1. Проделайте все действия по демонтажу водяного блока, указанные в прошлом разделе.
  2. Разберите «лягушку», одну половину с мембранной тканью отложите в сторону. Из второй части вытащите пластиковую тарелку, слегка поддев отверткой.
  3. Накидным ключом или головкой раскрутите гайку внутри мембранной тканью камеры и вытащите толкатель.

Справка. Метод крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки.

В колонках «Нева» толкатель вытаскивается в связке с тарелкой, а кольцо из резины скрывается под винтом.

Дальше можно идти 2 путями: заменить шток полностью (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано вовнутрь гайки.

Купите кольца похожего размера и установите на место износившихся деталей.
Нужно обратить внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с иной модели не выйдет.

Воочию процесс разборки показан на видео:

Почему колонка тухнет

колонка нева 4511 не загорается при достаточном напоре воды

Рассудим логически: если устройство газовых горелок зажигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно.

Проблема прячется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании подачи топлива. Поиск поломки сводится к 3 датчикам:

  • тяги;
  • ионизации;
  • перегрева трубного змеевика.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – ненужный компонент не позволял колонке запуститься. А дело все в том, что нагреватели разных марок как правило будут работать по-разному, в одних измеритель тяги не даёт зажечь горелку, в остальных срабатывает позднее, после вспыхивания газа.

Результат – колонка зажигается и сразу гаснет.
Способ проверки постоянный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем бойлер.

Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Регулярно применять проволочную перемычку взамен нерабочего терморегулятора тяги очень не рекомендуется!

Измеритель контроля пламени создаёт малую ЭДС в электроцепи, которая идет к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод
Ионизационный измеритель пламени (термопара) формирует постоянный ток при нагревании конца иглы пламенем горелки.

Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь постепенно включены датчики тяги и очень большого нагрева.

Главный нюанс.

Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как выключится электромагнит, поступление газа закончится – колонка потухнет.

Как проверить и отремонтировать ионизационный измеритель:

  1. К игле, размещенной в зоне горения, подходит закрытый провод от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и сделайте короче на 0.5—1 см, дабы обеспечить хороший контакт.
  2. Настройте просвет 6.5 мм (или остальной по требованию изготовителя) между концом иглы и поверхностью горелки для благоприятного прогрева сразу же после розжига.
  3. Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменному аппарату.
  4. Колонка продолжает затухать через секунду после возгорания? Уберите термопару, подсоедините к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой кухонной плиты. Исправный измеритель выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если критерий меньше, можете отправиться приобретать новую термопару.


Иногда выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить при помощи прибора для измерения электрического (омического) сопротивления – подключайте прибор к двум клеммам из трех по очереди.

Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на остальных аппаратах могут разниться). Для диагностирования импульсного блока придется приглашать специалиста.

Когда бойлер выключается через 5—15 минут после запуска, возможны подобные варианты поломок:

  • теплообменные соты частично забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает измеритель;
  • очень маленький напор в водомерном узле, результат подобный;
  • поломки остальных узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву трубного змеевика.

Вывод. Если горелка выключается через некоторое время, необходимо искать причину перегрева, сам измеритель наверное исправный.

Популярная проблема – долголетняя накипь в трубном змеевике, удаляемая всевозможными вариантами дома.

Иные поломки нагревателей проточного типа

Кроме указанных поломок, хозяевам колонок доводится встречаться с подобными проблемами:

  • слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
  • розжиг сопровождается сильным хлопком;
  • после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет топливную подачу из-за большого нагрева (по команде датчика);
  • самопроизвольный розжиг после подсоединения к источнику питания;
  • недостаточный нагрев;
  • из бойлера течет вода.

Совет относительно слабых разрядов на электродах. Если детали питания и контакты в порядке, попробуйте очистить концы электродов, настроить просвет между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техпаспорте изделия).

При отсутствии результата зовите мастера – быстрее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в топке, перед тем как образуется достаточно мощный разряд.

Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом воспламеняется при достижении большой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались ситуации, когда хлопки повреждали теплообменный аппарат, нарушали уплотнения и обычный контакт в электроцепях датчиков.
Продолжение нагрева после выключения воды – довольно опасная неисправность.

Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в трубном змеевике образуется паровая фаза, способная порвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан.

Как отремонтировать:

  1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
  2. Разберите «лягушку», уберите пластиковую тарелку.
  3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
  4. Поменяйте сальники, хорошенько очистите от налета все детали, включая пружинный моностат (размещен в правой части «лягушки» за мембранной тканью).

Рекомендация. Перед сборкой необходимо проверить, насколько беспрепятственно ходит шток в середине новых сальников.

Подробности разборки и ремонта колонки обращаете внимание на видео:


Самопроизвольный пуск нагрева без включения воды – последствие заедания толкателя.

Когда горелка аппарата не отключается и срабатывает термостатический клапан, пользователь на время выключает источник питания. Так как шток остается нажатым, после восстановления электрического снабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Основой слабого нагрева считается полное засорение важных элементов агрегата – трубного змеевика и горелки. Колонку необходимо полностью разобрать и обслужить, подобные работы лучше поручить мастеру.

