Неисправности газового котла Юнкерс коды поломок и способы устранения неисправностей

Содержание
  1. Котлы Юнкерс - Коды ошибок и их значение
  2. Диагностика неполадок и неисправностей в котле Junkers
  3. Поломки и ремонт котлов на газу Юнкерс
  4. Системы обогрева дачных и домов за городом. Котлы, газовые водонагреватели, нагреватели воды - Ремонт, сервис, работа.
  5. Советы по монтажу и установке.
  6. Важные коды ошибок котлов на газу Юнкерс
  7. Поломки котла на газу Юнкерс: коды неполадок и способы устранения неисправностей
  8. Котел, работающего на газе не включается
  9. Котел регулярно выключается
  10. Невысокое давление носителя тепла
  11. Нет в дымоходе тяги
  12. Иные поломки и значения кодов
  13. Выводы и полезное видео по теме

Котлы Юнкерс — Коды ошибок и их значение

Ошибка А3 — Измеритель уходящих газов имеет разрыв или короткое замыкание. Проверить измеритель и провод и если необходимо заменить.

Ошибка А4 — Выход уходящих газов через короб уходящих газов. Проверить дымотвод.
Ошибка A7 — Разрыв в контуре датчика NTC горячего водообеспечения.

Проверить измеритель и провод.
Ошибка AC — Разрыв между ТА 211Е или RAM и блоком управления. Проверить провод.

Ошибка b1 — Кодировочный штекер не опознается электронной платой. По всем правилам установить штекер, если необходимо заменить.

Ошибка CC — Контур датчика наружной температуры блока ТА 211Е имеет разрыв. Проверить внешний измеритель и провод.

Котлы CELTIC. Коды ошибок и методы их исправления. Ошибка А3

Ошибка d1 — Не приходит ответное напряжение от LSM 5. Проверить цепь LSM 5 клапан уходящих газов.
Ошибка E0 — Внутренний сбой на электронной плате. Заменить электронную плату.
Ошибка E2 — Разрыв или короткое замыкание в контуре датчика NTC прямого трубопровода. Проверить провод и NTC-датчик, если необходимо заменить.
Ошибка E9 — Сработал ограничитель самой большой температуры. Проверить NTC-датчик прямого потока, насос, а еще предохранители на электронной плате.
Ошибка EA — Отсутствует ионизационный ток. Проверить газовое давление при входе, электрическое питание, запальный электрод с кабелем, а еще ионизационный электрод с кабелем.
Ошибка F7 — Ошибочный ионизационный сигнал. Проверить ионизационный электрод с кабелем на повреждение.
Ошибка FA — Ионизационный ток остается после выключения регуляторов. Проверить газовую арматуру.
A7 — Температурный датчик горячей воды неисправен.
A9 — Температурный датчик горячей воды неверно поставлен.
С4 — Дифференциальное реле давления в нерабочем положении не размыкается.
С6Дифференциальное реле давления не замыкается.
СС — Измеритель наружной температуры не найден.
E2 — Температурный датчик в подающей линии не работает.
E9 — Сработал ограничитель в подающей линии.
EA — Пламя не обнаружено.
F0 — Внутренняя неисправность.
F7 — Хотя прибор отключён, определяется пламя.
FA — После выключения газоподачи обнаружено пламя.
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 45 градусов . Температурный ограничитель неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода, насоса.
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 60 градусов . Отсутствует пламя, истекло контрольное время (аварийное автоматическое выключение). Провести контроль зажигания, ионизации, вентилей.
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 75 градусов . Некорректный сигнал пламени. Провести контроль ионизации, монтажной платы, наличия влаги на плате.
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 45 и 90 градусов . Поломка датчика давления, «пробка» в трубе для газов дыма. Провести контроль коробки давления (короткое замыкание, разрыв); труб для воздуха и для газов дыма.
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 60 и 90 градусов . Измеритель NTC отопления неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода (короткое замыкание, разрыв).
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 75 и 90 градусов . Повреждён измеритель NTC ГВС (короткое замыкание, разрыв).
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 90 градусов . Неисправность ограничителя температуры. Провести контроль температуры (она не должна быть больше 95 градусов).
В работе котел, работающего на газе Юнкерс. При его работе регулярно горит указатель функции горелки.

Также не должно быть? Это плохая установка и настройка самого агрегата, либо же неполадка?

Если я установлю комнатный термостатический клапан у меня что-то изменится?
Первым делом термостатический клапан устранит большой расход газа. А конкретно: Без наличия в системе терморегулятора горелка работает практически регулярно (как раз ваш случай), так как котел пытается поддерживать установленную температуру носителя тепла, а не воздуха в помещении.

При установленном термостате он начинает работать на поддержания микроклимата в комнате, и поэтому, работает лишь тогда, когда домашняя температура спускается ниже заданного.
В приватном доме поставлен навесной котел Юнкерс 23. Последние дни стояли крепкие морозы и вчера в доме в помещениях начала падать температура.

А сам котел повел себя очень удивительно. Он набирает температуру 65С (заданная в настройках), потом зачем-то ее немного сбрасывает. Потом включает горелку и греет уже до 72-74С.

После чего он выключает горелку, и ждет пока вода не остынет до 30-33 градусов. Еще 3-4 минуты ждет и опять включает нагрев.

Аппарат функционирует в режиме – максимально предполагаемая модуляция (при превышении температуры носителя тепла на 5 С, выключение горелки, пауза и опять нагрев). Подскажите, что произошло?
Следует проверить непромывной фильтр. Если в доме становится прохладно, то советуем установить термостат или расширить температуру носителя тепла выставив максимальное значение.
Мне требуется консультация по котлу на газу Junkers 23. Планирую установку этого битермического аппарата взамен иного двухконтурника с пластинчатым теплообменным аппаратом.

При подборе у меня возник несколько вопросов. В инструкции отмечено, что данную модель нельзя применять с термостатическими регуляторами на батареях.

А у меня установлены непосредственно они, и подключены к системе из одной трубы. Можно ли будет из
применять, если открыть регулирующие головки в максимальное значение. У меня система обогрева выполнена так, что через котел регулярно прокачивается вода.

Это реализовано установкой внешних насосов. Выходит, что когда я подключу ГВС часть тепла все равно будет идти в СО? Может ли это вызвать падение установленной температуры в ГВС?

В инструкции прописано, что приоритет в работе отдается ГВС. А как физически это реализовано в этой модели? В этот момент к выходу на ГВС у меня присоединен БКН с циркулярным насосом, который включается от сигнала датчика тепла.

Если я все оставлю не меняя, сможет ли агрегатадекватно работать? Сам котел я хочу заменить, так как идет сильное падение температуры, когда в работу включается ГВС, а конкретно нагрев на БКН.

Электрическая мощность составляет 5 кВт, благодаря этому рассчитывать на нее не приходится.
Работать будет также, только горелка станет давать больше тепла. При выполнении приоритета на ГВС переключение на него будет всегда, не зависимо находится ли система в режиме ожидания либо же греет отопление.
Недавно я в конце концов подключил газ и вызвал представителя газовой компании, чтобы он запустил мне котел Junkers Euroline. При наладочных работах он, замерив заземление, сказал, что оно не отвечает норме.

Как бы называл значения 220/130, но могу заблуждаться, так как в этом мало что понимаю. Теперь после приблизительно 7 рабочих часов аппарат становится по своему недоразумению (мигает указатель 75 градусов), и запустить его назад в работу не выходит.

Я слышу, как воспламеняется пламя, вижу, что температура воды начинает расти (на 10-15 градусов), но сигнала, что пламя разгорелось не возникает. Исходя из этого он запускает систему розжига еще три раза, а потом опять показывает погрешность 75. Запустить его можно лишь заранее обесточив.

Представители службы газа поговаривают, что поможет только рационально выполненное заземление. Так ли это или необходимо рассмотреть еще варианты неполадок?
Быстрее всего, как раз заземление и не причем. Их версия логична, однако они не учли специфики работы платы. У меня была аналогичная проблема, хотя заземления не было совсем.

И я решил данную проблему, хотя заземления как не было, так и нет. Я бы посоветовал вызвать представителя обслуживания для обновления firmware платы (они сразу поймут, о чем речь). Можно попробовать поставить вентилятор на режим 5. Это легко выполняется через меня
своими силами. Причина ошибки не очень понятна, благодаря этому пути ее решения подбирались спонтанным методом, однако они работают.
Во время работы отопительного агрегата с принудительной тягой Юнкерс с каждым днем появляется ошибка EA, означающая отсутствие пламени. Аппарат работал и включался без проблем и всю зиму отработал практически без замечаний. Указанная выше ошибка появлялась только пару раз (при установленной температуре 75С).

Так как на улице понемногу становится все теплее и теплее поменял установки котла и задал температуру 45С. Теперь ошибка
возникает ежедневно, а порой и по 2 раза. Методом выбора выяснил, что во время установки температуры воды выше 50 градусов ошибка практически не возникает. Причем перед возникновением ошибки исчезает значок «пламя».

Котел включает систему розжига, выполняет пять попыток и отключается по аварии. Снимаю погрешность, нажимая кнопку ОК, аппарат выполняет еще 5 попыток розжига и опять не работает.

Помогает только выключение его из сети секунд на 5. Он начинает работать до следующей ошибки.
Внимание свое обратите на: Газовое давление. Если с давлением проблем нет попробуйте переставить провода электрода ионизации и электрода розжига.

Если первые два пункта не помогли, потребуется менять плату. Возможно поможет обновление firmware.

Иногда убрать эту погрешность поможет перенастройка режима вентилятора с 2 до 5. Предполагаю, что он не справлялся с подачей воздуха в котел и благодаря этому пламя просто гасло. Мой дымотвод 0,7 м по длине.

Канал не заужен никакими прокладками, однако есть сужение в колене из-за хомута в стыковочном месте.
Поставлен настенный котел Юнкерс. Пробыл в работе пру месяцев летом. Потом понадобилось включить отопление.

Однако у меня не выходит настроить температуру носителя тепла выше 50С. И еще он из-за чего то не дает возможность зайти в гарантийное меню. Пытался одновременно зажимать + и -, однако это ни к чему не привело.

