Почему газовая плита бьет током популярные причины и рекомендации по их устранению

Почему кухонная плита бьет током: востребованные причины и советы по их устранению

Почему газовая плита бьет током популярные причины и рекомендации по их устранению

Очень часто так бывает, что при прикосновении к корпусу кухонной плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что подобные небольшие не приятные моменты часто перерастают в грандиозные проблемы и неполадку оборудования которое работает на газу.

А такое развитие ситуации никому не надо, ведь правильно?
Благодаря этому, когда кухонная плита бьет током, нужно немедленно обнаружить причину и убрать ее. Тем более, что это можно создать быстро.

А как выявить источник проблемы и что в данном случае предпринять – все это мы подробно рассмотрим в нашей публикации.

Причины и способы устранения токов утечки

Иногда прикосновения к кухонной плите вызывают дискомфорт из-за причины воздействия на пользователя маленьких разрядов тока. Мощность которых как правило не больше 110 Вольт, благодаря этому они не опасные для жизни и даже здоровья.

Как выбрать газовую плиту на примере Gorenje — немного о газовых плитах

Но все таки наличие электричества на корпусе и прочих элементах конструкции кухонной плиты говорит о том, что есть неисправность.

Причем опасная, так как вызвана утечкой тока.
Не меньшую опасность собой представляет и ремонт своими руками оборудования.

Благодаря этому все, что необходимо сделать, если обнаружили, что кухонная плита бьет током, — сообщить о поломках в газовую компанию с которой подписали договор на работы по обслуживанию и предъявить возможность прибывшему мастеру выполнить собственные обязанности.

Причин, по которой кухонная плита начинает бить током, много:

  • отсутствие заземления;
  • нарушение целостности изоляции проводов;
  • окисление контактов;
  • нарушение целостности проводов;
  • пробой Трубчатого нагревателя, если кухонная плита оборудована работающими от электричества грилем, духовкой;
  • образование токопроводящего «мостика» из-за накапливания посторонних частиц, жидкостей в середине плиты;
  • попадание жидкости на контакты, иные токопроводящие конструкционные элементы кухонной плиты. Благодаря этому происходит замыкание цепи на ее корпусе;
  • проблемы с конденсатором;
  • экранирование;
  • поломки розетки.

Интересно, что в 2-ух последних случаях плита — «заложник положения». Так как она в рабочем состоянии, но ее трудоспособность уменьшают посторонние факторы.

Так как каждая из указанных причин, вызывающих удары током при использовании газовым прибором чтобы приготовить пищу, опасная, то с ними стоит познакомить ближе.

Причина #1 — отсутствие заземления

Конструкция любой стильно кухонной плиты разработана таким образом, чтобы убрать утечку электроэнергии. Но напряжение на корпусах установленного оборудования все равно появляется очень часто.
И главной трудностью, приводящей к поражению электрическом током разного напряжения, считается отсутствие заземления.

Оно собой представляет комплекс решений, разрешающих убрать поражение пользователя электроразрядом. Причем неважно, какой он: малозаметный или смертельно небезопасный.

Ситуация становится хуже тем, что большинство домов выстроены еще в период СССР, а тогда не было параметров, которые бы регламентировали применение продуктивных систем заземления для случаев утечки тока. Благодаря этому подавляющее кол-во пользователей не защищено от его воздействия.
Нынешние новостройки оборудуются сопутствующим оборудованием.

Но отсутствие культуры пользования и невысокая техническая грамотность приводят к тому, что уже спустя пару лет заземление в большинсте зданий есть только на бумажном носителе.
Проблема в том, что пользователи не наблюдают за состоянием защитных устройств, которые в результате теряют трудоспособность из-за воздействия ряда агрессивных факторов.

Практически всегда это влажность, очень быстро приводящая к окислению клемм.
Часто к проблемам с заземлением приводит ошибочное проектирование, тогда некоторые детали или вся его конструкция расположена под воздействием больших температур и интенсивного ультрафиолета.
И в том и другом случае с каким то периодом заземление становится малоэффективным.

