Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Содержание
  1. Как сделать кладку русской печи собственными руками
  2. Конструкция русской печи
  3. Где лучше разместить печь
  4. Инструменты для строительства печи
  5. Строительные материалы для кладки
  6. Маленькие детали кладки русских печей
  7. Пример порядовки русской печи - как сложить собственными руками
  8. В лучших традициях! Как построить русскую печь собственными руками?
  9. Схема традиционной русской печи, её размеры
  10. Как сделать русскую печь собственными руками
  11. Как сложить печь: постепенная кладка, фото
  12. Проблемы которые могут появится
  13. Плюсы выбора русской печи
  14. Полезное видео
  15. Как построить русскую печь: кладка собственными руками, лучшие порядовки и схемы
  16. Устройство русской печи
  17. Строительство: подготовка и кладка
  18. Печь с генератором тепла и лежанкой
  19. Советы печников по эксплуатированию
  20. Выводы и полезное видео по теме
  21. Как сложить русскую печь с лежанкой
  22. Устройство классической печи
  23. Улучшенные варианты отопителей
  24. Проект мини-печи с плитой
  25. Российская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см
  26. Рекомендации по строительной технологии
  27. Заключение

Как сделать кладку русской печи собственными руками

В настоящий момент немногие знают, как построить русскую печь с лежанкой и благодаря этому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях.

Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, необходимо обладать конкретными способностями, благодаря этому данную работу лучше поручить опытному печнику.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Конструкция русской печи

Каждая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать по новому. Помочь в данном деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает очень разнообразной.

С учетом размеров эти устройства для отопления разделяют на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, готовки еды.

Они обязательно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, необходимо выучить, как устроена российская печь.

Если взглянуть на схему классической конструкции, можно заметить, что она состоит из:

  • подпечья, применяемого для сушки дров, его делают не всегда;
  • холодной печурки для хранения утвари для кухни, ее также может не быть;
  • шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита размещается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была тёплой;
  • пода – дна горнила. Его строят с маленьким наклоном по направлению входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
  • горнила или варочной камеры, применяемой для огнеупорной посуды и закладки топлива. Свод камеры подобно делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счёт такой особенности конструкции горячий воздух собирается под поверхностью потолка, вследствие чего нагревается лежанка на печи и стенки по бокам;
  • щеки – передней стенки горнила;
  • устья печи – отверстия между щеками;
  • перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
  • вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымоотвода. При помощи него добраться можно до заслонки, регулирующей тягу;
  • лежанки, разместившейся сзади дымоотвода над горнилом. Когда работает печь, она нагревается.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

На данный момент русские печки восполняют плитой для варки и баком для подогрева воды. По мимо этого в подобной конструкции возможно нагревание подтопочного отдела, из-за чего аппарат нагревается до необходимой температуры гораздо быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разнообразные отделы. Их наличие дает возможность не обогревать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой.

В результате в доме поддерживается приятный климат и уменьшается расход топлива. В морозы зимой в печке прогревают все отделы, и вот тогда не только нагревается духовая печь, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь собственными руками, выполняют ряд мероприятий по подготовке, которые начинают с выбора ее расположения.

Где лучше разместить печь

Грядущее расположение русской печки имеет большое значение. Если предполагается ее установка в строении из дерева, между стенками дома и печи необходимо оставлять зазор около 20 сантиметров.

Но лучше оберегать деревянной стены плитами устойчивых к огню материалов, к примеру, из асбеста.
Наличие зазора дает возможность выполнять ревизию печных стен перед отопительным периодом. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенками, то его необходимо обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.

Между конструкцией и древесной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

В жаркий период времени некоторые владельцы собственных домов предпочитают пользоваться выложенной на улице собственными руками русской печью – схема кладки которой самая простая. По мимо этого, не придется вылаживать огромную сумму за брендовую садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Не зависимо от модели, прежде, как построить русскую печку, готовят подобные инструменты:

  1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очищения кладки от остатков смеси, которая выступает между швами.
  2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, так как в процессе кладки может пригодиться подгонка.
  3. Расшивка. Используется в случае, когда планируют для украшения агрегата применять декоративную плитку.
  4. Уровень. Его применяют на различных стадиях проведения строительных работ для контроля ровности кладки кирпичных рядов.
  5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
  6. Порядовка. считается полезным устройством. Когда выстраивается российская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при воплощении равной толщины горизонтальных швов.
  7. Правило. Им пользуются 1 раз для того, чтобы выровнять фундаментную поверхность.
  8. Лопатка. Ею мешают смесь.
  9. Емкость. В ней замешивают раствор.
  10. Мерная рейка. Ею измеряют ширину швов.

Строительные материалы для кладки

Когда выстраивается собственными руками российская печь с плитой, нужно приобрести:

  • жаропрочные и огнеупорные кирпичи;
  • песок и глину;
  • колосниковые решётки;
  • не жёсткую проволоку;
  • асбестовый шнур;
  • задвижки;
  • дверки.

Маленькие детали кладки русских печей

В случае, когда спроектирован фундамент, его необходимо делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к важному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, поможет чертеж.

Основное при укладывании кирпичей – держаться порядовки.
Чтобы конструкция вышла очень безопасной, реальную русскую печь делают полностью герметичной.

Поэтому не применяют треснутые кирпичи.
Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров.