Что мне делать?
Попробуйте нажать + и – и стрелочку отмены и обождать.
Поломался двухконтурник Юнкерс Евролайн 23. Иногда он показывает погрешность 75.

Что это может быть?
В необходимом объеме в аппарат не подается газовая смесь. Проблема решается, увеличив частота вращения вентилятора, небольшой газоподачей или обновлением firmware (заменой) платы управления (реже всего).
В конце 2014 года у нас в доме был поставлен навесной котел Junkers. После 5 месяцев эксплуатации возникла следующая проблема.

Если на улице температура меньше 0 начала появляться ошибка (температура носителя тепла поставлена 55С). Установили 65 градусов и ошибка перестала возникать, однако в дома стало очень жарко (случалось открывать окна).

Выходит, что пламя гасло, так как оно было недостаточно мощное. После наступления холодов до -25С, прибор опять стал вставать по своему недоразумению. Сначала ночью ошибка С4, а потом, уже под утро ошибка С6.

Вызвала сервисную службу, которые сказали, что подобные проблемы могут появиться, если он разработан для работы в намного тёплых условиях погоды (в странах Европы). И справить это нереально.

Рекомендовали попробовать убрать прокладку в колене коаксиальной трубы, чтобы частично тёплый воздух выходил из помещения. Я подозреваю, что помимо сквозняка такое решение ничего не добавит.
А проверяли ли ремонтники дифференциальное реле давления и вентилятор, ведь коды ошибок указывают на поломки собственно в них? «Замерзающий котел» — какое-то несерьезное заключение. Ошибка С4 означает, что дифференциальное реле давления не открывается, это при том, что вентилятор работает. Ошибка С6 говорит, что дифференциальное реле давления не замыкается.

Важно проверить сам вентилятор, подходящий к нему кабель со штекером и, если потребуется, заменить. А еще продиагностировать само дифференциальное реле давления и трубы дымоотвода. Необходимо проверить также
безошибочность настроек ступеньки вентилятора. Если с дифференциальным реле все в хорошо, другими словами вероятность накопления конденсата в дымовой трубе.

Попробуйте его удалить. Еще, как вариант, можно сделать больше температуру носителя тепла до 75С и включать в систему простой термостатический клапан (реле вкл/выкл). Также можно снять перемычку на блоке управления дифференциальным реле и поставить взамен нее термостатический клапан.

У вас это обязано получиться.
После настройки и регулировки этой модели котла у меня остались несанкционированные вопросы. Во время работ по наладке и пуску специалист не стал проверять давление на распылительному устройству и не настраивал его.

В конце концов у меня возник вопрос: если я уменьшаю в параметрах котельная мощность, влияю ли я этим на давление в распылительных устройствах. Аппарат с завода приходит уже с классическими (табличными) настройками?

Либо же для любого определенного дома давление выставляется персонально?
Когда вы уменьшаете мощность, вы таким образом уменьшаете давление на форсунках. Однако подобные действия необходимо обязательно контролировать прибором для определения величины давления. На предприятии аппарат настраевается да обычном давлении в 13 Мбар.

Если у вас мощность выше, то и давление должно быть выше. Проверка во время установки обязательна.
После замены платы управления на газовом настенном котле Юнкерс, он после включения стал выдавать погрешность «Р» (не найден вид котла). С целью решения этой проблемы я применил функцию 3,1а. при ее настройках понадобилось подобрать одно из значений: 0, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52.

Подскажите, какое из них отвечает собственно моему типу?
Вашей модели отвечает значение 31.

Диагностика неполадок и неисправностей в котле Junkers

Двухконтурник Юнкерс Евролайн не может выполнить пуск. Когда держать кнопку включения, горелочное устройство функционирует.

Если не фиксировать кнопку, аппарат сразу тухнет. Какова причина поломки?
Похоже, поломалась термопара либо газовый клапан.

Также бывает уменьшенное давление газа на входных трубах. Иногда есть недостаток напряжения платы управления.

У нас возникла проблема. Розжиг создается довольно не просто.

Запальное устройство горит, но на главном горелочном узле огня нет. Не выходит узнать, какова причина?
По всей видимости, повреждение деталей узла розжига.

Вам придется провести проверку котла и вычистить механизм поджига.
Почему котел, работающего на газе Junkers ZW 24 не может выключиться после того, как установится необходимая температура?

Нагревание длится до 85С, дальше выдаёт неполадку. При перезагрузки ситуация начинается снова.
По всей видимости, электронная плата ломается, температурный датчик воды в котле имеет неисправность, имеет поломку кнопка предохранительного датчика.

Не нужно исключать, что возник сбой работы автоматики.
Хочется выяснить, отчего котел не греет более 70С? Мы пытаемся выставить больше, а монитор выдаёт, что это максимум.

Как можно увеличить нагрев?
Например если прибор не может выполнить подъем температуры в контуре отопления, то можно предположить следующие факторы. В регулировках стоит лимит самой большой температуры нагрева не больше 70-ти градусов.

Случилось опрокидывание скорости тяги дымоотвода.
Навесной газовый котел Юнкерс Евролайн неудовлетворительно стал работать в режиме подогрева контура ГВС. Из крана в кухонной комнате течет чередуясь то горячая вода, то холодная.

Объясните, в чем проблема?
Причины проявления повреждения возможны такие.

Есть подмешивание холодной воды из-за причины того, что не верно работает трехходовой клапан. Теплообменный аппарат забился мусором.

Вам следует его почистить.
Снизу котла находится кран, откуда регулярно протекает вода. Сам прибор не стартует.

Что предстоит проделать?
Если судить по всему, тепловой носитель выходит через клапан защиты.

Данное обстоятельство говорит о очень высоком давлении в системе. Также мог быть не закрыт кран наполнения системы или следует накачать расширительный бак.

Не имели возможности бы Вы посоветовать, благодаря чему довольно часто увеличивается давление, а еще открывается сбросной клапан? На экране показывается каждый раз значок отопления в момент нагрева котла.

Что сделать?
Имеет место поломка датчика тепла отопительной линии. Вода имеет плохую циркуляцию в отопительной системе.

В чем неполадка, когда много раз выключается котел, работающего на газе Junkers Euroline ZW 23? Вот пару дней назад пьезоподжиг абсолютно не функционировал.

Профилактику котла делали 14 дней назад. Что за неисправность?

Можем высказать предположение, что возникли перебои работы в устройстве вывода дыма. Вы должны выполнить осмотр дымоотвода. Некорректная работа пьезоподжига может указывать на повреждение какой-то детали в случае непостоянного напряжения либо в него попала вода.

Пожалуйста, помогите выяснить ситуацию с дымоходной трубой? Уже два дня появляется возвратная тяга, благодаря которой дым стал попадать прямо в пространство помещения. Дымотвод я изготовил сам.

Он сделан из бесшовной трубы. Кажется где нибудь допущено несоответствие.
Аппарат без проблем делает нагрев ГВС, а когда запускаешь отопление, вода быстро закипает, и аппарат прекращает работу.

Какая это поломка, и как это убрать?
Возможно, насос циркуляции имеет неполадку, сбой электронной платы, термодатчик неисправен. Также возможно забилась сеточка фильтра.

В процессе приготовления горячей воды аппарат попеременно подает то горячую, то холодную воду. Не могу разобраться, какая связь. Как самому стабилизовать водонагрев?

Вероятней всего, система обогрева загрязненная либо нужно почистить теплообменный аппарат. Более того, возможен дефект реле, контролирующее давление, или повредился насос циркуляционный.

Главной причиной является не верно сделанная конфигурация дымоотвода. Возможно засорение трубы газообразными, жидкими и твердыми веществами, которое сильно уменьшает его возможности. По мимо этого, нужно смотреть отверстия для вентиляции в доме.

Мы применяем котел Юнкерс Euroline ZW 23 KE. Прибор сразу нагоняет температуру более 96С, но потом прекращает работу по перегреву. Позднее, когда он охладится, выходит на перезагрузку.

С чем это связано?
Остановка по перегреву означает отсутствие циркуляции в системе.

Заранее требуется проверять краны на батареях. Они обязаны быть в положении «открыто». После проходит контроль чистоты фильтра, а плюс к этому нужно убедиться, не забился ли теплообменный аппарат.

Провел эксплуатационный ввод этой модели в 2015 году. Ориентировочно через 2 месяца прибор резко стал шуметь. Подскажите, какова причина того, что он шумит?

Возможно, теплообменный аппарат имеет накипь. Если вода жёсткая, то с каким то периодом в отопительном приборе на стенке труб отложится известь.

Я собираюсь для обогрева дома подключить котел Junkers ZW 23 AE. Не имели возможности бы Вы посоветовать, как самому правильно запустить такой прибор в работу?
Для правильного ввода в работу этого аппарата следует осуществить следующие действия.

Включить электрическое питание аппарата. Открываем газовый кран.

Потом запускаем главную горелку. В конце настраиваем необходимую температуру.

У нас в планах провести гарантийное обслуживание. Проинструктируйте, как сливать воду с прибора?
Как указано в инструкции, данная операция производится в такой последовательности.

Отключаем аппарат от электрического питания. Закрыть газовый вентиль. Открыть воздухоотводчик-автомат.

Открываем кран для слива. Потом собираем вылившуюся жидкость.

Если нужно, разрешается водный слив при помощи защитного клапана. Такой клапан размещается снизу котельного прибора.
Скажите как необходимо провести проверку 3-х ходового клапана?

Я думаю, что эта деталь плохо открывается. В режиме отопления не прокачивает последние батареи, а на ГВС нагревается труба на подачу носителя тепла под котлом.
Несомненно, советуем проверять 3-х ходовой клапан на наличие плохого хода штока в промежуточном положении.

Со своей стороны советуем провести проверку самой системы обогрева.
Эксплуатируем на дачном участке навесной газовый котел Юнкерс 24.

До сегодняшнего утра трудился исправно. В настоящий момент через 5 секунд после запуска прибор тухнет.
Думается, что не может нагнать воду в систему.