Что не даст возможность отвести от кухонных плит и прочих приборов которые используются в домашних условиях необходимое кол-во электрической энергии в опасный момент.

Как обнаружить проблематику с отсутствием заземления?

Если розетка, куда подсоединяется кухонная плита имеет только 2 выхода на провода, то это означает, что она не заземлена. Это и станет причиной того, что на пользователя влияют разряды тока.

Когда розетка, к которой подсоединяется прибор, «щиплет» током пальцы и прочие части тела, имеет 3 вывода на провода, тогда необходимо проверить заземление. Что создается при помощи мультиметра.

Вода из крана бьётся током что делать?

Возобновление работоспособности заземления

Если заземляющий контур предполагается, но просто перестал работать, тогда нужно обнаружить причину и убрать ее, чтобы кухонная плита перестала бить током.
Среди причин очень распространены например:

  • окисление клемм;
  • повреждение конструкции заземляющего контура.

В первом варианте возобновление работоспособности создается очисткой клемм или их заменой.
При повреждении конструкции выявляется поломанный участок или узел и выполняется удаление неполадки. Способ ремонта и рабочий объем определяется персонально в каждом определенном случае.

Если например перебиты провода, то создается их соединение или замена части проводки, что исключит удары тока при прикосновении к корпусу плиты.

Причина #2 — нарушение целостности изоляции

На сегодняшний день для увеличения функциональности и обеспечения работоспособности конструкция кухонных плит напичкана большим числом проводов. Изоляция которых легко рушиться при влиянии больших температур и механических нагрузках.
Иногда кухонные плиты поставляют с дефектами проводов.

Более того, изоляция рушиться в процессе старения. Все перечисленное становится причинами неисправностей.

Устраняется проблема путем замены повреждённых проводов.
Для выявления которых применяются методы:

  • зрительного осмотра;
  • замера сопротивлений на некоторых участках.

В последнем варианте необходимо применять мультиметр с функцией мегаомметра. В начале процедуры «прозвона» плиту нужно выключить.

Не обращая внимания на то, что процедура выявления проблемного участка и соединения проводов самая обычная, необходимо понимать, что оборудование работающее на газу – источник очень высокой опасности, благодаря этому даже их необходимо поручить мастерам.

Причина #3 — окисление контактов

Классически, места где есть проблемы проводки – не изолированные участки. Причинами в большинстве случаев считается работа в трудных условиях. Другими словами сказываются очень высокие температуры, их постоянные перепады и даже традиционный перелив жидкостей, что очень часто происходит во время приготовления пищи.

Методы выявления и устранения поломки аналогичные, как и в случае с нарушением целостности изоляции проводов. Все характерности описаны в предыдущем пункте.

Причина #4 — нарушение целостности проводов

Повреждение подобных элементов конструкции плит происходит при критических механических нагрузках. И очень часто так выполняется по вине пользователей.

Например, во время устранения загрязнений, которые попали во вовнутрь кухонной плиты. Или при попытках регулировок, замен каких-нибудь деталей (свечей, термодатчиков).

Обнаружить неисправность очень часто можно зрительно. В других вариантах приходится задействовать мультиметр.

Лучшим способом устранения повреждения считается замена. Другими словами не стоит идти на риск, соединяя оборванные провода между собой.

Причина #5 — пробой Трубчатого нагревателя электрического гриля

О наличии такой проблемы часто говорит бездоказательное температурное увеличение корпуса или самого электронагревательного элемента, причем даже в отключенном положении.
Убрать неисправность выйдет, сделав замену проблемного элемента конструкции.

Что необходимо поручить мастеру.

Причина #6 — образование токопроводящего «мостика»

Большинство электрических приборов кухонной плиты находятся под столом кухонной плиты и рядом с конфорками. Другими словами они недостаточно защищены от пролитых жидкостей, жира, частиц пищи. Что приводит к появлению загрязнений прямо на поверхности свечей автоподжига, термодатчиков, проводах.