В случае прогорания и протечки теплообменный узел следует снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Заключение

Мы посмотрели только самые популярные неполадки проточных водогреев газового типа, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотичные ситуации разобрать невозможно, их очень много.

Пример: вы выполнили ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Благодаря этому турбоколонка иностранного происхождения может уйти в погрешность.

И на последок: если на электродах слабеет либо пропадает искра, пробуйте просто шевелить батарейки в отсеке.

Как отремонтировать колонку газового типа

Так как со временем обязательно наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, пользователям не будет мешать знать, как поступать в самых разных случаях. В зависимости от поломки можно реализовать некоторый ремонт колонок работающих на газу собственными руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее предпочтительно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а это означает, считается источником очень высокой опасности.

В этой статье будет изложено, какие поломки можно убрать своими руками и как это правильно сделать.

Поломки колонок

Сразу обмолвимся, что рассматривать будем проблемы нагревателей проточного типа с открытой топкой, коих в квартирах и домах установлено большое количество. Ремонт полностью автоматических газовых колонок без дымохода с электрическим питанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной.

Данные приборы довольно сложны и вмешательство в их конструкцию незнающему человеку противопоказано. Устранением поломок наддувных агрегатов вынуждены заниматься сервисные или газовые службы.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Перечень неисправностей, свойственных газовым колонкам спустя пару лет эксплуатации, выглядит так:

  • аромат газа;
  • проблемы с розжигом и пуском ключевой горелки;
  • выключение нагревателя в рабочий период;
  • разные протечки.

При появлении запаха газа, не имеет значение, регулярно или иногда, — нужно немедленно закрывать подходящий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – немедленно присылать к вам домой бригаду или же просто отправить мастера согласно очередности.

Иных вариантов нет, своими силами убирать утечки метана категорически запрещается.

Поломки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают 2-ух типов, разберем их в отдельности:

  • ручная, с искрой от пъезоэлемента;
  • автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Самые современные модели колонок разжигаются автоматически от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Здесь все относительно просто: если не работает розжиг, то вина этому — слабый напор в водомерном узле, либо перестал работать сам генератор.

При ручном способе розжига иногда встречается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль опять гаснет. А дело все в том, что термочувствительный компонент должен нагреться от запального фитиля, пока вы удерживаете ручку и подать ток на электромагнитный клапан.

Последний будет удерживать механизм взамен вас, когда вы его отпустите. Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи либо же термопара подлежит замене.

Для выполнения этой операции лучше пригласить мастера.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Что же касается систем автоматизированного возгорания, то поломки колонок работающих на газу в процессе розжига не обходятся разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Более того, любая более менее самая новая модель нагревателя, даже отечественного производства, оборудована электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запального фитиля, пока не откроется кран горячей воды и в сети не возникнет нужное давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни.

То же самое случится при недостаточном давлении газа или после выключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше бороться профессионалу подобающей службы, своими силами вам это сделать не получится.

Так как мы рассматриваем внутренние поломки колонки, то для виновника слабого водного напора можем назвать засоренную сеточку при входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, вододавления и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, однако дело дальше не идет, то перейдем к следующему разделу.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Bosch WR10\\13\15 B #1 рубрика Ремонт Академия теплотехники

Не запускается главная горелка

Одно из основных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»). Если есть наличие достаточного водного напора лягушка собственным штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает горючее на ключевую горелку (в традиционных колонках). В автоматизированных нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальному фитилю, а газоподача на важные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, горючее не будет подаваться на горелку, а в случае с автоматизированными нагревателями – и на запальной фитиль. Происходит, что при открытии вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, однако это говорит лишь о наличии маленьких трещин в рабочей диафрагме.

Устройство можно привести в ощущение собственными руками, для этого необходимо приобрести ремонтный набор и заменить мембранную ткань, о чем будет рассказано ниже.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Бывают ситуации, при которых фитиль загорается, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее жёлтый, а не синий.

При топливоподаче на ключевую горелку раздаются хлопки благодаря тому, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить топку. Тут для работ по ремонту колонки необходимо вычистить трубку и жиклер запального фитиля.

Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:

Важно! Нельзя с целью очистки фитиля вставлять в него проволоку из стали.

Нужно пользоваться только нитью и тонкой палочкой из дерева, намоченной керосином.

Горелка выключается в рабочий период

К прекращению газоподачи в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с износившейся мембранной тканью еще кое-как справляется, однако если открыть холодную воду, то давление падает и колонка газовая тухнет.

Аналогичные результаты приходят, когда выходит из строя измеритель тяги. Термочувствительный компонент призван разрывать электрическую цепь, когда поверхность его может достигать конкретной температуры.

Измеритель поставлен недалеко от выхода газов дыма и соединен с электроклапаном проводами.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Как только тяга в дымоотводе пропадет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, измеритель нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, со своей стороны, перекроет подачу горючего. Описанный компонент не вечен, иногда его тоже нужно менять.