Объясните, что за поломка? Вероятной основой такой поломки является электрод-ионизатор, который не определяет пламя, либо уменьшение циркуляции.
Намедни появилась поломка с подобной моделью.

В цикле нагревания он свистит. Я испробовал перезагрузить его — вышло, но изменений не случилось. Может быть, кто объяснит, в чем поломка?

Довольно часто крепкий свист появляется, когда неверно сделана регулировка давления на форсунках горелки работающей на газу. Необходимо проверить установленную величину и поправить, если это лучше.

В котел вчера попала вода, и он начал работать с поломками. Допустим, если выставить любую температуру, но нагрев доходит максимум до 22 градусов, цельсия, и потом аппарат останавливается. Поясните, в чем проблема?

Если был залит водой блок платы управления, то возможно, она испортилась. Попробуйте выполнить ее перезагрузку с применением прямого выключения прибора от электропитания. Потом снова запустите и испытайте его исправность.

У меня поставлен котел Junkers Supraline. В настоящий момент при пуске фитиль горит 8 секунд, но главная горелка не подхватывает пламя, и прибор гаснет. Как лучше помочь в решении этой проблемы?

Похоже, что повреждён механизм розжига или поломки в горелке. Во всяком случае посмотрите, корректна ли фазировка при подсоединении к электросети.
Выполнил своими силами в середине этого года пуск этой модели.

Приблизительно через полгода появилась проблема в горячем водоснабжении, впрочем контур отопления функционирует как положено. Пытался пользоваться горячей водой, но прибор лишь отображает температуру, а исполнять нагрев не собирается.

Почему ГВС не работает?
Возможно, неисправен трехходовой клапан.

Он требует замены.
Подскажите, для какой цели в систему котла поставлен защитный термодатчик?
Предохранительный термодатчик задерживает поступление газа в горелку, при перегревании жидкости в первой системе.

Мне нужно вымыть и очистить первичный водяной теплообменный аппарат. Скажите мне, как по правилам удалить данный компонент?
Первичный теплообменный аппарат беспрепятственно убирается с агрегата для котельной при помощи обыкновенной отвертки.

Вот процесс снятия. Проводим водный слив с агрегата, используя спускной клапан.

На другом шаге требуется опорожнить систему ГВС. Выкрутить болты крепежа ключевого трубного змеевика и достать его из каркаса.

Провел пуск этого аппарата. Ориентировочно спустя три месяца случилось снижение вододавления в агрегате. Часто он сбавляет его и выключается.

Говоря иначе абсолютно не держит давление. Что может быть неисправно?

Если аппарат не набирает водное давление, возможно, течет кран подпитки. Когда случилось выключение и водное давление упало до нуля, то повреждён 3-х ходовой клапан.

Объясните, как провести прочистку фильтра холодной воды?
Первый этап — нужно высвободить от воды контур горячего водообеспечения. Второе, выкрутить гайку датчика протока.

Потом убираем измеритель и фильтр из углубления. После снятия чистим от мусора и загрязнений.
Котел Junkers Euroline ZW 23 1 KE при запуске и раньше мог гудеть, однако сейчас шум стал сильней.

Сначала звук возникал краткосрочно, сейчас же удерживается подольше. возникал краткосрочно, встречался с данной проблемой?
Формирование дополнительного малоприятного звука можно объяснить присутствием налета извести в середине корпуса трубного змеевика, нагрев которого происходит по-разному за счёт разной толщины стенок.

Чем более загрязнился теплообменный аппарат, тем громче звук шума, и поэтому понижается отдача тепла.
Аппарат работает, однако в системе вода, по всей видимости, не двигается. Ощутимо нагревается насос обратной линии.

Почему происходит нагрев?
Наверняка, забился фильтр или в каком-нибудь месте имеются закрытые краны, что блокирует движение носителя тепла. Мог еще поломаться насос циркуляционный.

Благодаря чему не может нагреться красивых гор. вода? Вода из крана идет фактически холодная. Помогите понять, какова причина?

Искать поломки можно по следующим направлениям. Если вдруг произойдет повреждение датчика тепла горячего водообеспечения, необходимо сделать замену датчика.

Также существует вероятность того, что сбились настройки мощности аппарата на нагрев ГВС.
Иногда просматривается завершение искры при поджиге.

Горелка не загрязненная, дымотвод в порядке, тяга хорошая. Где смотреть неполадку?

Аппарат не определяет искру ввиду плохого оповещения от механизма горения. Попробуйте определять кабель между ионизационным датчиком и электродом.

Возможно, необходимо подтянуть его. Тоже может быть повреждение в изоляции датчика, которую надлежит заменить.

Поломки и ремонт котлов на газу Юнкерс

В работе двухконтурник Юнкерс ZWE 24-2 K. Проработал 12 лет. Никакой предупреждения не делал никогда.

И вот перестал работать. Воду не греет.

При переходе в зимний режим — насос даже не включается. Сеть 220 подается.

Преобразователь электрической энергии работает. Есть постоянка 24 В на плате.

Специалист говорит нужно плату менять. Однако это не по настоящему. Подскажите или спеца по ремонту платы.

Или где взять схему этой платы. Что первостепенно обратить внимание? Воду не греет.

При переходе в зимний режим — насос даже не включается. т. е. горелка не включается. Ведет себя так, как вроде не включен в сеть.

Измеритель рабочий -10 КОм.
Системное давление сколько? Может расширительный бачок нужно накачать до 1.4 бар?

Какой преобразователь электрической энергии работает? Есть ли стабилизатор? Потенциал на газовой трубе какой?

Специалист говорит нужно плату менять, значит нужно наверное, почему не по настоящему? Короче, начните с совета мастера.
Подскажите по регулировкам котла настенного типа junkers класса OW. В безотказной работе 3 года. В этот раз при включении отопления давление не подымается до 1бар.

Чем можно увеличить давление?
Найти кран подпитки и подпитать (увеличить) давление. Регуляторы в положении выкл., а котел зажигается и работает продолжительное время. Похоже, что гонит воду по малому кругу.

Все вентили на подачу и обратку перекрыты. Кто знает причину?
Данный аппарат отключается индивидуальным переключателем. Достаточно схоже, что измеритель протока ГВС заклинен.
Прошу поделиться опытом по ремонту котла junkers Euroline OW 23 AE23. Перестал работать насос UPS 15-60 130. Заменил на насос той же марки, из-за большой цены нового. (Какой аналог насоса посоветуете, чтобы подошёл по креплению и параметрам работы.) На снятом насосе перестал работать
электролит 2.5mF 400v. Есть сомнения по отказу эл. мотора насоса из-за электролита. Это причина, или последствие.

Какое должно быть сопротивление обмоток? У меня, 2 скорость (продуктивность) — 262 ом., 3 ск.(пр.) — 152 ом.

Проверять в работе на аппарате, уже не лето.
Неисправность котла Юнкерс 23 AE а работе 8 лет. В настоящий момент нестабильно работает СО.

ГВС работает хорошо. Аппарат включается на отопление, работает, набирает необходимую температуру и может сам по себе выключиться. Охлаждаются батареи практически холодные, потом опять включается.

Цикличность не понятная. Способна проработать пару часов. Датчики NTC накладной и погружной ГВС поменяли на новый.

Стабилизатор есть. Неужели плата? ГВС работает хорошо при ГВС вторичный теплообменный аппарат горячий.

При отоплении посмотрю на нагрев вторичного трубного змеевика.
Поставлен и подключен котел, работающего на газе Junkers OW23 AE23. Включается вытяжная труба, нет розжига.

Мигают лампа сброса и лампа 90 градусов. Отсоединил дальнюю трубку маностата — все работает.

Маностат герметичный. Сопротивление замкнутых контактов — 4 ома. Что сделать?

Если есть контакты нормального мастера — буду очень рад. А то приходится все самому делать.
Помогите, пожалуйста, поправить поломку. При включении котла настенного типа Euroline zw 23 ke он включает горелку, но через 3 секунды сразу горелка тухнет и на панели выбивается ошибка. Кнопка разблокировки мигает красным где нибудь раз в 3-4 секунды, и мигают два жёлтых датчика +45С и +90С.

Чистили вентиляционную трубу, но там чисто. Включал и выключал аппарат, все повторяется опять, вчера в первый раз эта проблема возникла, немного повозился, вроде отключил, включил воду на кране проточную, потом включил его и он заработал, однако в данное время утром опять перестал работать то, что вчера помогло, сегодня не помогает.

Свет в такие деньки экстренно не отключался, давление прекрасное.
Возможно, неисправен измеритель тяги, поменяйте и все должно работать.
Неисправность двухконтурника Юнкерс Евролайн ZW-23 AE23. Регулятор отопления в положении приблизительно 9-30. Приходишь домой с работы — батареи холодные.

Выключаю котел из 1 в 0, жду 5 минут, включаю в 1, отопление включается на 5-10 минут, указатель 45 градусов, потом отопление отключается на минут десять, иногда больше на 1 час и более, В последствии может быть ряд попыток включения отопления с розжигом горелки и без розжига. Потом унимается и засыпает.

Приходится снова тумблер в положение 0 и через 5-10 минут включать. Причем, чем больше дать ему провести отдых в положении 0, тем на намного дольше он включается первый раз.

ГВС работает без проблем, впрочем после выключения горячей воды отопление долго не включается. Если расширить регулятор отопления, то после включения котла отопление включается на 1-2 минуты и отключается.
Вышедшая из строя плата — плохой вариант, и ремонтируется хорошими профессионалами. Вы пытаетесь разобраться своими силами, благодаря этому было бы хорошо, до дефектовки платы, полностью удостовериться в работоспособности периферии и наличии требуемых эксплуатационных условий котла. Первое, что сделал бы я, померил напряжение на корпусе относительно нуля.

Мультиметр есть? (Без него, кстати, последующие телодвижения очень затруднительны). Выставляем режим измерения переменного напряжения, предел 1000 В. Один щуп на корпус аппарата, второй — на рабочий ноль в розетке.
Должен показать (при включенном питании агрегата, а лучше после ненормально погаснувшего пламени) не больше 5-10 вольт, замечательно- 0-1, чем меньше, тем лучше. Если больше 50- заземляйте. Второе — котел выключается всегда на 45 градусах?