Ситуацию усугубляет пыль и большие температуры, которые приводят к оплавлению, сгоранию посторонних частиц.
Все перечисленное выполняет эксплуатационные условия электрического оборудования сложными, часто приводит к повреждению целостности изоляции проводов или остальным повреждениям.

А потом ситуация затрудняется еще и тем, что делаются, говоря иначе, токопроводящие «мостики», приводят которые к ударам тока разной силы.

Впрочем очень часто электро оборудование остается исправным. Чтобы проверить это нужно произвести чистку плиты.

Для чего необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выключить кухонную плиту.
  2. Демонтировать стол плиты.
  3. Произвести чистку электрического оборудования. А конкретно термопреобразователей, свечей, блоков автоподжига, проводки. Что делают при помощи щеток, средств для мытья.
  4. Выполнить замер сопротивлений всех электрических элементов конструкции кухонной плиты.

Если неисправностей нет, то эксплуатацию прибора работающего на газу можно продолжать. При обнаружении проблемы поломанный узел меняют на новый.

Причина #7 — проблемы с конденсаторами

Конденсаторы применяются для сглаживания импульсных помех. И в большинстве случаев они выделяются надежностью. Но, все таки, если наличие более популярных причин неполадок не подтвердилось, и вы так и не выявили, почему от вашей кухонной плиты бьет током, то необходимо найти конденсатор и проверить его трудоспособность.

Поломанные конденсаторы заменяют.

Причина #8 — влияние наводок от иных приборов

В данном варианте кухонная плита полностью исправная. Однако как правило пользователи постоянно будут испытывать на себе разряды тока.
А дело все в том, что напряжение на корпусе плиты возникает наводкой от иных электроприборов (машин для стирки, полов с подогревом и тд).

Причем может быть так, что они находятся в соседних помещениях, квартирах.

В обычных случаях неисправность может быть устранена самим пользователем. Например, иногда чтобы это сделать нужно просто передвинуть рядом стоящую машину для стирки или применять не проводящие ток подставки, прокладки.

К примеру, установив их между плитой и трубой или иным оборудованием.

Лайфхак…. Если бьется током бытовой прибор.

Смени полярность вилки или заземли.

Но во многих случаях без приглашения специалиста вряд ли можно обойтись.

Причина #9 — неисправность розетки

Хотя розетка не часть плиты, но считается частой основой наличия тока на элементах конструкции плиты.

На функциональность розеток воздействуют различные виды нагрузок, а конкретно:
Если в первом варианте неполадка выполняется быстро и в большинстве случаев ее результаты видны зрительно, то при критичных токовых нагрузках проблема может быть скрытой, причем долго. Или иметь не четко выраженная признаки в виде несущественных разрядов электричества.

Но в конце концов все завершается неполадкой кухонной плиты, а порой и несчастными случаями.
Благодаря этому поломанная розетка должна быть заменена, причем быстро.

После того как завершены все работы следует осуществить проверку работоспособности.
Все, без исключения, операции обязаны делать профессионалы.

Проблема в том, что множество работ требует наличия специализированных знаний и способностей.

Если заземление не рассчитано?

Для высотного здания (жилого, нежилого) застройщиками в большинстве случаев создается единый заземляющий контур.
Точно также необходимо подходить к решению проблем жильцам домов, в которых заземление не рассчитано.

Когда будут заземлены все электрические приборы в доме, то выйдет добиться благоприятного уровня пожарной безопасности.
И вдобавок создание единого контура в высотном доме сделает легче его официальное оформление. Это решающий момент, ведь заземление можно использовать законно исключительно после того, как на это будет дано разрешение.

Для чего следует осуществить ряд действий:

  1. Создание проекта.
  2. Согласование проекта с Ростехнадзором и компанией, поставляющей электрическую энергию.
  3. Создание контура заземления.
  4. Проверка работоспособности конструкции, что должны выполнить представители органов энергонадзора.

Если например дом большой и общаяя мощность электропотребления превосходит 100 кВт, то при изменении проекта придется получать акт допуска. Данный документ считается бессрочным и дает возможность применять домовое электроборудование.