При обеспечении герметичности печники не рекомендуют применять глину, обмазывая ею стены внутри. А дело все в том, что после чего во время работы агрегата на них начинает собираться копоть и понижается степень их теплопроводимости.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

До начала кладки поризованный керамический камень вымачивают, чтобы в последующем он не впитывал из раствора воду. В конце концов смесь и кирпичи сохнут одновременно, таким образом обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

В один или 1,5 кирпича укладывают стены снаружи, а внутренние – также в половину кирпича. Если сделать межкомнатные перегородки в целый кирпич, то они получаются очень толстыми и разогреваться будут дольше, а это означает, рабочий принцип русской печи нарушится, и топливный расход возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить собственными руками

Призвана помочь разобраться с процессом, как сложить русскую кирпичная печь, ее схематическое изображение. Все ряды надо будет выложить досуха.

Очередность действий при этом следующая:
1-й ряд. Его необходимо выложить замечательно, так как от этого может зависеть аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции.

До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения стен с внешней стороны агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом наполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов очистки.

3-й ряд. Устанавливают дверки прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются проволокой из стали путем прикручивания ее к ушкам, пребывающим на чугунных дверцах.

Концы удаляют в швы.
4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во каналы которые находятся внутри, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решётку, а камеру сгорания внутри выкладывают огнеупорным кирпичом, который разделяют по толщине надвое.

Над подовым каналом ставят дверку малого топливника.
6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решётку устанавливают в небольшой топливник, а на большую камеру сгорания закрепляют дверку.

Правую стенку стягивают проволокой, уложенной в шов, и прикрепляют на поверхности стен особенными зацепками. Тыльную стенку в большой камере сгорания укладывают без раствора.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и закрепляют дверку небольшой камеры сгорания и продолжают работать над внутренними каналами.
10-й ряд. Возводят дно горнила и соединяют воедино своды двоих камер сгорания.

Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бачка для воды перекрывают.
11-й ряд. Над двумя камерами сгорания на край кладки крепят уголок из металла 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки.

Незакрытое пространство большей камеры сгорания, которое находится позади плиты, прикрывают колосниковой решёткой и ее не фиксируют.
12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты в горизонтальном положении помещают задвижку – заслонку для варочной камеры.

Слева от задвижки обустраивают низ дымоотвода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить собственными руками, подробное руководство».
14-й ряд. Строят вход для дымоотвода и отверстие для заслонки.

Выводят стены горнила.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымоотвода.
16-й ряд. Повторение 15-го ряда.

Потом полосами из металла со стопорами закрепляют стенки по бокам и выводят на внешнюю сторону стен.
17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и укладывают дымотвод.

Над нишей плиты помещают уголок и металлическую полосу – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.
18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Опираясь на него выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец.

На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.
19-й и 20-й ряды. Полосой из металла крепят стенку над местом входа в варочную камеру.

Около свода горнила делают стенки, создающие территорию, куда засыпают песок и уплотняют его с целью увеличения теплоемкости горнила.
21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают железный компонент с круглым отверстием.

Это необходимо, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.
23-й ряд. Устанавливают дверку, помогающую очищать дымотвод.
24-й ряд. Устанавливают задвижку на перетрубье для регулировки тяги в камере сгорания и горниле.
25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.
27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют воедино с дымоотводом.
Дальше строят дымовыводящую трубу и проводят ее через чердачный этаж. Печная кладка закончена.
Необходимо отметить, что современные русские печные конструкции выделяются от классических вариантов. К примеру, мини российская печь с плитой и лежанкой удобна и проста (прочитайте: «Как сложить мини кирпичная печь собственными руками – подробное руководство»).

Правильно созданная конструкция способна радовать владельцев дома долгие годы.

В лучших традициях! Как построить русскую печь собственными руками?

Вы просматриваете раздел Российская печь, находящийся в большом разделе Виды печей.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Что такое реальная российская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детских времен сказках она играет очень важную роль.
Кирпичная российская печь слывет многообразием хороших функций; её применяли для обогрева дома и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Минусами данного устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а еще довольно непростую установку. Работы по кладке печьки из кирпича лучше поручить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится внимательное соблюдение советов.

Схема традиционной русской печи, её размеры

Строение и устройство традиционного образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (приблизительно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — приблизительно три аршина. Лежанку устраивали в большинстве случаев на высоте роста человека. Такие размеры являются оптимальными, обеспечивая одинаковый прогрев дома площадью от 30кв.м.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 1. Схема сооружения традиционной русской печи, сделанной из кирпича, с указыванием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от ключевого придомового фундамента, хотя они часто строились одновременно. Материалом в большинстве случаев служил бой кирпича или камень, реже бруски из дерева. В настоящий момент очень часто применяется армированный фундамент или основа из блоков железобетона.
  2. Конструкция. Топка (горнило), под — дно камеры сгорания, шесток — место перед топочной камерой, где комфортно было устанавливать тяжёлую посуду, прежде чем поместить ее вглубь печи. Устье разделяет топочную камеру от шестка, через него выполняется дровяная закладка, а еще выход продуктов горения в дымотвод. Вьюшка если необходимо закрывает отверстие дымоотвода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из шамотного кирпича (шамотного) и цемента по некоторым правилам, обеспечивающим лучший прогрев и отдачу тепла. В обычном варианте кирпичи укладываются строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в 2 кирпича.

Схема традиционной русской печи выверялась годами, позволив уменьшить минусы и достичь наиболее большого КПД в работе, благодаря этому выбор именно подобной модели для постройки обязательно окупает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Важным отличием подобного варианта от традиционного считается его выраженная компактность, а это означает и удобство установки и эксплуатации в маленьком помещении для жилья. Голландская печь не имеет лежанки и выполняется вертикальной и высокой.
Вторым основным отличием считается канальная система дымоотвода, позволяющая нагретому газу циркулировать вниз и вверх, остывая и нагреваясь, существенно повышая результативность прогрева от одной закладки топлива.