Проверить трудоспособность детали просто: нужно его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Бесперебойная работа горелки указывает на то, что измеритель исправный, а причина прячется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может возникнуть, когда ребра трубного змеевика забиты сажей, а водное давление упасть, если его трубки внутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменный аппарат нужно иногда очищать и мыть.

Кроме водяного узла и датчика тяги к хлопкам и нестабильной работе горелки может привести неисправность термопреобразователя, а ремонту он не подлежит, только замене.

Правда, выявить в данном варианте неисправность трудно. Мы посоветуем в ситуациях, когда лягушка и измеритель тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к профессионалу.

Протечки воды

В середине нагревателя проточного типа водяные трубки подсоединяются к самым разнообразным узлам при помощи накидных гаек и уплотнительных колец из резины. Владельцы собственных домов, годами не обслуживающие собственные агрегаты, могут выявить под прибором капающую воду.

Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки состоит в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Есть и иные места, где может пробиваться вода, к примеру, через рабочий шток водяного узла. Это говорит про то, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка.

В моделях, оснащенных клапаном предохранения, последний также может протекать, тем более если ему приходилось пару раз сбрасывать давление. Напоследок, самая досадная ситуация – повреждённый теплообменный аппарат, в котором появился свищ.

Приобрести новый – неоправданно дорого, легче отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт трубного змеевика

Важно! Не забудьте на определенный период времени любых работ по ремонту закрывать газовую магистраль!

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Своими силами заделывать трещину или свищ в трубном змеевике действительно возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или с боковой стороны. Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать фактически всю колонку.

Проблемы с пайкой трубного змеевика, когда течь находится в тыльной части либо между ребер отопительного прибора, стоит предоставить мастеру из сервисного центра. Вам же для проведения работ потребуется:

  • мощный паяльный аппарат (не менее 100 Вт);
  • небольшая наждачка;
  • уайт-спирит или остальной растворитель;
  • припой и канифоль.

Чтобы реализовать ремонт трубного змеевика газовой колонки, нужно сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближний кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка при входе в водяной узел.

Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Второй шаг – это тщательно очистить место повреждения шлифовальной бумагой, пока не останется пленки окиси. Потом ветошью, намоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается.

Применяя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был ровным и гладким. Нужно достигнуть, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это означает, что участок недостаточно прогрет.

Последний этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.
По завершении пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в хорошо, закрываем кран водопроводного крана и проводим тестирование колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный собственными руками теплообменный аппарат еще послужит некоторое время, так как среда в нем не разогревается более 100 ?С, а температура пайки составляет 200 ?С.

Как заменить мембранную ткань в колонке работающей на газу

Как мы уже говорили выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, который предназначен для этой модели нагревателя. В основном, в него входит мембранная ткань, пружина и набор уплотнителей. Из инструмента потребуется гаечный ключ и обыкновенная отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменным аппаратом.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Теперь нужно снять сам водяной узел. Гайка при входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Соединительный тип зависит от модели и изготовителя агрегата, нужный для данной цели инструмент необходимо приготовить заблаговременно.

Потом раскручиваются винты, объединяющие две половинки узла, и создается замена мембранные ткани в колонке работающей на газу. При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение намного лучше усвоить при разборке.

Перед монтажем новой мембранные ткани следует очистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца. Когда операция завершена, детали между собой соединяются и крепятся винтами.

Их нужно затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так дальше. Пуск воды и проведение испытаний описаны в прошлом разделе.

Подробности процесса показаны на видео:

Заключение

Собственноручно отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и удостовериться, что это вам по силам. Описанные в статье типы работ доступны многим пользователям, однако если вы неуверены в успехе, то лучше просто пригласить спеца и будете спать спокойнее.

Водяной блок газовой колонки — ремонт и настройка газоводяного узла

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Одним из важных узлов остается водяной узел газовой колонки или «лягушка». Модуль регуляции и безопасности поставлен в полуавтоматических и автоматизированных проточных газовых электрических водонагревателях.

Неисправность редуктора отражается в сбоях при запуске горелки, отказе во включении и прочих нарушениях.

Рабочий принцип водяного блока колонки

Полое устройство «лягушки» поделено на 2 половины с помощью резиновой мембранные ткани. Одна половина редуктора подсоединена к ХВС, во второй размещен шток, подсоединенный к газовому клапану.

На металлическом стержне автоматизированных бойлеров размещены «крылья», подключенные к блоку электрического розжига.

Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

Рабочий принцип газоводяного узла газовой колонки следующий:

  • при открывании крана ГВС одна из полостей заполняется водой;
  • под водным напором оказывается давление на мембранную ткань водяного узла;
  • диафрагма под давлением выгибается и надавливает на шток, разместившийся во второй пустоты;
  • пирон давит на клапан открывая газо подачу;
  • в автоматизированных колонках на штоке размещены ушки, соединенные с блоком розжига;
  • на горелку подается искра, поджигающая пламя;
  • после закрытия крана ГВС, конструкция и внутренние детали узла приходят в обратное движение;
  • шток возвращается в первое положение благодаря пружине и закрывает газо подачу.