Индивидуальное заземление для жилой площади

А теперь попытаемся разобраться, что сделать, если кухонная плита вдруг начала бить током, а хозяева остальных помещений дома не хотят побеспокоиться про безопасность. В данном случае выйти из положения возможно своими силами.

Зачем необходимо создать индивидуальное заземление.

Однако при этом необходимо не забывать про то, что «партизанских» действий делать нельзя. Другими словами закопанное под окном металлическое ведро не считается верным решением. Так как это нарушит положения ряда документов: главу 1.7 ПУЭ, где взяты в учет требования к заземляющим проводникам, и, может быть, согласованные условия управляющей компании с поставщиком электрической энергии.

Благодаря этому процедуру создания заземления нужно начать с согласования.
Если преград со стороны остальных заинтересованных лиц нет, тогда следует создать проект и утвердить его в Ростехнадзоре. А дальше приступаем к работам.

Которые, как и в случае с общим контуром для всего строения, должны закончиться приглашением профессиональных мастеров органов энергонадзора для выполнения проверки.

О том, каким должен быть защитный контур сказано в ПУЭ. Глава 1.7 которого указывает на то, что его делают из ряда необходимых элементов:

  • Одножильного РЕ-проводника, служащего для отведения электрической энергии при ее утечке. Он собой представляет медный или металлический кабель.
  • Заземляющей шины. Такое устройство в большинстве случаев размещают на каждом этаже строения. К главной шине подводят и подключают защитные контуры некоторых квартир, остальных помещений.
  • Электродов и пластин (делаются из железных проводящих ток уголков, штырей) в количестве 3 штук. Штыри между собой соединяются пластинами на равном один от одного расстоянии. После этого вбиваются в землю недалеко от строения.

Обязательно все токопроводящие части конструкции обязаны быть изолированные. Так поступают, чтобы убрать поражение электротоком при прямом или косвенном прикосновении.
Если вы живете в приватном дома, а не в квартире, советуем познакомиться с руководством по обустраиванию контура заземления в доме.

Провода, применяемых для создания защиты от утечки электричества должны содержать:

  • площадь сечения аналогичную, как и у фазного провода с сечением до 16 мм?;
  • площадь сечения не меньше 16 мм?, если подобный критерий фазного провода в границах 16-35 мм?;
  • площадь сечения не менее половины подобного критерия фазного провода.

Другими словами, если к кухонной плите, которая бьет током, напряжение подводится по проводу с сечением площадью 4 мм?, то это говорит о том, что заземление необходимо делать из провода 4 мм?.

Чем заменить защитный контур?

Выходом из положения для жителей дома без заземления может стать подключение бьющейся током кухонной плиты к Устройство защитного отключения или дифавтомату.

Данные устройства тоже считаются устройствами для защиты, которые могут защитить пользователя от от удара током при утечке и сберечь трудоспособность кухонной плиты, как и любого иного оборудования.
Но спецификой Устройство защитного отключения считается то, что он обесточивает жилую площадь, прочее помещение только при опасных значениях утечки. Другими словами указанное устройство спасет жизнь, здоровье и сбережет трудоспособность всем электрическим приборам, но «пощипываний» избежать не даст возможность.

Советуем познакомиться со схемами подсоединения Устройство защитного отключения и автоматического выключателя дифференциального тока, и порядком проведения работ.

Выводы и полезное по теме видео

В первом ролике изложена информация, которая даст возможность разобраться в определенных причинах утечки тока и понять, как с ними бороться:

В следующем материале показано, как своими силами можно обнаружить наличие утечки тока:


Наличие на корпусе кухонной плиты разряда говорит о том, что она неисправна или имеются проблемы в электросети.

Положение осложнена тем, что «голубое» горючее пожаро- и взрывоопасное. Благодаря этому работа плиты должна быть прекращена сразу же после выявления первых признаков поломки. Что даст возможность устранить несчастные ситуации.

Ваша плита также не так давно билась током, зато вы удачно справились с данной проблемой? Поделитесь с остальными пользователями собственным опытом, расскажите, в чем заключалась неполадка и как вам получилось ее убрать – форма для комментариев расположена ниже под этой публикацией.