Какая установка по температуре системы обогрева? При отключении аппарата температура подачи отвечает индикатору? (Хоть рукой подачу потрогать, похоже на 45 градусов?) Целесообразно проверить терморезистор на подаче — висит на «прищепке», на трубе выхода из первого трубного змеевика.

Необходимо проверить качество контактов. Можно мультиметром измерить сопротивление в «контрольных точках»- при 25 градусах должно быть 10 кОм, при 100 градусах- 1 кОм.
В работе котел 23-1AE. После чистки трубного змеевика включился, но горела ошибка — моргала красная кнопка + 60 и 90.

Поработал минут 15 и отключился. При попытке запуска, после жёлтой лампочки начинает подмигивать красная кнопка+90. Вентилятор и розжиг не включаются.

Когда открыл плату, обнаружил на ней влагу с боковой стороны. Что можно попытаться сделать?
Для начала, думаю, все необходимо высушить, прозвонить температурный датчик контура отопления.
Пожалуйста, подскажите, в котле Юнкерс Евролайн ZW 23-KE перестала течь вода из крана ГВ, при входе откручивал фильтр, холодная подходит. Куда смотреть, как найти причину?
Сетка перед датчиком протока забилась.

Диагностика котла Ардерия. Коды ошибок Е7,Е8,Е9.

Причины и способы устранения.

Провели монтаж и пуск котла на газу Junkers Euromaxx ZWC 24-23MFA, работает теперь на ГВС.

Иногда ломается и становится в погрешность ЕА. При осмотре обнаружено, что исчезает ионизация если есть наличие пламени, т. е. горелка горит, указатель нет, ток ионизации сервисная функция 3.3 с 2 переходит на 0, начинает работать электрод зажигания, если ионизация возникает, работает дальше, если нет — газ перекрывается, становится в погрешность ЕА.

По наблюдениям котел работает стабильно при определенном положении регулятора температуры чуть левее вертикального положения, при невысоком пламени, при самой большой температуре и высоком пламени начинаются проблемы. Напряжение 230, потенциала на корпусе аппарата нет. Заменил набор электродов — та же песня.

Думаю, где нибудь пробивает, или плата? Проблемы начались после визита горгаза и обслуживания агрегата, думаю, давление регулировали.

Подскажите что увидеть?
Я бы внимание обратил на качество соединения заземляющего провода от горелки под электродом опроса ионизации до платы управления. Если не поможет — плату на стол и разбираться.

Давление проверить перед горелкой определенно не будет лишним. Теплообменный аппарат очищать тоже совсем не вредно, а весьма даже необходимо. Если аппарат зажигается, то по всем признакам газовый клапан исправный.

В работе котел junkers Euroline ZS / ZW 23-1KE/AE. Упало давление до 1, перестал включаться розжиг.

Вызвал мастера — специалист думает на плату, предложил перепайку элементов и перепрошивку или новую плату. Желал бы выяснить мнение профессиональных мастеров по данному поводу, т.к. в котлах не разбираюсь.
Все агрегаты для котельной работают по какой-то логике.

Пример : включив отопление запускается насос, после вентилятор, срабатывает прессостат (если котел турбо) и нет искры. А у тебя сразу нет розжига. Дальше: аппарат имеет индикаторы, когда они горят, это говорит про то, что случились ошибки в работе, а у тебя без жалоб.

Поставлен газовый навесной котел юнкерс евролайн. Отопление батарей скручено до конца влево, т.е. отключено, но аппарат включается на отопление, поработает, и отключается и так длится. Что может быть.

Думаю на трехходовой клапан, может ли такое быть?
Быстрее всего, реле/измеритель протока ГВС.

Котел Юнкерс ZW23KE поставлен в 2006 году. Проблема такая: При нормальном давлении воды в водопроводной трубе на выходе водный поток ГВС очень слабый, и поэтому, не запускается горелка.

Остальных проблем нет. Прошу посоветовать, что менять или очищать или на что мастеру обратить собственное внимание, т.к. буду заказывать спеца.

Ошибка Е9 котел БОШ BOSCH WBN 6000. Что делать

Фильтр при входе холодной воды в аппарат.
Подскажите, как определить погрешность (неисправность) на котле Junkers ZW и что они обозначают?
1) Ошибка 45 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 2 раза в секунду (2 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 45С. Температурный ограничитель — NTC подающего трубопровода, насос.
2) Ошибка 60 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в секунду (1 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 60С. Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло — Зажигание, ионизация, газовая арматура.
3) Ошибка 75 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 2 секунды (0,5 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 75С. Ошибочный сигнал пламени — Ионизация, монтажная плата, влажность на монтажной плате.
4) Ошибка 90 — Кнопка сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 4 секунды (0,25 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С. Иные поломки — AGU, воздушный канал, NTC подающего трубопровода горячей воды (короткое замыкание, обрыв).
5) Ошибка 90 — Мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С. Температурный ограничитель — Температура выше 95C.

NTC подающего трубопровода.
Поставлен и подключен котел Junkers Euroline ZW 23 KE. Подскажите, у меня следующая проблема. Когда включаешь горячую воду, быстро перегревается, а холодная вода и теплообменный аппарат нагревается 90-100 С (при этом Отопление работает без проблем), чистил фильтра не помогло.

И есть одна характерность, когда закрыть вентиль поступления холодной воды в аппарат и, а в кухонной комнате открыть кран с горячей водой, то вода чуть течет минут 3-5 (такое ощущение, что она вытекает из него). В чем может быть проблема?
Очищать теплообменный аппарат ГВС.
Установили котел, работающего на газе Юнкерс при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый указатель (ошибка 60). Выключаю отопление, включаю горячий кран, вода идет горячая, пламя в норме.

А когда включаю — отопление запускается, бывает с другого раза, а бывает совсем не запускается, причем пламя горит, зеленый указатель (газ) не горит. После 2-ух запусков воспламеняется аварийная красная и 60 гр.
Похоже, пора делать профилактику и регулировку клапана газового. Необходимо очистить горелку, электроды и настроить минимум на газовом клапане.
Была проблема с котлом, а конкретно ГВС «контрастный душ». Разобрал всю водяную систему. Грязь везде.

Трубка 9 была полностью забита со стороны трехходового клапана, даже не продувалась губным компрессором. Хорошо помогла чистка в ультразвуковой ванной с погружением деталей на пол часа. При сборке обнаружил несоответствие схеме.

Клапан 5 в узле 7 по схеме имеет только 2 прокладки (номера 6 и 25 по схеме). На схеме они показаны снятыми, как мне стало плнятно, сняты они с мест для посадки в самом клапане, их там на самом деле два.

Однако у меня еще была третья прокладка, аналогичная. Поставлена она была в середине узла и клапан при вкручивании упирается в неё торцом корпуса.

Это ошибка в схеме, или кто-то добавил прокладку до меня?
Котел работает исправно. Только термостат ГВС теперь больше ставить необходимо.

Появилась проблема! Самопроизвольное возрастание системное давление!

Кран подпитки плотно закрыт!Только что опробовал работу ГВС (в душе). Вода, еле тёплая. По индикатору на панели управления котлом не больше 60 град.

Температурный регулятор ГВС на максимум. Когда вышел из душа — понял, горячая вода уходит в систему отопления.

Где нибудь «передавливает«, отсюда и увеличение давления. Подозреваю что третья прокладка в трёхходовом клапане таки ненужная.

Также, под предположение подпадает теплообменный аппарат.
Пробой вторичного трубного змеевика или не держит кран подпитки.
Подскажите, пожалуйста, что случилось с котлом. В лето прошлого года при включении горячей воды подогревались отопительные батареи.

Осенью мастер сделал техобслуживание, все почистил. Аппарат зиму работал.

Правда, давление не держалось, регулярно капало. Этой весной отключил отопление, но горячая вода стала то горячей, то холодной, и греются батареи.

Понадобилось опять запустить отопительный контур, но горячая вода так и не возникла. Перекрыл подачу и обратку отопления. Включаю горячую воду.

Аппарат запускается, слегка нагревает и опять холодная. Он при этом сильно гудит, воспламеняются все диоды, помимо первого.
Контролируйте работу трехходового клапана.
Подскажите по регулировкам и настройкам котла Юнкерс. При падении напряжения в сети до 216 Вольт он отключается (газ тухнет и насос отключается). Аппарат подключен через стабилизатор, который иногда выдаёт 216 В. Дальше, моргает первая лампочка, словно его только что включили в сеть.

Пока напряжение не поднимется до 217 Вольт или выше, аппарат не может разгореться и происходит постоянное включение-выключение насоса. При подключении напрямую к сети (напряжение 230-238 В) такой проблемы не появляется. Это нормальная его реакция на пониженное напряжение?

Конденсаторы на плате не вздувшиеся (думал на них).
У меня подобная ситуация при напряжении сети 230-238 (стабилизатор отображает входящее напряжении), анодное напряжение при этом 222-224. Система котла работает, при напряжении сети 217-225 он может не включить отопление.

При этом ГВС работает при любом напряжении.
Может, кому пришлось столкнуться, суть проблемы такая: котёл юнкерс zw23-1 в работе 7 лет. При включении горячей воды гаснет горелка, при этом треугольник не воспламеняется и чтобы запустить отопление, приходится выключить и включить питание.
Неисправность котла Junkers ZW 23-1КЕ. Сегодня он выключился, и загорелась красная кнопка в связке с индикацией 60 градусов. Пару раз выключал и включал, не помогло.

Вытащил вилку из розетки и вставил перевернув вилку. Включил и подержал аварийную кнопку где нибудь 5 секунд, все сработало.

Аппарат вновь работает. Что это могло бы быть.

Теперь сижу и думаю, повториться ли данная проблема и чего ждать в перспективе.
Электронная плата не зафиксировала возникновение пламени при розжиге, причин этой ошибки может быть очень много, наблюдайте за котлом.
Летом отключил котел. Через несколько недель потребовалось его включить и настало непонятное его поведение.