Подобная печь также существенно быстрее нагревается (примерно пол часа если сравнивать с обычным вариантом).

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид в передней части и с боковой стороны.

Схема: на фундаменте оснащается большая прямоугольная топка; иногда возможно ее зонирование на 2 половины: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря данному устройству горючее в голландке чаще не горит, а тлеет, обеспечивая намного продолжительный срок нагрева.

Над топочной камерой выстраивается канальный дымотвод, занимающий все что осталось пространство печи (в большинстве случаев выстраивается шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу ставится заслонка.

Сразу над камерой сгорания в большинстве случаев оснащается ниша, куда ставится варочная плита — это дает прекрасную возможность приготовления пищи.
Голландская порядовка имеет более непростую схему из-за многоканального дымоотвода, благодаря этому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в последующем не совершить ошибок и точнее проссчитать какое кол-во материала потребуется.
Важно!

Минусами подобной печи будут намного низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и малое число функций.
Для маленьких домов голландская печь будет достойным вариантом, также из-за небольших размеров ее можно ставить не только на нижнем этаже дома.

В свое время печи-голландки были главным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

C зигзагом

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

С целью увеличения эффективности прогрева в русской печи ложиться не прямой дымотвод, а с зигзагом.
По мере прохождения по нему горячего газа возрастает время его нахождения в печи, а еще время прогрева ее стенок.
В голландке данный принцип доведен до идеала, так как газ успевает остынуть и нагревается еще раз.

Однако из-за конструкции традиционной русской печи зигзаг очень часто выполняется горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.
Внимание!

При выкладке зигзага следует предусмотреть, что его надо будет регулярно очищать от золы, благодаря этому в нижней его части обязательно оснащается отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более большую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Подобная печь считается улучшенным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Числами указаны части конструкции.

В середине ее ложиться дымотвод с несколькими каналами, но есть возможность пропускать дым напрямую в трубу — это достаточно комфортно летом, когда отопление помещения не потребуется. Такие печи из-за собственных размеров оборудуются лежанкой и очень часто имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь собственными руками

Строительство печи лучше поручить профессионалу. Детальные порядковые схемы и руководства способны помочь самому совершить работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это даст возможность избежать грубых ошибок.

Подбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудная и непростая работа, требующая правильного подхода и щепетильного предварительного рассмотрения всех условий. Все детали необходимо ставить поэтапно, качественно выполнять порядок действий.

Подбор проекта зависит от нескольких показателей:

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь помещения которое отапливается. Российская печь в обычном варианте способна нагреть очень большой дом из нескольких комнат, небольшая голландка подойдёт маленькому помещению. Вариант с обогревательным щитком также прекрасно подойдет для средних и больших домов за городом.
  2. Обязательные функции. Обычный вариант предоставляет довольно широкий спектр осуществляемых задач, очень компактные варианты лишены части из них, но окупают это иными положительными качествами. Если целью считается первым делом обогрев, больше всего будет подходить печка со щитком, дополнительно оборудованная варочной плитой.
  3. Экономность и результативность. По таким критериям самыми рентабельными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую продолжительность работы на одной закладке дров.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 5. Чертёж порядовки русской кирпичные печи с размерами 1650х1530 мм.
Незначительным показателем считается вид топлива — во многих случаях все варианты русских печей работают на твёрдом топливе, однако для отдельных его разновидностей (к примеру, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены маленькие отличия.

Подбор материала

Подбор материалов для постройки в большинстве случаев зависит от их способности держать нагрев. Применяются только жаропрочные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием большой температуры. Такие же потребности относятся и к скрепляющим смесям.

Также важное имеет значение крепость материала — российская печь отличается большой громоздкостью и весом, с каким то периодом хрупкий кирпич покрошится и даст трещину.
Справка. Топочную камеру, где температура может достигать самых больших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства остальных частей можно использовать менее очень дорогой поризованный керамический камень.

Кладочный раствор должен качественно покрывать герметиком швы, быть эластичным, не трескаться под температурным воздействием. Разные жаропрочные смеси для раствора можно купить в магазинах.

Можно сделать раствор без посторонней помощи из смеси жирной глины с песком (в большинстве случаев в пропорции 1 к 2). Для выкладывания камеры сгорания в раствор добавляется шамотный порошок.
Кроме кладочных материалов нужно купить части из металла будущей печи: заслонки, дверки, решётки.

В большинстве случаев их делают из чугуна или стали, найти их можно в специальных магазинах для строительства.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы
  1. Лопата. Используется для смешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Уровень строительный. Нужен для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания кирпичных рядов.
  4. Кельма. Применяется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания остатков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» необходим для откалывания частей кирпича, придания ему необходимой для кладки элемента формы. Также можно в дополнение использовать довольно тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Углошлифовальная машинка. Используется для разрезания кирпича на доли необходимого размера.
  7. Угольник. Состоит из 2-ух пластин из металла, используется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент чтобы придать декоративности кладочному шву. Применяется, когда не предполагается последующая поверхностная отделка.
  9. Правило. Нужно для контроля ровности кладки, в особенности фундамента.
  10. Отвес. Помогает дать оценку качеству вертикальной кладки.

Кроме инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания раствора для кладки, больше всего будет подходить оцинкованная бадья с низкими стенками.

Подготовка места

При подборе места для установки печи необходимо внимательно изучить условия.