Почему электрическая плита бьёт током?

Иногда при подключении техники к источнику электрической энергии её корпус начинает «щипаться». Если даже разряд не оказывает боль, такая неисправность должна быть устранена как можно быстрее, так как она может быть симптомом опасных внутренних неполадок.

Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем аппарат мокрыми руками. Чего же электроплита бьёт током?

Диагностика поломок

Если есть наличие базовых знаний в области электробытовой техники можно попробовать своими силами определить источник утечки тока. Чтобы это сделать понадобиться мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких стадий:

Осмотр изоляции электрической проводки (нет ли оголённых проводов);
Методичное выключение практичных узлов (реле, термостат) с целью узнать место утечки.

Нужно отключать элементы до той поры, пока уровень сопротивления не восстановится до оптимального значения;
Любые действия с электротоком представляют большую опасность для жизни. Если нет у вас соответствующего навыка и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт проверку и безошибочно распознает чувствительность.

Обслуживанием варочных поверхностей дома могут заниматься только электромонтёры с группой по технике безопасности не ниже III, знающие конструкцию варочных поверхностей и имеющие допуск к технике с напряжением до 1000 вольт.
При просмотре и обслуживания электрические плиты необходимо соблюдать все меры предосторожности. Делать осмотр и замену внутренних элементов плиты можно, если она выключена и обесточена.

Запрещено проводить любые действия с включенной электрической плитой в сырой одежде или обуви, а еще без обуви и с мокрыми руками.

Потенциальные причины поломок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Не обращая внимания на то, что конструкция электрические плиты с самого начала спроектирована поэтому, чтобы убрать любые утечки тока, напряжение на корпусе все равно может появиться. В основном, ток на стенках плиты возникает из-за отсутствия внешнего заземления.
Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля».

В домах постройки советского типа подобных параметров не было, благодаря этому заземления там нет. В то же время, в определенных сегодняшних домах заземление существует только по документам, а по факту отсутствует или работает нетактично.

Главные причины трудностей с заземлением:
интенсивное излучение ультрафиолета;
очень большая температура;
окисление заземляющих клемм;
Для контроля контура заземления нужен мультиметр, благодаря которому необходимо отыскать в розетке кабель с фазой, после этого в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание.

Фаза на корпусе может возникать из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из допустимых причин возникновения тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её цельность можно проверить тестером.

Для этого необходимо «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблематику. Так можно проверить напряжение и определить, какой компонент конструкции требует замены.

Только не пытайтесь дотрагиваться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой Трубчатого нагревателя

Возникновение тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором возникла пробоина. В данном варианте нужно выключить аппарат, вызвать мастера и сделать замену Трубчатого нагревателя.

Печка — первый компонент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае неполадки нагревательной системы. Если электрическая плита бьёт током, а температура поверхности увеличивается даже при неактивных конфорках — немедленно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина возникновения фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. В большинстве случаев он ставится рядом с импульсными блоками питания и силовыми элементами.

Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, в основном, менее опасен (менее 110 вольт), но малоприятные чувства при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оборудован функцией подогрева, вероятно появление экранирования. В данном варианте целесообразно извлечь регулятор пола с подогревом и выключить от него все проводники.

После этого необходимо узнать причину проявления разности потенциалов между корпусом электрические плиты и ТЕНАМИ пола.

Жидкость

Мы все знаем, что вода прекрасно проводит электричество. Это знание может понадобиться нам во время диагностики поломок, которые связаны с электрической плитой. Иногда жидкость попадает на железные контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, благодаря чему последний и бьётся током.

Рука, работающая с плитой, всегда должна быть чистой и сухой, чтобы свести до минимума возможность загрязнения устройства.
Если ваша электрическая плита продолжает ударять вас и ваших близких людей током — не стоит спешить выбрасывать её и приобретать новую, ведь, быстрее всего, проблема решаема.