Устройство редуктора водогрея газового типа отличается все зависит от модели газовой колонки, но общий рабочий принцип узла не меняется. Любые поломки отображаются на сбоях в работе оборудования.

Определить неполадку можно по нескольким отличительным признакам.

Вероятные поломки водяного узла

Есть перебои и поломки в работе проточного бойлера, определенно указывающие на выход из строя конструкционных элементов редуктора. Сюда можно отнести:

  • отказ в включении колонки;
  • пламя зажигается не с первого раза;
  • есть течь воды с редуктора;
  • после закрытия крана ГВС пламя не гаснет.


Перебои в работе указывают на следующие вероятные неполадки и поломки в «лягушке»:

  • Прорвалась мембранная ткань — усредненный служебный срок диафрагмы 5-7 лет. С каким то периодом из-за постоянного механического воздействия и жёсткой воды резина прорывается. Признак выхода из строя мембранные ткани то, что из редуктора капает вода.
  • Мембранная ткань огрубела — от гибкости диафрагмы зависит хорошая работа водяного узла газовой колонки. Для срабатывания важно, чтобы мембранная ткань чутко реагировала на любые изменения водного напора. Если прокладка огрубела колонка будет включаться с задержкой. После перекрытия крана ГВС атмосферная горелка продолжает работать некоторое время.
  • Засорился шток — при прорыве мембранные ткани вода поступает на поверхность из металла стержня, вызывая его коррозию. Коррозия препятствует нормальному движению иглы. Признаки поломки: пуск колонки затруднен. Пламя зажигается исключительно при сильном давлении воды. После закрытия крана ГВС горелка не тухнет.
  • Засорился многоразовый фильтр — при входе в редуктор расположена сеточка, которая быстро забивается, тем более если были нарушены условия подсоединения и схема обвязки была сделана с ошибками. Признак поломки: разница в давлении при входе и выходе из бойлера.


Все описанные неполадки легко убираются. Необходимость в том, чтобы в корне изменить редуктор в колонке работающей на газу появляется очень нечасто.

Самостоятельный ремонт, если есть наличие инструментов и понимания устройства внутри занимает не больше 30 мин.

Ремонт и обслуживание газоводяного узла

Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет обычное устройство внутри. Все легко разбирается.

Если появится желание можно произвести ремонт лягушки газовой колонки или реализовать проф-обслуживание, не вызывая мастера.

Как снять лягушку с газовой колонки

Для начала следует закрыть водо подачу и газа. После чего работы делают в такой последовательности:

  • сливают воду из трубного змеевика — для этой цели лучше применять кран или смеситель, разместившийся значительно ниже бойлера;
  • отсоединяют подающие магистрали из труб газа и воды (потребуется шведский ключ);
  • теперь можно снять водяной узел газовой колонки, если все сделано по уму лягушка должна легко демонтироваться.


Конструкция редуктора отличается все зависит от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло удачно нужно открепить все детали и трубы, подходящие к ключевой конструкции.

Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не надо.

Чистка водяного узла водогрея газового типа

Проходит как минимум ежегодно. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации.

При откручивании нужна осторожность, чтобы не повредить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на 2 половины (зависит от модели колонки), проходит чистка пространства внутри и обслуживание конструкционных деталей:

  • во время чистки редуктора убирается накипь и твёрдые остатки, осевшие на дне узла, одновременно чистят сетку грубой чистки на вводном патрубке;
  • шток можно промазать касторовым маслом, либо солидолом;
  • прокладку также можно намазать, если на ощупь чувствуется, что она огрубела и потеряла собственную пластичность.


Частое обслуживание лягушки увеличит эксплуатационный срок проточного газового накопительного электрического водонагревателя и обеспечит его работу без перебоев.

Какие комплектующие необходимо поменять

В редукторе есть несколько элементов регулярно подвергающихся действию механического давления и плохой воды. При каждом обслуживании проверяют трудоспособность и делают замену следующих узлов:

  • уплотнитель штока — замена сальника нужна в среднем каждые 3 года, чтобы обезопасить газовый клапан от проникновения влаги;
  • мембранная ткань — замена прокладки необходима при ее разрыве, а еще при появлении маленьких трещин;
  • шток и комплектующие — пружинка, приводящая стержень в первое положение, при активной эксплуатации выходит из строя через 4-5 лет.
  • Для обслуживания лучше применять уже готовые брендовые прокладки на редуктор. Мембранная ткань в большинстве случаев реализуется отдельно, но если появится желание получится приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые необходимо менять.

    Как настроить редуктор на колонке работающей на газу

    Настройка водяного узла поможет улучшить расход газа и водное давление на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного водогрея газового типа создается при помощи болтов, размещенных на обратной стороне узла. В большинстве случаев их выставляют на производстве, что достаточно для правильной работы колонки.