Он включается, все хорошо работает, батареи греет, но через 5-10 минут работы огонь тухнет, после этого тут же пытается зажечься, иногда по 10 секунд трещит, потом зажигается и снова через быстрое время процедура повторяется. Также появился зловонный запах гари.

С чем это может быть связано? Как эти вещи поправить? Крышку снимал и прочищал его, но ни чего не поменялось.

Да, применяется он только для отапливания. Вопрос, почему у меня аппарат при включении сам по себе зажигается?

Другими словами я водой не пользуюсь, а он сам по себе зажигает газ?
Пора техобслуживание делать, впрочем. И измеритель протока, быстрее всего, под замену.
Поставлен котел, работающего на газе Юнкерс Евролайн ZW23-1KE. Во время работы в режиме ГВС нагревается подача. Про трёхходовой клапан в курсе.

Но вот какая тонкость. Заметил это подобным образом — раскачка аппарата в режиме ГВС — розжиг, выход на усредненное пламя, тёплая вода на ГВС, выход на максимальное пламя, горячая вода, очень горячая, указатель температуры (ошибка) 90 град., выключение горелки, охлаждение вторичного трубного змеевика, розжиг и дальше в этом цикле.

Как бы ясно, мой вторичный, снимаю, ставлю чистый (есть второй, они в постоянной ротации). Работа котла стабилизировалась, но как-то все равно «не очень».

Нечаянно потрогал подачу отопления во время работы в режиме ГВС, она очень горячая, ну хорошо, полезем и в трёхходовой (хорошо тоже есть второй, да и как правило, весь набор от второго агрегата), прямо на гидроблоке второго комплекта, подул в двоих направлениях.
Трёхходовой клапан переключает хорошо, плотно, поставил, а подача все равно греется. Что сделать?
Пока изучал инструкцию, понял, что при запуске никто не озаботился вопросом отстройки газовой арматуры, лет семь он работал в фабричных режимах. Соорудил U-манометр, подсоединился, настроил. Электронную часть настройки min-max тоже не забыл.

Здесь всплыл вопрос — отстройка электроники распространяется и на ГВС тоже, или исключительно на отопительную систему? Потом понял, что и расширительный бак никто никогда не настраивал. Отсек от системы, сбросил давление, слил с бака шесть литров воды, поднял до 3 атм. (ну мало ли, вдруг мембранная ткань залипла, сбросил в 0, накачал 1,2 атм. (вроде как расчетное в СО минус 0,2 атм.), запустил — все стало прекрасно по давлению.

До недавнего времени случалось то доливать, то аппарат сбрасывал через ГБ. Благодаря этому, кстати, протерлась манжета на кране подпитки, также ушел под замену. По поводу фазозависимости — трудно сказать, но вот то, что он от заземления зависим, это точно.

Вопрос в ионизационном электроде. Если я все правильно понимаю, на нем появляется потенциал при работающей горелке, но любой потенциал, от относительно чего-нибудь, собственно, ионизационный и подсоединяется к плате одним проводом, второй, значит, корпус.

Значит, корпус должен быть хорошо заземлен. Еще момент — на плате есть перемычка «SOLAR», традиционный и солнечный режимы.

Отличие в солнечном горелка отключается во время перегрева в 2, в обыкновенном — в 20°. Применимо ли к нашим условиям? Увеличит ли уютность ГВС этот режим?

Может, пробовал кто?
В вашем случае поможет промывание тракта носителя тепла.
В работе настенный двухконтурник Юнкерс Евролайн (турбо). Сначала не работал на включение горячей воды, потом спустя сутки начались проблемы с отоплением. Мигала жёлтая лампочка, включался насос, что-то щелкало, насос работал, потом отключался на 1-3 секунды, снова включался, итак по кругу с раза 20 включалось отопление.

Потом перестало включаться и отопление. Поменял плату (так как она была проблематичная), в настоящий момент во время работы ГВС или на отопление включается насос вентилятора, розжига не происходит.
Проблема наверняка, в прессостате.
Неисправность котла Jnnkers Euroline ZW-23-1 KE 23 — не отключается, все время работает горелка! В наше время задался вопросом самой большой экономности — регулятор отопления стоит приблизительно на 9.00.

Горелка зажигается хорошо сразу же после запуска, дальше через пару минут лампочка (ошибка 45 — только она), батареи прогреваются и горячие, и все работает и работает, пока не выключишь. Сразу вопрос — может это его нормальная работа?

Прочитав инструкцию, наткнулся на фразу: «Установка сконструирована подобным образом, что удобство в применении комбинируется в ней с небольшим негативным влиянием на внешнюю среду и невысоким расходом газа. Газоподача к горелке изменяется тем, какой режим отопления Вы подобрали.

Чем ниже заданная температура нагревания, тем меньше пламя. Профессионалы именуют данный способ «непрерывным регулированием». За счёт данного способа становятся меньше температурного колебания, а нагревание помещений становится одинаковым.

Подобным образом, выйдет, что аппарат очень долго находится в режиме эксплуатации, а газа израсходовано меньше, чем в случае постоянного выключения и включения установки.» Может я неверно настроил регулятор отопления? — очень маленькая уставка. Если нет, то немного о моей системе: Аппарату больше 10 лет.

Дом 2 этажа квадратов 120, батареи во многих помещениях прикрыты. Отопительную систему промыл, теплообменный аппарат тоже снимал, чистил.

Повредился встроенный прибор для определения величины давления — поставил выносной сразу на подачу после выхода из агрегата (давление 1.2 бар). Измеритель — холодный — 10-11 кОм, в рабочий период — 4.7-5 кОм — на табло 45, подача, но ощупь то же где-то примерно 50.
Именуется модуляция мощности тепла, диапазон 10 — 23,00 kW.
В работе котел, работающего на газе Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, потом тухнет и так пару раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Попробуйте переворнуть вилки, если не поможет, то ремонт платы.
Помогите найти инструкцию к котлу на газу ZWR 18-3 KE 23. Приобрел б/у.

Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (в середине себя).

Эл. магнитный клапан срабатывает, насос работает, а вода в систему отопления не идет.
Нужно клапан 3-х ходовой вычистить — в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой нужно поддеть крышку.

Она закреплена штифтами. Проверить мембранную ткань, трубку тонкую, ход клапана и отверстия переключения.
Неисправность котла Junkers. Он выдаёт погрешность, воспламеняется красная лампа и ошибка 75.

После сброса ошибки опять работает, способна проработать 10 мин, а может несколько дней, но в конце концов та же ошибка. Контур ГВС не подключен.

Думаю, пламя видит, иначе не запускался бы совсем. Ремонт платы?
Для начала электрод необходимо очистить.
Подскажите, пожалуйста. Навесной котел zw23ke плавает давление подымается к высокому, кран подпитки заменил, что еще может быть?

Может, кто встречал такую неисправность?
Возможно, теплообменный аппарат ГВС пробит между контурами.

Основные ошибки настенных газовых котлов UNO и возможные варианты их устранения

По регулировкам котла Евролайн ZW23-1 ае. Начал смотреть, что появился чужой звук, схожий на свист, исходящий от циркулярного насоса. Снизу на насосе есть переключатель на три положения, которым переключается продуктивность насоса (по моей точке зрения).

У меня он стоит в другом (среднем) положении. При переключении в первое положение звук исчезает, при переводе в третье положение звук увеличивается. Чем чреват перевод работы насоса в первое положение (на небольшую продуктивность)?

Насос ремонтируется или только замена?
Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии! Можно разобрать, почистить, если получится.
Неисправность котла ZW 23-1 KE, в работе около 12 лет. Чистил теплообменные аппараты, иногда 3-х ходовой клапан, поддерживал в исправном состоянии. В наше время (около года) ГВС присутствовало на 50-60% от всего желания, а потом и вообще исчезло.

Почистил измеритель ГВС, сеточку от мусора при входе. Проток воды хороший, но нагрев не стартует (нет отработки сценария искровой разряд, газ и т.п.). Проверил напряжения на измерителе ГВС.

Питание на турбинку идет около 11 вольт (белый и черный провода) взамен положенных 5-ти. На сигнальном (зеленом) проводе из датчика при включении ГВС или при продувке датчика) напряжение подымается до 2,5 вольт взамен перечисленных 3-х. Это, определенно, проблема с датчиком?

По поводу 11 вольт питания датчика. Схему осматривал тщательно. Повреждённых, подгоревших элементов нет.

При включении отопления (КО) присутствуют положенные 22 вольта на катушке 3-х клапана, однако при включении ГВС при этом не убираются. Другие сценарии работы котла отрабатываются штатно. Подумал, что может быть изготовитель внес изменения по питанию датчика, что не отражено в пособии.

Измеритель протока, турбина.
Питание датчика протока (белый и черный провода) должно быть = 11,2 V. Напряжение это сформировывается стабилитронами Z100 и Z101, включенными постепенно. Я проверил на исправной плате. По всем признакам на плате все исправно.

Отключи измеритель протока ГВС и подключи микровыключатель на разъём платы туда, где подключены белый и зелёный провода датчика протока. Если при замыкании микровыключателя ГВС начнёт работать хорошо, то меняй измеритель протока.
В работе двухконтурник Junkers Euroline ZW 23-1 KE 23. Неисправность следующая: включаю горячую воду — вода из крана течет не горячая, даже не тёплая (холодная), при этом греются отопительные приборы (батареи) системы обогрева, хотя регулятор отопления отключен. Перекрываю вентили системы обогрева, все становится хорошо — вода течет горячая.

Добавочная информация: поменял вторичный теплообменный аппарат (старый прохудился). По всей видимости вода из первичного трубного змеевика идет не вся во вторичный теплообменный аппарат, а часть идет в отопительную систему.

Каковы потенциальные причины поломки?
Проверь работу трехходового клапана.
Появилась поломка с котлом Юнкерс ZW 23. При замене счетчика электрики поменяли фазу и ноль местами, во время установки котла подключили землю на ноль. В результате после включения аппарат естественно не запустился.