Перед тем как начинать ремонт самое основное ? локализовать проблематику и найти причину её возникновения, а с данным может справиться точно не любой хозяин. Так или по другому, заземление устройства и ремонт Трубчатого нагревателя — не самые примитивные задачи, исполнять которые должен специалист.

Почему электроплита бьет током и как это можно поправить

устройство газконтроля

Происходит, через определенный промежуток времени после того как произошла установка электрические плиты, она начинает «кусать» собственного хозяина, другими словами корпус ее из-за чего то начинает биться током.

Это могут быть совсем несильные удары, но приятного, разумеется, мало, тем более если вы прикасаетесь к плите мокрыми руками.
Эту проблему нужно убирать сразу, как только возникли первые симптомы, иначе дело может дойти до значительных и опасных для жизни травм. Назвать какую-то одну причину тут нельзя, в связи с этим необходимо провести проверку и правильно обнаружить корень поломки, чтобы потом ее убрать.

Если вы более менее разбираетесь в устройстве варочной поверхности и имеете элементарные способности обращения с мультиметром и индикаторной отверткой, то как правило обычная диагностика будет вам по силам. Однако необходимо помнить, что любые ремонтные действия с электроприборами сулят опасность, если у человека отсутствуют навык и квалификация.

Лучше вызвать мастера по обслуживанию плит с группой по технике безопасности не ниже третьей, уж он то точно знает слабые места варочных поверхностей, имеет подходящий навык, и наверное сразу определит что и где не таким образом, чтобы быстро это поправить!

Почему газовая плита бьет током популярные причины и рекомендации по их устранению

Если же вы задумали взяться за дело своими силами, то не забывайте, что нужно максимально исполнять технику безопасности, внутренний осмотр плиты выполняется только в выключенном состоянии. Если плита будет включена, то с мокрыми руками, без обуви или в сырой одежде к плите дотрагиваться не стоит.
Благодаря этому, сначала отключите плиту от сети и просмотрите изоляцию тех проводов, что находятся в поле зрения, может быть все становится ясно сразу, и демонтировать плиту не придется.

Если же при внешнем осмотре ничего оригинального не выявилось, придется разобрать плиту и постепенно отключая ее узлы, прозвонить мультиметром в режиме прибора для измерения электрического (омического) сопротивления сопротивление между электродами вилки, чтобы замкнутых цепей не останется.
Проверяем заземление
Еще на шаге проектирования варочной поверхности все выполняется таким образом, чтобы устранить любые потенциальные утечки тока от ее узлов на корпус. Для этого служит заземление.

Впрочем прореха все равно может возникнуть благодаря тому, что хотя в середине плиты все исправно, с наружной стороны заземление может отсутствовать совсем.
Смысл в том, что любая нормальная современная розетка имеет три контакта: «фаза», «ноль» и «земля».

Однако что если контакт «земля» есть, а практически заземление к нему не подключено, или было подключено до недавнего времени, но потом почему-то пропало?
Заземление могло прекратить исполнять собственную функцию из-за разных причин: окисление клемм провода заземления, фактор перегрева, очень большое действие ультрафиолетового излучения, разрушительное влияние влаги и т.д. Так или по другому, следует проверить цельность контура заземления и узнать, заземлено ли питание?

Сначала с помощью мультиметра в режиме вольтметра, либо с помощью индикаторной отвертки, поищите фазный и нулевой выводы розетки. Потом померяйте сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Сопротивление не должно быть значительным.

Также фаза может возникнуть на корпусе плиты если даже заземление в розетке исправно, но клемма вилки не соприкасается с клеммой заземления розетки. Необходимо проверить это. Напоследок, нужно будет прозвонить корпус плиты и клемму заземления на вилке — сопротивление должно быть фактически нулевым.

Если проблема выявится на этом этапе, электрик сможет ее решить.
Проверяем цельность изоляции
Нарушение в изоляции также будет причиной возникновения фазы на корпусе плиты. Изоляция может нарушиться как в местах контактов, так и на соединительных проводах.