    Если необходимо настроить водное давление болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без острой необходимости не проходит.

    Лучше, чтобы работы исполнял представитель службы газа.
    После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно.

    Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обыкновенном режиме.

    Ремонт водяного узла газовой колонки: устройство узла, важные неполадки и детальный инструктаж по ремонту

    Ремонт водяного узла газовой колонки устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по

    Как любой иной механизм водяной блок в собственной конструкции имеет изнашивающиеся детали. Когда они выходят из строя, работа нагревателя ухудшается или заканчивается совсем. Знакомая ситуация?

    При возникшей поломки домашнему умельцу полностью по силам произвести ремонт водяного узла газовой колонки своими силами, разобрав редуктор и заменив отработавшие своё расходники. Для начала рекомендуем выяснить то, как собственноручно разобрать и отремонтировать водяной узел устройства проточного бойлера. Сведения пригодятся и при выполнении профилактических осмотров.

    Изложенный материал снабдим тематическими фото и материалами.

    Назначение водяного узла

    независимо от конструкционной сложности газовые водонагреватели, используемые для водонагрева в домах, где нет ГВС (горячего водообеспечения), работают по общему принципу. Проходящая через теплообменный аппарат вода нагревается газом, который подается на горелку при появлении тока жидкости через водяной узел и перекрывается при закрытии крана горячей воды.

    Водяной узел – первый автоматично работающий блок газовой колонки на пути холодной воды.

    Главная задача водяного блока – подача сигнала на включение или выключение газовому узлу, работающему с ним в паре, регулировка газоподачи к горелке и водоподачи в полотенцесушитель трубного змеевика (обеспечение правильной работы колонки).
    Благодаря неповторимому устройству внутри, при открывании крана горячей воды водяной редуктор подает сигнал:

    • к открытию газа при условиях, что расход воды которая нагрелась не ниже предусмотренного;
    • к прекращению газоподачи при перекрытии крана или недостаточном напоре горячей воды.

    Одновременно водяной редуктор (он же – лягушка, или водяной регулятор) – одно из устройств безопасности бойлера, поскольку при слабеньком напоре воды предохраняет перегрев трубного змеевика, который от постоянного перегрева выходит из строя. О ремонте трубного змеевика мы утверждали в другой нашей публикации.

    Устройство лягушки проточного бойлера

    Чтобы не делать ремонт в слепую, следует иметь в виду, как тот или другой узел работает. Для лучшего понимания назначения деталей и рабочего принципа, разберем устройство водяного блока используемой в бытовых условиях газовой колонки.

    Сделаем это на примере одной из достаточно используемых колонок – Нева.
    Водяной редуктор в просторечии именуют сердцем водяного узла. Корпус «сердца» состоит из 2-ух частей – основания и крышки, соединяемых винтами.

    В Неве корпус сделан из латуни. В современных колонках корпуса редукторов выполняют также из алюминиевого сплава, полиамида или очень прочного пластика.

    Снизу основания выполнены инспекционные отверстия для смыва воды, заглушенные винтами.

    Основание имеет два отрезка трубы. По вводному в лягушку поступает вода. При помощи накидной гайки отрезок трубы прикрепляется к трубе водомерного узла.

    Тут же поставлена уплотняющая прокладка, предохраняющая от утечек, и сеточка фильтра, защищающая внутренности лягушки от попадания с водой частиц мусора. Наличие фильтра увеличивает жизнь мембранной ткани, особо чувствительной к присутствию мусора, действующего при потоке воды и движении мембранные ткани сродни абразивному материалу.
    Выводной отрезок трубы оборудован соединительным эелементом с резьбой Вентури.

    С трубкой, по которой вода из редуктора идет к змеевику трубного змеевика, отрезок трубы соединен накидной гайкой. Тут также устанавливают уплотняющую прокладку.

    Над суженной частью штуцера Вентури в теле основания сделано перепускное отверстие, через которое вода из нижней пустоты регулятора через патрубок для соединения попадает в отделённую мембранной тканью верхнюю полость – под крышку.
    Крышка редуктора напоминает формой перевернутую чашу.

    В ее центре размещается канал для пропуска штока и установки втулки, снабженной гайкой. На нижнем конце штока (изнутри крышки) укреплен диск тарелки, контактирующей с мембранной тканью (диафрагмой).

    Верхний конец штока механически передаёт сигнал клапану газового блока.
    С боковой стороны крышки есть перепускной канал, оборудованного регулировочным винтом и шариком-замедлителем, сделанным из пластика либо металла.

    Нижнее отверстие канала (при соединении половинок корпуса) сходится с перепускным отверстием основания. Канал с шариком работают как шариковый клапан.

    Между крышкой и основанием расположена мембранная ткань – выполняющая основную функцию блока. До недавнего времени мембранные ткани изготавливали из резинового материала. Из новых материалов оптимальным считается силикон.

    Встречаются также комбинированные – резино-металлические диафрагмы. Вдоль края мембранного диска находятся отверстия для скрепляющих винтов, а еще перепропускное отверстие.