  1. Фундамент. Во всяком случае рекомендуется ставить отдельный. Если печь весит более 750 кг, то работа по его установке обязательна. Отдельный фундамент необходим, чтобы не повредить ключевой.
  2. Стены. Если стены древесные, необходимо ставить печь на определенном расстоянии от них. Сами стены вокруг печи необходимо обшить огнезащитным материалом.
  3. Результативность обогрева. Самым популярным вариантом считается установка русской печи в середине дома или комнаты больших размеров. В данном варианте отдача тепла не будет поглощаться поверхностями стен, а все помещение для жилья будет одинаково и быстро разогреваться.
  4. Устройство дымоотвода. Необходимо подобрать наиболее комфортное место, где балки и стропильные ноги не будут лишними провести дымовую трубу на улицу. Дымотвод должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи подбирается в зоне будущей кухни, однако для правильной отдачи тепла рекомендуется сделать ее ближе до центра дома.

Как построить фундамент

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Для лучшего результата еще при строительстве дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от особенностей грунта и высоты вод которые находятся в грунте. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Производственная технология такая: на дно котлована сыпется водоотвод из битого кирпича или камня, сверху кладется и плотно трамбуется слой мокрого песка.
Дальше поэтапно идет слой щебня, очередной песочный слой и последний слой щебня шириной около 10 см.

На него ложится гидрозащита, ставится опалубка из увлажненных досок или бревен. Вовнутрь коробки ставится арматура и заливается цементом.

Сверху фундамент тоже закрывается защитой от негативного воздействия влаги.

Как сложить печь: постепенная кладка, фото

Подробная инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров ложиться не во всех разновидностях печей. Для него можно применять перекаленный кирпич. Над подпечьем с помощью специализированной дугообразной опалубки (которую лучше выполнить разборной) ставится арка.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Используется для хранения дров и прочих материалов.

  1. Топливник. Ставится на перекрытии (арке), для его выкладки применяется огнеупорный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры иногда выполняют наклонным в направлении к шестку. Для этого применяется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Такой элемент считается наиболее сложным при укладывании печи. Его стены обязаны быть как можно более идеальными. Они строятся под маленьким наклоном из обтесанного огнеупорного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позднее ставится заслонка.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить труднее всего. Применяется конкретно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, делается с применением специализированной опалубки. Ширина в половину кирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый усредненный кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стенки с аркой и боковых стен, а еще свода с отверстием дымоотвода. Ложиться из поризованного керамического камня совместно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка создается из кирпича в 3 ряда. Для выполнения всех правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымотвод. Ложиться очень внимательно, его внутренние стенки не должны содержать выступов чтобы избежать опасности сосредоточения сажи. Швы обязаны быть плотными и без трещин.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымоотвода для печки. Содержит семь этапов.
По мере строительства печи устанавливаются заслонки и дверки, которые приобретаются заблаговременно.

После окончания кладки печь в большинстве случаев обрабатывают специализированной термостойкой шпаклевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Проблемы которые могут появится

Во время строительства можно позволить несколько ошибок.
Соединение фундаментов — из-за неравномерных нагрузок возможна разница оседания, благодаря чему печь в перспективе может перекоситься.

Если взять песок речной взамен карьерного, кладочный раствор выйдет недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.
Тесаный, резаный кирпич быстрее рушиться, благодаря этому при укладывании его необходимо пытаться установить резанной стороной вовнутрь шва.

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

При укладывании дымоотвода приходится задействовать специализированную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом создается очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.
Если не устраивать отверстие для очистки там, где дымотвод меняет направление, в нем будет накапливаться копоть.

Во время установки заслонок и дверей нужно всегда помнить о свойстве металла увеличиваться — кладку нельзя исполнять без маленького зазора.
Данных и прочих ошибок получиться избежать, если в начале работы проконсультироваться с опытным мастером.

Кладка печей из кирпича своими руками (видеоурок, ч. 2). Как сделать печь из кирпича для дома и дачи

Плюсы выбора русской печи

Не обращая внимания на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для дома за городом. Большие плюсы:

Печь своими руками. Моя первая печка

  • большой коэффициэнт полезного действия — при воплощении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • хорошая и однородная отдача тепла;
  • универсальность;
  • эффект лечения воздействия тепла;
  • обычная удобная работа, безопасность применения;
  • надежность, большой служебный срок;
  • доступность и низкая цена топлива.
Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Кроме очага имеет место чтобы приготовить пищу, сушки и хранения дров.
Особенно необычны старые способы лечения дыхательных органов при помощи печи: заболевшего человека укладывали спать в остывающей камере сгорания, вследствие чего его тело и легкие прогревались.

Топочное отделение применяли также в качестве моечные помещения — остывающая печь выполняла эффект сауны, благодаря этому не было надобности каждый раз протапливать баню.
Небольшие минусы (массивность или необходимость постоянного вычищения золы) не могут закрыть бесчисленные положительные качества.

Российская печь не только не была предана забвению, но становится очень востребованной у современных поклонников жизни за городской чертой.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором говорится про специфики строительства традиционной русской печи, её кладке с применением старых кирпичей.

Как построить русскую печь: кладка собственными руками, лучшие порядовки и схемы

Как построить русскую печь кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в приватном доме – важное и требующее больших познаний мероприятие, которое рекомендуется исполнять под управлением умелого печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно выбрать схему кладки, подобрать кирпич, сделать раствор.