После переделки с электрической проводкой он заработал, однако это было лето. С самим началом холодов включили отопление и начались проблемы. Котел запускался, но батареи оставались на полдома холодные, делая больше температуру до 75 грд. батареи прогревались, вызвали спеца, установил, что плохо работает насос — подклинивает, заменили насос.

В настоящий момент аппарат запускается, быстро нагревается 2-3 мин, насос работает, батареи греются. Когда выключается, насос продолжает работать, батареи охлаждаются, насос работает, аппарат не запускается, через минут 25-30 запускается, батареи прогреваются на половину. Система подсоединения батарей обычная — одна труба через все батареи вдоль периметра.

Какова причина спецы сказать не могут. Вырисовывается при любой установке температуры.
Смотрите фильтр либо иное «узкое» место в системе, усложняющее циркуляцию.

Системы обогрева дачных и домов за городом. Котлы, газовые водонагреватели, нагреватели воды — Ремонт, сервис, работа.

Советы по монтажу и установке.

Неисправности газового котла Юнкерс коды поломок и способы устранения неисправностей

Важные коды ошибок котлов на газу Юнкерс


Модели Junkers Eurostar
Ошибка А3 — Измеритель уходящих газов имеет разрыв или короткое замыкание. Проверить измеритель и провод и если необходимо заменить.
Ошибка А4 — Выход уходящих газов через короб уходящих газов. Проверить дымотвод.
Ошибка A7 — Разрыв в контуре датчика NTC горячего водообеспечения. Проверить измеритель и провод.
Ошибка AC — Разрыв между ТА 211Е или RAM и блоком управления. Проверить провод.
Ошибка b1 — Кодировочный штекер не опознается электронной платой. По всем правилам установить штекер, если необходимо заменить.
Ошибка CC — Контур датчика наружной температуры блока ТА 211Е имеет разрыв. Проверить внешний измеритель и провод.
Ошибка d1 — Не приходит ответное напряжение от LSM 5. Проверить цепь LSM 5 клапан уходящих газов.
Ошибка E0 — Внутренний сбой на электронной плате. Заменить электронную плату.
Ошибка E2 — Разрыв или короткое замыкание в контуре датчика NTC прямого трубопровода. Проверить провод и NTC-датчик, если необходимо заменить.
Ошибка E9 — Сработал ограничитель самой большой температуры. Проверить NTC-датчик прямого потока, насос, а еще предохранители на электронной плате.
Ошибка EA — Отсутствует ионизационный ток. Проверить газовое давление при входе, электрическое питание, запальный электрод с кабелем, а еще ионизационный электрод с кабелем.
Ошибка F7 — Ошибочный ионизационный сигнал. Проверить ионизационный электрод с кабелем на повреждение.
Ошибка FA — Ионизационный ток остается после выключения регуляторов. Проверить газовую арматуру.
Модели Junkers Ceraclass
Код A7 — Температурный датчик горячей воды неисправен.
Код A9 — Температурный датчик горячей воды неверно поставлен.
Код С4 — Дифференциальное реле давления в нерабочем положении не размыкается.
Код С6 — Дифференциальное реле давления не замыкается.
Код СС — Измеритель наружной температуры не найден.
Код E2 — Температурный датчик в подающей линии не работает.
Код E9 — Сработал ограничитель в подающей линии.
Код EA — Пламя не обнаружено.
Код F0 — Внутренняя неисправность.
Код F7 — Хотя прибор отключён, определяется пламя.
Код FA — После выключения газоподачи обнаружено пламя.
Модели Юнкерс Евролайн
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 45 градусов — Температурный ограничитель неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода, насоса.
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 60 градусов — Отсутствует пламя, истекло контрольное время (аварийное автоматическое выключение). Провести контроль зажигания, ионизации, вентилей.
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 75 градусов — Некорректный сигнал пламени. Провести контроль ионизации, монтажной платы, наличия влаги на плате.
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 45 и 90 градусов — Поломка датчика давления, «пробка» в трубе для газов дыма. Провести контроль коробки давления (короткое замыкание, разрыв); труб для воздуха и для газов дыма.
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 60 и 90 градусов — Измеритель NTC отопления неисправен. Провести контроль NTC подающего трубопровода (короткое замыкание, разрыв).
Мигают клавиша Сброс и контрольные лампы режимов 75 и 90 градусов — Повреждён измеритель NTC ГВС (короткое замыкание, разрыв).
Мигают клавиша Сброс и контрольная лампа режима 90 градусов — Неисправность ограничителя температуры. Провести контроль температуры (она не должна быть больше 95 градусов).
Советы по ремонту
В работе котел, работающего на газе Юнкерс. При его работе регулярно горит указатель функции горелки.

Также не должно быть? Это плохая установка и настройка самого агрегата, либо же неполадка?

Если я установлю комнатный термостатический клапан у меня что-то изменится?
Первым делом термостатический клапан устранит большой расход газа. А конкретно: Без наличия в системе терморегулятора горелка работает практически регулярно (как раз ваш случай), так как котел пытается поддерживать установленную температуру носителя тепла, а не воздуха в помещении.

При установленном термостате он начинает работать на поддержания микроклимата в комнате, и поэтому, работает лишь тогда, когда домашняя температура спускается ниже заданного.
В приватном доме поставлен навесной котел Юнкерс 23. Последние дни стояли крепкие морозы и вчера в доме в помещениях начала падать температура. А сам котел повел себя очень удивительно.

Он набирает температуру 65С (заданная в настройках), потом зачем-то ее немного сбрасывает. Потом включает горелку и греет уже до 72-74С.

После чего он выключает горелку, и ждет пока вода не остынет до 30-33 градусов. Еще 3-4 минуты
ждет и опять включает нагрев. Аппарат функционирует в режиме – максимально предполагаемая модуляция (при превышении температуры носителя тепла на 5 С, выключение горелки, пауза и опять нагрев).

Подскажите, что произошло?
Следует проверить непромывной фильтр. Если в доме становится прохладно, то советуем установить термостат или расширить температуру носителя тепла выставив максимальное значение.
Мне требуется консультация по котлу на газу Junkers 23. Планирую установку этого битермического аппарата взамен иного двухконтурника с пластинчатым теплообменным аппаратом.

При подборе у меня возник несколько вопросов. В инструкции отмечено, что данную модель нельзя применять с термостатическими регуляторами на батареях.

А у меня установлены непосредственно они, и подключены к системе из одной трубы. Можно ли будет из
применять, если открыть регулирующие головки в максимальное значение. У меня система обогрева выполнена так, что через котел регулярно прокачивается вода. Это реализовано установкой внешних насосов.

Выходит, что когда я подключу ГВС часть тепла все равно будет идти в СО? Может ли это вызвать падение установленной температуры в ГВС? В инструкции прописано, что приоритет в работе отдается ГВС.

А как физически это реализовано в этой модели? В этот момент к выходу на ГВС у меня присоединен БКН с циркулярным насосом, который включается от сигнала датчика тепла. Если я все оставлю не меняя, сможет ли агрегатадекватно работать?

Сам котел я хочу заменить, так как идет сильное падение температуры, когда в работу включается ГВС, а конкретно нагрев на БКН. Электрическая мощность составляет 5 кВт, благодаря этому рассчитывать на нее не приходится.
Работать будет также, только горелка станет давать больше тепла. При выполнении приоритета на ГВС переключение на него будет всегда, не зависимо находится ли система в режиме ожидания либо же греет отопление.
Недавно я в конце концов подключил газ и вызвал представителя газовой компании, чтобы он запустил мне котел Junkers Euroline. При наладочных работах он, замерив заземление, сказал, что оно не отвечает норме.

Как бы называл значения 220/130, но могу заблуждаться, так как в этом мало что понимаю. Теперь после приблизительно 7 рабочих часов аппарат становится по своему недоразумению (мигает указатель 75 градусов), и запустить его назад в работу не выходит.

Я слышу, как воспламеняется пламя, вижу, что температура воды начинает расти (на 10-15 градусов), но сигнала, что пламя разгорелось не возникает. Исходя из этого он запускает систему розжига еще три раза, а потом опять показывает погрешность 75.

Запустить его можно лишь заранее обесточив. Представители службы газа поговаривают, что поможет только рационально выполненное заземление.

Так ли это или необходимо рассмотреть еще варианты неполадок?
Быстрее всего, как раз заземление и не причем. Их версия логична, однако они не учли специфики работы платы.

У меня была аналогичная проблема, хотя заземления не было совсем. И я решил данную проблему, хотя заземления как не было, так и нет.

Я бы посоветовал вызвать представителя обслуживания для обновления firmware платы (они сразу поймут, о чем речь). Можно попробовать поставить вентилятор на режим 5. Это легко выполняется через меня
своими силами. Причина ошибки не очень понятна, благодаря этому пути ее решения подбирались спонтанным методом, однако они работают.
Во время работы отопительного агрегата с принудительной тягой Юнкерс с каждым днем появляется ошибка EA, означающая отсутствие пламени. Аппарат работал и включался без проблем и всю зиму отработал практически без замечаний. Указанная выше ошибка появлялась только пару раз (при установленной температуре 75С).

Так как на улице понемногу становится все теплее и теплее поменял установки котла и задал температуру 45С. Теперь ошибка
возникает ежедневно, а порой и по 2 раза. Методом выбора выяснил, что во время установки температуры воды выше 50 градусов ошибка практически не возникает.

Причем перед возникновением ошибки исчезает значок «пламя». Котел включает систему розжига, выполняет пять попыток и отключается по аварии. Снимаю погрешность, нажимая кнопку ОК, аппарат выполняет еще 5 попыток розжига и опять не работает.

Помогает только выключение его из сети секунд на 5. Он начинает работать до следующей ошибки.
Внимание свое обратите на: Газовое давление. Если с давлением проблем нет попробуйте переставить провода электрода ионизации и электрода розжига.

Если первые два пункта не помогли, потребуется менять плату. Возможно поможет обновление firmware.

Иногда убрать эту погрешность поможет перенастройка режима вентилятора с 2 до 5. Предполагаю, что он не справлялся с подачей воздуха в котел и благодаря этому пламя просто гасло. Мой
дымотвод 0,7 м по длине. Канал не заужен никакими прокладками, однако есть сужение в колене из-за хомута в стыковочном месте.
Поставлен настенный котел Юнкерс. Пробыл в работе пру месяцев летом. Потом понадобилось включить отопление.