    Рабочий принцип штуцера Вентури

    Чтобы подробно понимать рабочий принцип лягушки, разбираемся с тем, как работают отдельные детали устройства. Начинаем со штуцера Вентури. Он собой представляет трубчатый цилиндр, в канале которого сделано искусственное сужение.

    Сужение канала вызывает увеличение скорости потока и понижение давления в узком месте.
    В результате появляется разница давлений жидкости:

    • перед сужением вода давит на стенки с большей силой;
    • в узком месте, где скорость направления максимальна, – давление понижено.

    Там, где в штуцере давление при открывании крана минимально, начинается перепускной канал, через который вода из нижней пустоты лягушки попадает в верхнюю. При закрытом кране водного потока к змеевику нет. Разницы давлений в штуцере и перед ним – тоже.

    В двух сообщающихся полостях редуктора давление одинаково. Мембранная ткань занимает положение посередине.

    Водное давление в нижней пустоты – величина систематическая, равная водному напору в водомерном узле. Водное давление в верхней пустоты лягушки – величина переменная.

    Максимальное давление в ней, равное водному напору в водомерном узле, достигается при закрытом кране горячей воды. При полностью кране который открыт скорость направления в месте сужения штуцера самая большая.

    Давление в перепускном канале понижается до очень маленького, следом понижается водное давление в верхней пустоты редуктора.

    Как работает мембранная ткань «лягушки»?

    При открывании крана горячей воды и появлении разницы давлений, мембранная ткань, стремясь изогнуться вверх, давит с силой на тарелку, жестко закрепленную на штоке. Шток выдвигается наружу и передаёт усилие на клапан газового блока, отвечающий за включение газоподачи на горелку. Перепад давления достаточен для того, чтобы за счёт площади мембранные ткани сгенерировать нужную силу, передать ее через тарелку штоку и одолеть упругость пружины, установленной на штоке.

    При закрытии крана, водный поток в колонке заканчивается, разница давлений пропадает. Мембранная ткань возвращается в начальное положение, переставая давить на шток.

    Пружина возвращает шток назад, и клапан газа закрывается.

    Из всего вышесказанного, становится ясно, что мембранная ткань – одна из очень важных деталей узла, обеспечивающая его автоматическую работу и работающая «на изнашивание». Собственно нарушение целостности мембранные ткани очень часто считается основой выхода водяного узла из строя.

    Назначение шарика-замедлителя

    Если снять и потрясти крышку водяного редуктора, можно услышать, как со стуком в нем перекатывается шарик из металла. Его можно заметить, если открутить винт для регулировки. Небольшая стальная (или пластиковая) горошина при включении и выключении колонки катается вдоль перепускного канала, то частично перегораживая его просвет, то освобождая больше места для перетока воды.

    Откатываясь по направлению винта при включении крана, шарик частично перегораживает собою просвет канала. Вода из верхней пустоты уходит замедленно, благодаря этому открытие газового клапана происходит медленно.

    При закрытии крана горошина смещается в обратном направлении, просвет быстро избавляется, а перепад давления устраняется. Благодаря этому выключение газовой колонки выполняется быстро.

    Таким вариантом плавное открытие газа и быстрое его перекрытие выполняются также автоматично, благодаря этому канал с шариком называют еще шариковым клапаном. Изменяется плавность открытия газа с помощью регулировочного винта, спрятанного под завинчивающейся пробкой.

    Выполняется это в крайних случаях, так как в большинстве случаев редуктор хорошо отрегулирован изготовителем.

    О роли тарелки и штока

    В сборе эти две детали похожи на грибок со шляпкой. Шток собой представляет пирон, выдвижной при включении крана горячей воды в сторону газового блока.
    На одном конце стержня фиксируется пластиковая тарелка, которую, изгибаясь, толкает мембранная ткань, вторым концом шток нажимает на клапан газового узла, открывающий газо подачу к горелке.

    Для устранения протечек воды в канал газоподачи и на платформу микровыключателя, в штоковые соединения устанавливают несколько сальников.

    В самых новых моделях механизм управления газовым клапаном дублирован. Включение выполняется механически (нажатием штока на клапан) и с помощью микровыключателя.

    В последнем при отводе лапки (выдвижным штоком) выполняется замыкание и подаётся сигнал на открытие клапана.

    Циркулярный насос и прочие новшества редукторов

    В современных водонагревателях, к примеру, бренда Электролюкс, можно повстречать улучшения – циркулярный насос с регулятором протока воды. Это канал, параллельный трубке Вентури, водный поток через который изменяется.
    При закрытии регулятором циркуляционного насоса, вся вода идёт через патрубок для соединения, стало быть, перепад давлений самый большой, газ открывается на всю мощность.

    При открывании циркуляционного насоса водный поток через трубку Вентури понижается, одновременно с этим уменьшается перепад давления и газовый клапан приоткрывается меньше. Температура нагрева жидкости уменьшается.
    В данных же колонках основание корпуса оборудовано клапаном, который изменяет проток воды через лягушку (устройство обратной связи).