Даже маленькие просчеты в порядовке могут повернуться плачевным результатом, благодаря этому стоит следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Устройство русской печи

По размерам, форме и характеристикам конструкции русские печи могут разниться. По одному из определений, это отопительно-варочные строения с 2-мя топливниками, предназначающиеся помимо отопительных функций еще и готовить отличительные блюда, и печь хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит так: газы, образовывающиеся в процессе горения головешек, поступают в 1 секцию подподовой камеры, потом через особые отверстия – подвертки поступают во 2 секцию.

После чего они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в ключевой топливник, из него – в трубу. Тут можно применять не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветви и другие отходы.

Основанием для конструкции служит фундамент, в большинстве случаев на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Тут же, внизу, находится подпечье – пустое пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и остального инвентаря.

Для кладки варочной камеры, а а именно для свода, выбирают самый огнеустойчивый, элитный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры достаточно быстро греются, но остужаются также быстро.

Классическая толщина – 1 или ? кирпича. Передняя стенка тоньше – ? кирпича, как и перегородка перед горнилом.

Снизу камеры для варки находится под, для которого годится крепкий гладкий кирпич. Очень часто его кладут досуха, без использования раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло.

Настилка пода выполняется с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода оказывает влияние на нагревательная степень и сложность кладки.

Пологие своды ложить труднее, для распределения нагрузки необходимо применять стальные стяжки. Однако при подобной конструкции под нагревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи отличается, однако нередко соблюдают следующее правило: выкладывают его совместно с 2-х сторон и завершают на середине. В самом центре укладывают замковый кирпич, для обмазки которого применяют раствор глины.

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.
До этих пор есть способ выпечки хлеба без противней и форм, когда его укладывают на специализированную лопату, слегка посыпанную мукой, а потом «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от самых разных рисков, которые связаны с возгоранием, а еще от претензий пожарной инспекции, советуем при сооружении конструкции опираться на положения и нормы, изложенные в правовой документации:

  • СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
  • СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
  • СНиП 3-01-01-85 – общие нормы строительства.

Материалы для строения печи должны также подходить нормативам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Классически подбирают подобное размещение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в самом центре помещения, так и возле стенки, в углу.
Если стены древесные, их следует защитить материалом негорючим – к примеру, листами из стали или асбестовыми плитами.

При этом кладка, выполненная из кирпича должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Иногда постройку располагают в простенке между 2-мя помещениями. Для спасения стены или перегородки можно задействовать кладку из кирпича толщиной примерно 0,2 м или отделку материалом негорючим.

Можно применять и подобный вариант, когда большой топливник выходит на кухню, небольшой – в помещение находящееся по соседству. Его до недавнего времени практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой камера сгорания большой печи с лежанкой с тёплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Устройства и инструменты для кладки заготавливают заблаговременно, чтобы не отвлекаться и не кидаться на их поиски тогда когда этого совсем не ждешь.
Ключевой инструмент печника:

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для качественной подгонки углов и стенок конструкции в вертикальном положении, правило – для выравнивания фундамента, складывающейся стальной метр – для размечивания и выравнивания. Для безопасности советуем перед работой одевать защитную одежду, хорошую обувь и перчатки.

Материалы и их кол-во зависит от модели которую подобрали печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной панелью.
Таблица требуемых материалов выглядит так:

Превосходство чугуна над сталью понятно: он не поддается коррозии, не прогорает, практически не изменяет свои начальные формы под действием большой температуры, долго хранит тепло.
Приобретая дверки и задвижки, проверьте, чтобы первые закрывались медленно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Раньше размеры приборов подчинялись стандартами, к примеру, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм.

Сегодня можно повстречать оборудование разной формы, ширины и длины.

Как сделать раствор?

По ключевому материалу растворы разделяют на глиняные, цементные, известковые.

При обозначении вяжущий элемент находится на первом месте, заполнитель на втором, к примеру, 1:1 или 1:2. Непростые растворы обозначаются тремя частями, к примеру, 1:2:6, причем в первых рядах – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка растворов цемента зависит от марки применяемого цемента.

Приготовленный раствор должен владеть следующими качествами:

  • пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
  • достаточной густотой для устранения растекаемости;
  • нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Тут действую одинаковые правила: чрезмерно тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высушивания дают трещины.

Очень трудное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она обязана быть жирной, чтобы состав удался эластичным, уютным для кладки и создания аккуратных, ровных швов.

На выбор правильных пропорций иногда уходят года – это следующая причина работать под управлением умелого мастера.
Новички же выбирают состав раствора эксперементальным путем. Сначала глину перед замешиванием чистят от инородных включений, потом на 24 часа замачивают в водной массе.

Одинаковые порции глины перемешивают с разными дозами песка, создают лепешки и дают им просохнуть в течении 2-3 суток. В последующем чтобы приготовить раствор используют пропорции, давшие меньше всего трещин.
Чтобы придать глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а потом протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве камеры сгорания взамен песка требуется добавлять в жаростойкую глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно применять кладочный состав, приготовленный на производстве.

Для кладки дымоотводов и дымооборотов в границах дома используют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли применяют раствор из цемента или известково-цементный состав.

Основные принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи лучше всего применять полнотелые шамотные кирпичи без трещин и сколов. Толщина щелей между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Разные отделы печи делаются кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а еще в ? (равно ширине) или ? (равно ребру) кирпича.

Рекомендуем при помощи схем и описания ознакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (другими словами 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Фундамент укладывают в грунте, от которого зависит конструкция строения. На глубине 12 см от пола кладут двухслойную гидрозащиту (к примеру, 2 куска толя).