Однако у меня не выходит настроить температуру носителя тепла выше 50С. И еще он из-за чего то не дает возможность зайти в гарантийное меню.

Пытался одновременно зажимать + и -, однако это ни к чему не привело. Что мне делать?
Попробуйте нажать + и – и стрелочку отмены и обождать.
Поломался двухконтурник Юнкерс Евролайн 23. Иногда он показывает погрешность 75.

Что это может быть?
В необходимом объеме в аппарат не подается газовая смесь. Проблема решается, увеличив частота вращения вентилятора, небольшой газоподачей или обновлением firmware (заменой) платы управления (реже всего).
В конце 2014 года у нас в доме был поставлен навесной котел Junkers. После 5 месяцев эксплуатации возникла следующая проблема.

Если на улице температура меньше 0 начала появляться ошибка (температура носителя тепла поставлена 55С). Установили 65 градусов и ошибка перестала возникать, однако в дома стало очень жарко (случалось открывать окна).

Выходит, что пламя гасло, так как оно было недостаточно мощное. После наступления холодов до -25С, прибор опять стал вставать по своему недоразумению.

Сначала ночью ошибка С4, а потом, уже под утро ошибка С6. Вызвала сервисную службу, которые сказали, что подобные проблемы могут появиться, если он разработан для работы в намного тёплых условиях погоды (в странах Европы). И справить это нереально.

Рекомендовали попробовать убрать прокладку в колене коаксиальной трубы, чтобы частично тёплый воздух выходил из помещения. Я подозреваю, что помимо сквозняка такое решение ничего не добавит.
А проверяли ли ремонтники дифференциальное реле давления и вентилятор, ведь коды ошибок указывают на поломки собственно в них? «Замерзающий котел» — какое-то несерьезное заключение. Ошибка С4 означает, что дифференциальное реле давления не открывается, это при том, что вентилятор работает.

Ошибка С6 говорит, что дифференциальное реле давления не замыкается. Важно проверить сам вентилятор, подходящий к нему кабель со штекером и, если потребуется, заменить.

А еще продиагностировать само дифференциальное реле давления и трубы дымоотвода. Необходимо проверить также безошибочность настроек ступеньки вентилятора. Если с дифференциальным реле все в хорошо, другими словами вероятность накопления конденсата в дымовой трубе.

Попробуйте его удалить. Еще, как вариант, можно сделать больше температуру носителя тепла до 75С и включать в систему простой термостатический клапан (реле вкл/выкл). Также можно снять перемычку на блоке управления дифференциальным реле и поставить взамен нее термостатический клапан.

У вас это обязано получиться.

Поломки котла на газу Юнкерс: коды неполадок и способы устранения неисправностей

Неисправности газового котла Юнкерс коды поломок и способы устранения неисправностей

Неполадка котла в разгар сезона отопления – страшный сон каждого владельца данного оборудования, правда? Приходилось у вас так, что котёл встал, в доме прохладно, а специалист может приехать лишь через пару дней?

Такие поломки котла на газу Юнкерс как правило вызывают уныние.
Не стоит спешить терять самоконтроль, ведь многие неполадки котлов на газу можно убрать своими руками, не имея навыка и специнструмента, и мы вас этому научим.
В данной статье мы не только дадим расшифровку кодам ошибок, которые выдаёт котёл, но и свяжем их с текущим состоянием агрегата.

Также расскажем, как убрать некоторые поломки и в каких вариантах без помощи специалиста вряд ли можно обойтись.

Котел, работающего на газе не включается

Когда котёл не работает и не горит ни одна лампочка, совсем не откликается на кнопку включения, хозяина одолевают наиболее страшные подозрения: аппарат безнадёжно сломан, понадобится серьёзный ремонт или установка нового оборудования.
Функция самодиагностики котла тут бессильна и код ошибки устройство не выдаст.

Часто причина элементарна: выдернута вилка из розетки, либо выключен автомат. Штекер мог вынять ребёнок, играясь, а автомат мог выключиться для спасения от сбоя в сети. Более того, может отсутствовать электрическое снабжение во всём доме – Днём это легко можно не заметить.

Если с питанием все хорошо, а котёл все равно молчит, отключите его от сети и снимите переднюю крышку. Панель управления в настенных моделях в большинстве случаев закреплена 2-мя болтами, а крышка ключевого отсека прикручена в углах – чтобы снять их, достаточно крестовидной отвертки.

Проблема может быть в перегоревшем предохранителе на плате управления, при этом котлы серии EuroStar в основном выдают погрешность Е9. Поищите его и просмотрите, если есть возможность, необходимо проверить амперметром.

Если требуется замена предохранителя, поищите вспомогательный на внутренней стороне крышки или других элементах корпуса котла. В основном, компания Юнкерс выполняет такой запас для пользователя.

Проверив маркировку, поменяйте предохранитель и попробуйте запустить котёл, прямо не собирая. Если все заработало, можете успокоиться, если же реакции нет или новый предохранитель сразу сгорел – нужно позвать мастера.

Просмотрите внутренности аппарата на предмет следов короткого замыкания, течи, оборванных или выдернутых проводов.

На плате может быть взорван или повреждён варистор – это указывает, что был скачок напряжения. Ремонт не очень не простой и очень дорогой, но требует пайки платы, а заниматься этим своими силами решительно не советуем. Доверьте работу мастеру, а сами купите стабилизатор электрического напряжения.

Бывает, что котёл не начинает работать, даже когда в доме прохладно. На экране или индикаторах при этом может отображаться режим ожидания, а на моделях ЕвроСтар – ошибка СС. Это указывает на отсутствие связи с датчиком домашней температуры или терморегулятором котла.

Необходимо проверить цельность проводов и соединений, закрутите покрепче контакты. Если все цело, на механическом измерителе поверните ручку, а на электронном – поменяйте батарейку.

Если котёл с пьезовым розжигом пытается зажечь конфорку, даёт искру, однако не разгорается – вероятно, нет газоподачи или неисправен газовый клапан.
После нескольких попыток старта модели линеек Ceraclass и Евростар высвечивают погрешность ЕА «Пламя не определяется», на Евролайне мигают кнопка «сброс» и указатель температуры 60.

В подобной ситуации вы можете только попробовать зажечь газовую плиту или открутить шланг газовый котла (при закрытом кране и отключенном котле) и попробовать на какое-то время открыть газ. Если раздалось шипение или плита включилась – проблема в котле, необходимо обратиться к мастерам из сервисной службы с которой заключен договор на ТО оборудования которое работает на газу.
Если шипения нет, значит отключена газоподача в дом, дождитесь восстановления газоснабжения.

Во всяком случае, открученный шланг газовый нужно подключить назад к котлу, не потеряв прокладку.

Котел регулярно выключается

Одна из достаточно используемых проблем: котёл начинает работать, горелка зажигается, а потом выключается. При этом способен выдавать погрешность Е9, СЕ, ЕА или мигает лампа 45 или 75 градусов – «нет тока ионизации».
Эта проблема может появляться каждый раз при розжиге или изредка, непредсказуемо, быстро или через маленький срок – так как причины аналогичного поведения котла могут быть разнообразные.

О потенциальных проблемах и их решении побеседуем дальше.

Причина #1 – забит фильтр

Это постоянная неисправность двухступенчатых котлов, на которую нечасто указывает самодиагностика, ведь фильтр водоподачи в большинстве случаев размещен с наружной стороны и к датчику не подключен.
Выключение происходит при попытке переключиться на ГВС, потому что вода в полотенцесушитель не поступает или идёт слабым натиском и котёл перегревается.

Чтобы почистить фильтр, отключите котёл и Найдите на трубе водоподачи в котёл участок в форме перевёрнутой буквы «У».

Перед и после него перекройте краны, отвинтите гайку – наконечник. Извлеките и хорошенько промойте сетку, сполосните корпус.

Если картридж повреждён – погнут или лопнул, то приобретите новый. Соберите все назад и откройте оба крана.

Причина #2 – заклинил насос

Во многих моделях котлов на газу Юнкерс насос встроенный и находится под контролем системой, на его поломки указывают мигание диода 45 градусов, ошибка Е9, все зависит от модели.
Чтобы выяснить, не заклинил ли ротор насоса, его стоит разобрать.

Для этого проделайте следующие действия:

  • отключите котёл;
  • поищите насос в правой нижней части котла;
  • выставьте под него маленькую ёмкость;
  • чтобы снять крышку отвинтите винт с большой блестящей головкой под плоскую отвертку;
  • из насоса сольётся немного воды – проверьте, чтобы она не попала на монтажную плату и иную электронику;
  • попробуйте слегка провернуть ротор в глубине насоса остриём отвертки. Если идёт легко – собираем и ищем неисправность дальше, если нет – подвергаем ремонту или меняем насос;
  • соберите все в обратном порядке.

Более опасный, но и более точный способ проверки – включить котёл с разобранным насосом и перекрытой водой и бережно просунуть отвертку вглубь до отличительного звука от касания к крутящемуся ротору.
Если насос забит воздухом, попавшим в отопительную систему, спустить его поможет специализированный клапан.

В зависимости от конструкции, он может откручиваться или подниматься. При кране который открыт подачи носителя тепла воздух выйдет с шипением, а котёл заработает как прежде.

Причина #3 – неисправен измеритель

Происходит, что главная горелка успевает зажечься, но сразу тухнет и котёл выдаёт погрешность ЕА или мигает диод 60 градусов. Это означает, что нетактично работает измеритель контроля пламени – термопара или диод ионизатора и неправильно срабатывает защита, отключающая горелку чтобы избежать утечки газа без горения.

Чтобы поправить такую неисправность, не всегда необходимо менять измеритель, иногда достаточно выдернуть вилку котла из розетки и вставить её перевёрнутой. Помогает такая манипуляция благодаря тому, что многие котлы Юнкерс фазозависимы, если фаза и ноль у котла и в розетке не сходится, ток ионизации не появляется и измеритель не срабатывает.