    Если в магистрали водомерного узла возрастет напор, клапан частично прикроется и откроется шире при снижении напора.

    Ещё одним из приспособлений для защиты водяного узла считается клапан для предохранения, сбрасывающий давление и защищающий таким образом от разрыва трубы колонки. Он состоит из трубки, торец которой закрыт пробкой, а в середине находится подпружиненный (пружинкой, силу сжатия которой изменяет прижимной винтик) удерживающий клапан.

    Если встречается протечка в этом месте, прижимной винтик завинчивают немного туже.

    Подготовка к ремонтным работам водяного узла

    Часто, разобрав лягушку для установки новой мембранные ткани, можно понять, что помимо неё нужно заменить одну или несколько подкладок разнообразного диаметра. Благодаря этому к ремонтным работам необходимо приступать, купив заблаговременно полный ремкомплект водяного узла, подходящий модели вашей газовой колонки.

    Замена сальника штока водногазового узла газовой колонки или откуда капает вода на микровыключатель.

    Помимо запасных частей понадобится инструмент. Для агрегатов старого типа: шведский ключ, отвертки для винтов с прямыми и крестообразными шлицами.

    Для самых новых моделей «Невы» и китайских бойлеров необходима будет отвёртка с битой Ph2, лучше всего намагниченная. Есть и аппараты с «хитрым» крепежом.

    Не будет лишним средство с целью решения проблемы закисших винтов, к примеру, WD-40.
    Также потребуются два разводных газовых ключа.

    Они нужны, чтобы при демонтаже и обратной установке во время накручивания фурнитуры (гнущихся шлангов или соединителей) не нанести повреждения штуцерам узла.
    При приложении чрезмерных усилий в штуцерах возможно образование маленьких трещин, или скрытых трещин, которые с наружной стороны не заметны. Чтобы этого не случилось, на штуцерах выполнены шестигранные площадки, которые придерживаются от смещения одним из ключей.

    Запасным ключом крепят или откручивают фурнитуру.

    Потенциальные поломки «лягушки»

    Корпус водяного регулятора прочный, рассчитывается на работу при большом напоре воды (расход до трех метров 3 /час). Деталей, которые могут выйти из строя и оказаться причиной неполадок газовой колонки, в водяном узле немного.

    • прорыв мембранные ткани;
    • нарушение целостности пластиковой тарелки – мембранная ткань не может передвинуть шток;
    • образование накипи на штоке, замедляющей движение стержня или приводящей к его заклиниванию, что происходит из-за протечки сальника;
    • разрушение шарика-замедлителя (чрезвычайно редко, но бывает), загрязнение канала, заклинивание шарика;
    • заполненность мусором сеточки фильтра, что уменьшает водонапор из-за перекрытия прохода;
    • попадание мусора в патрубок для соединения Вентури благодаря чему понижается напор в кране горячей воды, колонка не работает;
    • износ подкладок, сальников – это причина протечек, приводящих к появлению накипи.

    Большинство из данных неисправностей имеет отличительные симптомы, которые можно обнаружить при внешнем осмотре.

    Любые протечки просят вмешательства, которое не следует на долго отлажывать. Долгое действие воды окисляет контакты.

    В результате, микровыключатель становится неремонтоспособным, абсолютно негодным.

    Диагностика причин и удаление неполадок

    Большинство внутренних нарушений можно обнаружить уже при внешней диагностике, тестируя работу колонки. Наружные симптомы, свидетельствующие о нарушении работы лягушки, очень часто указывают на непосредственного виновника.

    Только часть внешних проявлений может быть следствием различных причин, что раскроется после того как выполнен демонтаж водяного узла.

    Проблема #1 — маленький напор горячей воды

    Если напор в горячей воды меньше, чем холодной, основой может быть забив сеточки фильтра. Устраняется очисткой, не требующей разборки лягушки, но, очень часто данная причина – не только одна, благодаря этому разобрать ВУ следует, хотя бы с целью предупреждения.

    Следующая причина – забив канала штуцера Вентури. В данном варианте разбирают редуктор, вывинчивают и прочищают патрубок для соединения.

    Иные причины слабого водного напора в колонке мы посмотрели в данной статье.

    Проблема #2 — колонка не включается

    Если колонка не включается при достаточном напоре воды, то возможен прорыв диафрагмы. Его ликвидируют, разобрав лягушку и заменив мембранную ткань. Прекрасный вариант замены – на силиконовую.

    Обычный – на «родную» (реализовываются отдельно или в ремкомплекте). Не лучший – замена на подходящую или сделанную своими руками.

    Следующая причина – закисание штока. Удаление: редуктор разбирают, шток чистят от накипи, зашлифовывают и смазывают минеральным маслом, заменяют сальники.

    Также среди допустимых причин неполадка тарелки. Без неё мембранная ткань не способна сдвинуть шток.

    Устраняется заменой.