Первый слой печные кладки тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.
1-4 ряды выкладывают согласно нижеприведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется зафиксировать полосы из стали и поддувальные дверки (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решётки, которая нужна для удаления золы из варочной камеры сгорания в поддувальный проем. Под следует вылаживать исключительно из шамотного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по единой схеме с определенными отличиями:
6 ряд – установка ключевой дверки камеры сгорания,

10 ряд – установка поддувальной дверки для небольшой камеры сгорания,
11 ряд – колосниковая решётка для удаления золы из небольшой камеры сгорания.
12-17 ряды – дополнительные установочные работы:

12 ряд – дверца небольшой камеры сгорания,
13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – кирпич огнеупорный и полосы из стали для усиления.

После чего выкладывают арки внутренней, а потом и внешней варочных камер,
15 ряд – шамотные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверку для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), другие кирпичи укладывают плашмя, перемежая со полосами из стали.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, потом 5 рядов – отрезок трубы, при этом между последним рядом и потолком укладывают лист асбеста.
Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше ключевой конструкции печи проходит труба, выложеная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее объединяют в перевязку.

Подобным образом, выходит 32 ряда.

Печь с генератором тепла и лежанкой

Помимо самого простого варианта с 2-мя камерами сгорания строят собственными руками непростые русские печи с лежанкой, котлом для водонагрева, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно задействовать для строительства своими руками.

Порядовка существенно облегчает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем собственно отличается предыдущий ряд от будущего, какие детали нужны на всех стадиях.
Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, сделанные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают цельным из шамотного кирпича, уложенного плашмя.

2 ряд – начало строительства отсеков.

3 ряд – оформление 2-ух камер, прочистной и поддувальной.

4 ряд – закрытие пода.

5 ряд – колосник.

6 ряд – водогрейный бак.

7 ряд – усиление стенки размещенной сбоку.

8 и 9 ряд – выведение каналов.

10 ряд – объединение сводов ключевой и небольшой камер сгорания.

11 ряд – установка варочной плиты.

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

14 ряд – вход в трубу.

15 ряд – свод варочной камеры

16 ряд – усиление стенок.

17 ряд – установка деталей из металла.

18 ряд – свод горнила.

19 ряд – усиление межкомнатной перегородки.

20 ряд – засыпка песком.

21 ряд – основание лежанки.

22 ряд – установка в дымотвод детали из металла.

23 ряд – дверца дымоотвода.

24 ряд – монтаж заслонки.

25-26 ряд – сужение кладки.

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымоотвода.

Дымотвод выводят через чердачный этаж на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую территорию, чтобы между трубой и материалом для кровли не было щелей.
Главное во время строительства – исполнять порядовку русской печи и наблюдать за качеством применяемых материалов.

Советы печников по эксплуатированию

Результативность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения эксплуатационных правил, которых необходимо держаться не иногда, а постоянно.
Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые с каким то периодом от температурного перепада в большинстве случаев деформируются. Благодаря этому придется не только делать чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит довольно просто, вот пример: вокруг задвижки с каким то периодом появился просвет шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м? нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, другими словами приблизительно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Схемы движения газов в печи

Ремонт и чистка печей выполняется 1 раз в году, перед отопительным периодом. Но дымовые трубы нуждаются в очистке намного чаще – приблизительно 2-3 раза в течении сезона.

В начале камеры сгорания убирают золу с колосниковой решётки, чтобы гарантировать свободный доступ воздуха для хорошего горения.
Горючее заготавливают заблаговременно, так как поленья должны просохнуть.

Для этого их кладут в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не советуют применять, так как испаряющаяся влага садится на стенках и перемешивается с сажей.

В большинстве случаев процесс камеры сгорания может занимать от 1,5 до 2 часов.
Дрова кладут в топочной камере рядами или клеткой, с маленьким расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет побольше.

Продолжительное время топить печь для очень высокого прогревания не советуют. Так можно спровоцировать образование трещин, благодаря чему потребуется сначала косметический, а потом и комплексный ремонт – кладка по новому.

Как только дрова загораться, камеру сгорания закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных советов:

  • Ярко-красное пламя и черный дым говорят об минусе воздуха – приток нужно расширить.
  • Белое пламя и гул в трубе – излишек воздуха, лучше немного закрыть поддувало.
  • Шевелить поленья можно исключительно после того, как они со всей серьезностью прогорят и создают пустоши, пропускающие воздух.
  • Головешки проталкивают по центру раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
  • Как только угли перестанут гореть синим пламенем, распределяют их по поду, придвинув ближе к устью.
  • Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы убрать попадание угарного газа в пространство помещения.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее советуют все же дровами.
Производя отделку наружных стенок, не забывайте, что прекрасная отделка может частично уменьшить поступление тепла в пространство помещения.

Выводы и полезное видео по теме

Кладка русской печи своими руками

Видеомакет русской печи с порядовкой:


Процесс разборки старой и строительства новой печи:


Один из видов русской печи с порядовкой:


Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и практически «вечный» радиатор, и великолепное оборудование кухни чтобы приготовить пищу.

Но для этого устройство должно прекрасно «отвечать» порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормативам.
А прежде чем сделать проект русской печи, лучше посоветоваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в размещенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на дачном участке или в доме, находящемся за городом.

Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематичные фото.

Как сложить русскую печь с лежанкой

Древняя российская печь – очень успешный тепловой источник, используемый для обогрева домов за городом, готовки апетитных блюд и выпечки. КПД применения энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, вследствие чего сооружение из кирпича вызывает интерес приватных застройщиков и владельцев дома.