Цельность контактов проверяют мультиметром при выключенной плите, а для локализации утечки фазы на корпус и на узлы плиты подойдёт индикаторная отвертка. Не забывайте, что ко включенной плите, во время работы индикаторной отверткой, без всякого оружия дотрагиваться нельзя!
Выявив место утечки фазы, дальше можно будет не сложно отыскать ту часть плиты, в середине которой пробивается фаза, значит эта часть нуждается в ремонте либо замене.

Целы ли Трубчатые нагреватели
Поломанные (пробитые) Трубчатые нагреватели тоже могут оказаться причиной возникновения напряжения на корпусе плиты. Очень часто начинает грешить духовая печь.

Нагревательный элемент трубчатого типа может разогреваться и работать практически как в большинстве случаев, но пробой станет иметь место и вызовет некоторый ток через ахиллесова пята. В данном варианте нужно полностью заменить пробитый Нагревательный элемент трубчатого типа.

Заменой Трубчатого нагревателя может заняться специалист по ремонту варочных поверхностей.
Не пробивает ли фильтр
Нечастая, но иногда появляющаяся причина возникновения переменного напряжения на корпусе плиты — пробой конденсатора, призванного сгладить импульсные помехи. Данный конденсатор поставлен рядом с импульсным блоком питания, если такой есть в плите.

Ток пробивается через корпус поломанного конденсатора на корпус плиты и наводит хотя и маленькое, но ощутимое и досадное на ощупь, переменое напряжение. Пробивающий конденсатор нужно заменить.

Новая кухонная плита бьет током, как убрать?

У новой кухонной плиты электрический гриль, подсветка и поджиг. Плита бьет током!

Почитал рекомендации. рекомендуют ее заземлить на трубы водомерного узла. Водопровод из пластика как это заземлить

Если в доме не имеется заземления то лучше всего сделать заземляющий контур для всего дома. Однако это очень недешевое удовольствие. Благодаря этому можно применять зануление.

В подъездах на каждом этаже стоят ящики из металла со щётчиками. Корпус ящика занулён. Т.е. нулевой кабель посажен на корпус через болтовое скрепление.

Вот это зануление можно применять как заземление.
Если вдруг ноль по каким то причинам отгорит, то на корпусе кухонной плиты будут стабильные 220 вольт.

Поэтом кабель должен быть сечением не менее 6 кв.мм.
Но ноль может отгореть и на подстанции. результат будет указанный выше.

Тут уже на собственный страх и риск.
Не нужно заземляться на трубы водоповода.

Тут развитие событий может идти так.
Если кухонная плита не изолирована от газовой трубы специализированным пластиковым переходником и также ещё соеденина с этой трубой пластичной подводкой, не сильфонной а старого типа армированной, то, может случиться загорания этой самой подводки. Что будет дальше можно понять.

Это лишь потому, что между газовой трубой и заземляющими конструкциями (или зануляющими) обязательно есть разница потенциалов. Эта разница потенциалов делает ток.

Он достигает более 30 ампер. Который проходит через шланг соединительный ток нагревает его согласно законодательству Джоуля-Ленца Q = I*I*R*t.
Нагревает до возгорания.

Это применимо и к правильному заземлению однако без вставки из пластика.
Благодаря этому по желанию заземлиться, обязательно выставьте на трубу пластиковый переходник.
Сильфоновая тоже нагреется.

Однако не так активно.
Представим себе, что мы все выполнили по уму.

И пластик в трубу вставили и сильфоновый шланг применили. Но заземлились всё таки на водомерный узел или батарею.
Дом старый.

Значит канализационные трубы чугунные.
Сосед сидит в ванной.

Купается значит. Вздумалось ему водичку обновить. Пробочку сливную открывает.

Водичка зажурчала по трубам. Трубы то чугунные да в землю закопаны. Лучшего заземления и не придумаешь.

И вот водичка журчит убегая, а сосед рукой за кран — свеженькой водички подлить желает. И что будет с соседом при всех плохо получившихся условиях?

Ведь у нас потенциал на водопроводе. Да ещё какой потенциал.

Related Posts