    Проблема #3 — включение колонки с задержкой

    Если при открывании крана горячей воды колонка включается с ощутимой задержкой, виной этому может быть ошибочная регулировка шарикового клапана (винт для регулировки излишне вывернут). Для исправления винт вворачивают, сделав несколько оборотов.
    Еще причины: загрязнение перепускного канала или заклинивание шарика-замедлителя.

    Необходим разбор лягушки. Забив ликвидируют чисткой канала тонкой палочкой из древесины и промывкой.

    Шарик можно извлечь, если вывинтить пробку и винт для регулировки.

    Проблема #4 — колонка работает после закрытия крана

    Если колонка после закрытия крана ещё какое то время продолжает работать, а потом отключается, быстрее всего причина прячется в неверной регулировке плавности включения. Винт для регулировки необходимо вывернуть, сделав несколько оборотов. Для регулировки плавности включения газа выкручивают пробку, потом при помощи отвёртки вкручивают винт для регулировки на несколько оборотов для ускорения включения газоподачи, либо вывинчивают на несколько оборотов – для замедления.

    Также основой такой проблемы может быть залипание микровыключателя. От попадания протекающей воды его внутренние контакты изменяются и трескают. Устройство заменяют новым.

    После замены микровыключателя колонку для тестирования включают на пару минут и выключают. Сама же течь – повод к демонтажу лягушки и ревизии сальников штока.

    Следующая причина – возникновение помехи свободному движению штока. Возможны 2 варианта: причина в конструкции газовой части или в поломки водяного узла. В последнем варианте шток может задерживаться появляющеся накипью или не двигаться из-за неполадки пружин.

    Редуктор разбирают, делают чистку и, если необходимо, – замену деталей.
    Две последние поломки (залипание штока и микровыключателя) приводят к тяжким последствиям.

    Требуется безотлагательное удаление.

    Проблема #5 — бойлера не набирает мощность

    Не достигается полная мощность бойлера, а при этом голубое пламя горелки вялое и во время работы гаснет. Наиболее возможная причинапрохудилась мембранная ткань.

    Устраняется заменой.

    Проблема #6 — при розжиге не слышно щелчков

    Если (при фитильном запале горелки) жиклер очищен, но пламя пляшет излишне далеко от краев горелки, его языки больше 3-5 см, значит, прорвалась диафрагма. Требуется разобрать узел и заменить мембранную ткань.

    Проблема #7 — встречается протечка воды из редуктора

    Главная причина – износ прокладок уплотнения или сальников. Делают замену.

    Проблема #8 — при включении воды шток бездействует

    В большинстве моделей движение штока можно наблюдать зрительно. Если шток при открывании крана горячей воды остается неподвижным или выдвигается не на всю длину, значит дело в прохудившейся мембранной ткани или в неполадке тарелки, что раскроется при разборе лягушки.

    Такую неполадку ликвидируют заменой испортившейся тарелки или мембранные ткани. Перед разборкой узла лучше всего запастись новыми прокладками и сальниками.

    Правила демонтажа и разборки редуктора

    Неважно, какой вариации колонка газовая, перед тем как начинать ремонт или профилактического обслуживания отключите подачу на аппарат газа и холодной воды.
    Чтобы сливать воду из системы открываем кран горячей воды, размещающийся ниже всех водоразборных устройств, запитанных от колонки.

    Под демонтируемый водяной узел помещаем широкую ёмкость (таз или ведро), куда сольются остатки воды из редуктора.

    Извлечение редуктора из колонки

    Часто лягушку можно снять отдельно. Но в определенных колонках сделать это нереально, благодаря этому нужно будет демонтировать оба блока вместе.

    Присутствуют модели водогреев проточного типа, в которых для того, дабы получить доступ ко внутренностям лягушки, абсолютно не нужно демонтировать её, – достаточно снять крышку.

    Демонтаж лягушки бойлера «Нева 3208»

    В колонке «Нева 3208» демонтировать редуктор легко, как и в остальных подобных аппаратах. Для этого необходимо открутить накидные гайки на вводном и выводном патрубках корпуса, а еще открутить три винта, которыми лягушка фиксируется к газовому узлу.

    При откручивании гаек и винтов, фиксирующих водяной регулятор, придерживаем демонтируемый блок рукой, чтобы нечаянно не деформировать детали газового узла.

    Порядок извлечения редуктора «Нева-транзит»

    Для работ по ремонту водяного редуктора его необходимо извлечь из корпуса колонки. Как сделать это разберём на примере демонтажа колонки «Нева-Транзит», так как крепление газоводяных узлов во многих сегодняшних моделях достаточно схоже. Сначала снимаем регулирующие рукояти на лицевой панели.

    Они просто одеты на штоки.
    После чего, выкрутив шурупы, снимаем переднюю панель. Нужно обратить внимание, что цифровое табло на лицевой панели присоединено при помощи разъёмных клемм к устройствам электроники колонки.

    Благодаря этому, выдвинув панель на себя, разъединяем клеммы и исключительно после этого убираем панель целиком.
    Дальше процесс извлечения водяного узла рассмотрим в следующей фото-подборке.

    Related Posts