Этот материал пригодится начинающим печникам и домашним умельцам, желающим организовать отопление дома собственными руками. Рекомендуем выучить устройство конструкции классического типа с лежанкой, потом рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство классической печи

Историю русской печки и ее роль в сельском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу переходим к сути — коротко разберем классическую конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

  1. Часть находящаяся внизу строения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания создают нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась утварь для дома.
  2. Сверху опечья возводился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части строения.
  3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для увеличения теплоемкости.
  4. Перед устьем горнила предусматривалась специализированная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и именно дымоотводом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
  5. В боковых стенках кирпичного обогревательного прибора устраивались печурки – маленькие ниши для сушки одежды и других вещей. Дымотвод оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Подробнейшим образом история эволюции русской традиционной печки описана в распространенной книге с одноимённым наименованием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Реальная российская печь полностью отличается от других отопительных кирпичных сооружений по следующим признакам:

  • глубокий сводчатый топливник, изготовленный с уклоном вперед;
  • труба для дыма размещается в передней части – по самому центру либо в углу сооружения;
  • обязательный аксессуар – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим рабочий принцип печки, показанный на схеме:

  1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
  2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – стенки по бокам, песчаную засыпку и лежанку.
  3. Легкие продукты горения поднимаются к своду камеры сгорания. Уклон не дает возможность газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, потом становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
  4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю территорию устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымотвод.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не выполняется. Когда печь хорошо прогрета, из топочного отделения сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в железной посуде — чугунках.

Отверстие для выхода закрывается заслонкой.

Не смотря на бесчисленные положительные качества, российская печь с лежанкой нечасто выстраивается в обычном исполнении. Полезная площадь в сегодняшнем интерьере на вес золота, а традиционный отопитель занимает прилично места, при этом слабо греет нижнюю территорию помещения.

Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Улучшенные варианты отопителей

Модернизацией традиционной печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений состоит в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем.

К ним добавлялись новые рабочие детали:

  1. Взамен шестка ставится варочная плита, снизу устраивается маленькой подтопок. Ложиться параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с ключевым дымосборником.
  2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, выполненным снизу, – опечье. Потом продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топочного отделения и горнила прогревают нижнюю часть строения

  • В конце либо по обоим бокам горнила организовываются вертикальные каналы, снова же ведущие в нижнюю территорию под топливником, потом – в дымотвод.
  • Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по соединенной трубе.
  • Подтопок выполняется снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решётку, установленную в поде (дно) ключевой камеры сгорания. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.
  • Примечание. Внесенные изменения дают возможность топить печь двумя вариантами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы двигаются в обход по каналам).

    Мы постарались доступно описать популярные концепции, имеющихся вариантов намного больше. Цель изменений – сделать лучше отдачу тепла и функциональность базовой конструкции. Если появится желание вовнутрь газоходов устанавливается регистр гидроконтура либо духовая печь (шкаф ставится рядом с подтопком).
    Теперь детально разберем новые варианты на определенных примерах – с чертежами и порядовками.

    Проект мини-печи с плитой

    Российская отопительно-варочная печка «Теплушка» с добавочной топкой располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев небольшого домика или дачи площадью 30—40 м?, а еще приготовление пищи в зимний и летний период.

    Устройство малого отопителя показано на чертеже.

    Мини-печь может работать в 3 режимах:

    1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по ключевому каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
    2. Камера сгорания по-зимнему. Опять применяем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и дальше в главный дымотвод. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
    3. Камера сгорания по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем непроницаемую дверку устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрытые. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для настоящего отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

    Примечание. Схема движения газов при разных режимах работы показана на рисунке.

    Благодаря эффективности и относительно низкой цены материалов мини-печку смело можно назвать экономкой. Один минус – небольшие размеры лежанки.

    Допустимая высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

    Строительные материалы и печная фурнитура

    Чтобы собственными руками сделать русскую мини-печь, необходимо приобрести комплектующие и материалы:

    • полнотелый поризованный керамический камень – 670 штук (дымотвод считается отдельно);
    • огнеупорный кирпич для камеры сгорания – 25 шт. (марка ША-8);
    • блок шамотный марки ШБ-94 или подобный по размеру – 1 шт.;
    • дверца устья ключевой камеры 25 х 28 см, можно с жаропрочным стеклом;
    • дверка загрузочная 21 х 25 см;
    • дверца зольника 14 х 25 см;
    • две колосниковых решётки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
    • древесный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
    • варочная поверхность из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
    • 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
    • равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
    • лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
    • оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
    • вата каолиновая, гофрокартон.

    Внешний вид готовой мини-печки для дачи
    Кладка кирпича красного цвета создается на песчано-глиняном растворе.

    При сооружении дымоотвода разрешается добавление цемента М400. Жаропрочные камни устанавливаются на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому аналогичные.

    Совет. Новичкам советуем делать растворы из готовых смесей для строительства, продающихся в точках продажи.

    Ход кладки – подробная инструкция

    Под печь отливается монолитно бетонный или бутовый фундамент, чьи размеры на десять сантиметров превышают размеры строения. Строительство начните по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания занимает около 2 недель.

    Имеется в виду средняя за сутки температура окружающей среды +20 °С и должный уход за монолитом.
    Устроив гидрозащиту из 2 слоев рулонного кровельного материала, сделайте начальный ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей).

    Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

    1. На 2—3 ярусах сформировывается зольная камера, устанавливается прочистная дверка и строятся столбы, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает важные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
    2. Ряды 5—6 создают ключевой канал для дыма и дно подтопка из шамотного кирпича. Колосниковая решётка ставится без раствора, поверх ложиться ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
    3. На 7-м ярусе ставится загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды ложатся по схеме, в конце огнеупорный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Нужно обратить внимание: на седьмом ярусе возникает армировка стенок сеткой из стали.
    4. 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать ключевой топливник, на 13-м фиксируется дверка в устье горнила.
    5. 14—17 ряды укладываются по схеме, устанавливаются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе профили из стали накрываются, выстраивается арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
    6. Ярусы 19, 20 выполняются по схеме, полость между сводом и стенками сыпется песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель будет сухим, кладется 21 ряд – перекрыша.
    7. С 22 по 32 яруса выстраивается передняя часть отопителя. На 24-м ряду устанавливаются две дымовые задвижки, на 25-м – металлическая полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

    Рекомендация. Между кафельной и жаростойкой кладкой сделайте просвет при помощи привычного картона для упаковки. Потом бумага выгорит, а щель остается.

    Горизонтальные швы между красным и огнеупорным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

    Чтобы разобраться в постройке до мелочи, рекомендуем посмотреть видео с детальной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

    Российская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

    Устройство и рабочий принцип этой печки сходственны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и отдельных особенностях конструкции.

    Тут тоже доступны 3 режима – зимний, летний и камера сгорания по-русски. Отдача тепла составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м?.

    В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через находящиеся снизу хода и прогреют всю печь
    Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента.

    Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Набор строительных материалов:

    • шамотные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
    • красный кирпич полнотелый – 995 шт. (дымотвод в указанное кол-во не входит);
    • шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
    • главная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
    • дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
    • 2 решётки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
    • плита 71 х 41 см (2 конфорки);
    • заслонка дымоотвода вид ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
    • 2 задвижки 130 х 250 мм;
    • сталь листовая толщиной 2 мм;
    • армирующая сетка оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
    • шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
    • кружало под свод главной камеры сгорания радиусом 60, длиной 77 см;
    • картон упаковочный волнистый, вата каолиновая.

    Так смотрится большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт
    Работы подготовительного типа – устройство основательного основания. Принимайте во внимание, что после заливания основания опалубку можно снять через 3—4 дня (в тёплый период), а строить печь – только после 2 недели.

    Площадка основания укрывается защитой от негативного воздействия влаги – сложенным вдвое рулонным кровельным материалом.
    Как правильно ложиться полноразмерная «Теплушка»:

    1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 облицовочных кирпичей. На втором ярусе начнем формировать стенки печи и опорные столбы, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и отрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
    2. 3-ий ярус ложим по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начнем строить стенки топливника из огнеупора, помещаем колосниковую решётку 415 х 240 мм.
    3. Ряды 6 и 7 продолжим ложить по схеме, шамотные камни устанавливаются на ребро. После формирования 7-го яруса собираем дверку камеры сгорания и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
    4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы шамотных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры необходимо закрыть шамотным блоком ШБ-94 или подобным. Начнем укреплять стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, потом устраиваем еще одно перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
    5. На готовом 11-м ярусе помещаем плиту и колосники ключевой камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и собираем большую дверку. Потом кладем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
    6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая внешние стенки печи, канал для дыма и лицевую перегородку горнила. Дальше ложим арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжим выстраивать по схемам.
    7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше наружные стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высушивания строим ярус 21 – поверхность лежанки.
    8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло соединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м металлический лист, перекрывающий печурку.

    Пошаговые указания по возведению русской универсальной печки даст специалист в собственном видео:

    Рекомендации по строительной технологии

    Сооружение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Владельцу дома без навыка в печном деле окажется очень проблематично, благодаря этому советуем запастись временем и терпением.

    Детальные указания по приготовлению раствора и кладке мы разместили в статье про строительство камина, начинающим рекомендуем познакомиться с указанным материалом.
    Тут мы дадим базовые советы, касающиеся собственно русской домашней печи:

    1. Даже мини-версия отопителя весит более 2 тонн. Фундаментную плиту нужно опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания дома.
    2. В готовом здании «подошву» необходимо устраивать отдельно от придомового фундамента, отступив не менее 10 см. На строительном этапе загородного дома основания, наоборот, соединяются – выставляется общая опалубка и выполняется заливка бетоном.
    3. Необходим качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно сделает легче вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
    4. Замачивайте кирпич красного цвета в ведре на 2—3 минуты, как нарисовано на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
    5. Разрешается кладка горнила и топливника из поризованного керамического камня, как делали наши предки. Но не забывайте: такие камеры боятся нечаянного перетопа, материал начинает разламываться и осыпаться.
    6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше возможно появятся маленькие трещины. Опоздали построить печь, как необходимо выполнять ремонт.
    7. Жаростойкая кладка не перевязывается с кафельной, для обеспечения зазора между 2-мя стенками ставится картон. Горизонтальные швы прокладывают каолиновой невоспламеняющейся ватой.
    8. Трубу необязательно отгонять доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделывания установите сэндвич – дымотвод, выходящий на крышу, как показано на фото.

    Справка. Очень часто печники крепят арку и стенки при помощи металлического каркаса, сваренного из уголков.

    Напоследок пару слов про то, как правильно топить новую печку.

    Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите маленькой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начните помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Кол-во дров наращивайте потихоньку, не торопитесь.

    Задача – одинаково прогреть тело печи для финальной просушки.

    Заключение

    При всем желании детально описать сооружение русской печи невозможно – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают несколько десятков лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может рассказать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь во всемирной сети.

    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.