Вторая причина такой неполадки – замыкание ноля и заземления в одной из частей электрической проводки в доме. Попробуйте вспомнить, не вбивали ли вы в наше время гвозди, не подключали новую электрику?

Все оборудование при подобном замыкании работает, нетактично только заземление.
Если похожая трудность найдена, уберете её и перезапустите котёл.

Во всех вышеописанных случаях котёл отключался сразу, не имел возможности войти в режим функционирования даже на какое-то время.
Если же устройство в общем работает, но иногда, через разнообразные временные промежутки, чаще от пары часов и дней – встаёт по своему недоразумению ЕА «пламя не определяется», то вина этому, быстрее всего, низкокачественное и нестабильное сетевое напряжение.

Аналогичная ситуация не только раздражает, но и грозит неполадками платы. Чтобы этого не позволить, купите стабилизатор электрического напряжения.

Невысокое давление носителя тепла

На передней панели каждого котла есть прибор для определения величины давления, указывающий системное давление отопления. На нём есть красные зоны чрезмерно невысоких и чрезмерно высоких показаний. Нормальным для холодного котла считается давление 1,5 бар: при 1 бар стрелочка уже в красной зоне, а при 0,5 бар котёл выключится по ошибке СЕ или CF до восстановления давления.

Если котёл поставлен не так давно – пару недель назад, такая ситуация обыкновенная, необходимо просто долить питьевой воды через специализированный кран. Только не торопитесь доливать воду в систему, которая в работе не первый год.

Нагреваясь, вода становится шире и давление увеличивается – это норма. Впрочем, если оно скачет сразу на 0,7 – 1,5 бар, это указывает на недостаток воздуха в расширительном баке.

Если в подобной ситуации долить воды, нагреваясь, она чрезмерно увеличит давление и сработает клапан для предохранения, сбрасывающий остатки носителя тепла.

Чтобы накачать бак, сначала необходимо скинуть давление на отключенном котле, слив немного воды. Потом подсоедините насос или нагнетатель воздуха к штуцеру в верхней дальней части бака и накачайте его до 1,3 – 1,4 бар. Отключив насос, долейте воды, доводя давление в холодной системе до 1,5 – 1,6.

Если даже при нагреве котла невысокое давление в отопительном контуре сохраняется, значит на самом деле следует прибавить воды. Где найти приготовленную для этого трубку отмечено в инструкции к модели устройства, мы же только напомним про необходимость заполнить эту трубку водой до открытия крана, чтобы воздух не попал в насос и батареи.

Обязательно необходимо проверить все краны, соединения и отопительные приборы, а еще внутренности котла на предмет протечек – куда-то же делась вода, циркулировавшая в системе.

Нет в дымоходе тяги

Проблемы с тягой также знакомы всем видам котлов – как с простым дымоотводом, так и с коаксильным. Указывают на данную проблему ошибки А4, С4, С6, мигание диода 45 градусов, иногда – поперемено с 90 градусов.

При появлении подобных ошибок, первым делом, необходимо узнать, на самом деле ли есть проблема, ведь измеритель тяги мог работает неправильно, и перебои С4 и С6 могут также указывать на поломки с реле давления.

Для контроля тяги сначала выясните, откуда ваш котёл забирает воздух для горения. Модели с открытой топкой берут его из помещения, в основном – через решётку снизу настенных и на боку напольных исполнений. При закрытой топке воздух забирается с улицы, через наружную трубу коаксильного дымоотвода.

К точке воздухозабора при работающем или пытающемся работать оборудовании поднесите бумажный лист. Если он прилип к решётке или затягивается в трубу – значит с тягой все хорошо.
Если тяга есть, но слабая, для удержания бумаги её может и не хватить.

В данном случае для контроля применяется горящая спичка.

Котел с открытой камерой

Очень часто при появлении ошибок тяги, её на самом деле нет. Основная причина – проблемы с дымоотводом.

Он может быть:

  • забит сажей или кислотным конденсатом;
  • засорен чуждыми телами – иногда птицы могут свить в дымоотводе гнездо, остатки которого будут проваливаться вовнутрь;
  • неверно рассчитывается – очень тонкий или короткий;
  • недостаточно утеплён, появилась воздушная пробка.

Просмотрите и почистите трубу, если необходимо воспользуйтесь услугами профессиональных мастеров.

Бездымоходный котел на газу

За обмен воздуха в котлах с закрытой топкой отвечает вентилятор, управляемый реле давления газов дыма – прессостатом.

Причина нарушения тяги, в основном, в поломки одного из данных устройств.
Хозяин котла сам может проверить цельность катушки индуктивности мультиметром – она обязана иметь сопротивление 50 – 80 Ом, в другом случае подлежит замене. Также из-за накоплений пыли и грязи может быть разбалансирована крыльчатка вентилятора.

Чтобы это выявить, снимите турбину, продуйте от пыли и пару раз прокрутите крыльчатку. Если она останавливается всегда в одном положении, закрепите на верхнюю лопасть грузик и необходимо проверить ещё один раз.
Более того, прессостат может не запускать вентилятор из-за невысокого напряжения в сети: нужно его проверить вольтметром в розетке, нижний порог допустимого – 195 В. Если проблема в этом, подсоедините стабилизатор.

Чтобы проверить трудоспособность прессостата, подсоедините вентилятор напрямую и попробуйте запустить котёл. Если проблемы в работе пропали, реле давления требует замены.

Котлы с закрытой камерой снабжены коаксильными дымовыми трубами, которые монтируются в горизонтальном положении, а поэтому почти не предрасположены засорению. Но, в крепкий мороз может появиться обледенение конца трубы, вызванное замерзанием конденсата или плохим монтажом оборудования.

Освободится от данной проблемы можно проведя утепление дымоотвода.

Иные поломки и значения кодов

Большинство кодов ошибок, которые мы ещё не говорили, указывают на сигнал бедствия от определённого датчика, вызванный его неполадкой, обрывом линии или поломкой подконтрольного оборудования.
Выяснить все варианты ошибок, которые выдаёт настенный котел на газу Юнкерс и произвести его ремонт, можно в инструкции к вашей модели.

В зависимости от серии, способа индикации и комплектации котла, перечень ошибок отличается, а порой одинаковый код в разнообразных моделях имеет не полностью похожее значение. Потому приводить весь перечень мы тут не будем, чтобы вас не вскружить голову.

Неисправность #1 – шум во время работы

Корпус котла не герметичен и часто в нём садится пыль. Более всего ее накапливается на крыльчатке вентилятора, ведь он высасывает нечистый воздух из котла.

Если у вас есть воздушный нагнетатель воздуха, проблематику легко убрать. Снимите переднюю панель котла и отвинтите турбину. Продуйте сжатым воздухом весь вентилятор, потом место его посадки, а потом и весь котёл.

Будьте осторожны при очистке платы – воздушная струя может сбить контакты.
Дайте пыли в комнате осесть и повторите продувку котла. Сделайте несколько подобных циклов, до полной чистки.

Крыльчатку и вентиляторный корпус можно вытереть раствором на мыльной основе – только не намочите мотор и работающие от электричества контакты. Если пыли было много, требуйте от специалиста фирмы по обслуживанию и ремонту котлов на газу Юнкерс, чтобы атмосферную горелку он также снял и промыл.

Самому этого делать не стоит – некорректная установка грозит утечкой газа и взрывом.

Неисправность #2 – не греются батареи

Если двухконтурник не переключается в режим отопления, даже когда закрытые все краны горячей воды в кухонной комнате и в ванной, наверное, неисправен измеритель протока или трехходовой клапан. Ошибка при этом, в основном, не высвечивается – котлу кажется, что идёт постоянный комплекс сооружений для забора воды, и он функционирует в согласии с такой ситуацией.

Если же вы на самом деле долго пользуетесь горячей водой и батареи остыли – котел работает хорошо, контур ГВС у него в приоритете.

Когда эта проблема появилась уже при первом запуске после того как произошла установка, возможны ошибки в планировании. К примеру, к контуру ГВС может быть подключен сушитель полотенец, как в высотках с централизованной подачей горячей воды.

В нём вода регулярно двигается, а поэтому измеритель протока не закрывается и не дает возможность котлу заняться отоплением.

Неисправность #3 – ошибки платы

Электронная плата управления – самая не постоянная и дорогостоящая деталь современного котла, её ошибка F0, Е0 или мигающий указатель 75 градусов способны серьёзно расстроить владельца, заглянувшего в инструкцию за расшифровкой.
Впрочем, не всегда все так плохо: возможно, просто отошли контакты, а на котлах серии Cerapur она же указывает на ошибочное соотношение газа и воздуха, подаваемых в горелку.

Основой поломки тоже может быть влага на монтажной плате. Все заработает после старательной просушки.

Опытным путём установлено, что иногда ошибки платы самоустраняются, если установить 5-й рабочий режим вентилятора.

Более того, иногда плата работает нетактично, котёл ведёт себя удивительно, но погрешность не выдаёт. Причиной этому может стать плохое качество электричества.

Попробуйте выключить котел от сети на 30 минут, чтобы разрядились все конденсаторы, а потом запускайте опять. Если помогло – проблема собственно в этом. Также поможет сброс настроек к исходным.

Мастер также может перепаять или перепрошить плату, вернув её трудоспособность.

Выводы и полезное видео по теме

Более воочию ознакомиться с самыми популярными неполадками котлов Юнкерс и их самостоятельным ремонтом можно на видео.
Удаление поломки датчика протока:

Ремонт котла Юнкерс собственными руками:

В качестве вывода можем подчеркнуть, что вовсе не любая ошибка, выдаваемая самоконтролем котла, фатальная. Не бойтесь ремонта своими руками котла Юнкерс: многие поломки можно убрать без помощи специалиста. Однако не советуем самому вмешиваться в газопровод и паять плату, это чрезмерно опасно.

А ваш котел Юнкерс останавливался по своему недоразумению? Получилось ли своими силами избавится от проблемы или понадобилось прибегнуть к помощи профессиональных мастеров?

Расскажите об этом нашим читателями – присоединяйтесь к обсуждению в комментариях.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.